Почему в сарае потеет потолок. Грамотное оборудование вентиляции в сарае

Как правило, вентиляция в сарае требуется хозяевам, использующим его в качестве курятника, коровника. В зимнее время птицы или животные находятся в сарае постоянно. Продукты их жизнедеятельности выделяют аммиак, а сами они выдыхают углекислый газ в огромных количествах. Простое проветривание сарая невозможно, когда на улице двадцатиградусные морозы. Поэтому рачительные хозяева обеспечивают скотину свежим воздухом, оборудуя вентиляцию в сарае своими руками.

Как сделать вентиляцию в сарае

Перед тем как сделать вентиляцию в сарае, начать следует с утепления помещения. Не утепленные стены сыреют, на них собирается конденсат. Даже наличие вентиляции не спасает ситуацию. Если же в зимнее время сарай отапливается, без вентиляции в нем просто нечем будет дышать. Самый простой и дешевый способ оборудования вентиляции сарая своими руками – естественный приток и выдув.

В качестве воздуховодов подойдут трубы большого диаметра (10 – 15 см), они могут быть любого сечения (круглые или квадратные). Соединения труб следует делать герметичными, в противном случае тяги не будет.

Приток свежего воздуха в сарай обеспечивается выводом трубы на улицу на уровне пола сарая.

Для оттока в трех углах потолка проделываются отверстия и вставляются трубы. Они должны опускаться ниже уровня потолка приблизительно сантиметров на 25 – 30. На выходы труб можно надеть переходник для канализации, таким образом, два патрубка будут выходить горизонтально в разные стороны. Выход вытяжных труб следует закрыть специальными крышечками – зонтиками, чтобы в них не капала вода и не попадал снег.

Углекислый газ и аммиак собираются под потолком и вытягиваются через отверстия наружу. А из нижней трубы в помещение сарая поступает свежий воздух.

Принудительная вентиляция сарая

Принудительную вентиляцию в сарае организовать еще проще. Но в помещении должен быть источник электропитания. Монтируется обычная кухонная вытяжка без фильтра. Такие модели снабжены вытяжным вентилятором, выдувающим воздух из помещения в вентиляционную систему. В сарае же необходимо вывести трубу наружу, а внутренний конец присоединить к вытяжке. Если в помещении содержатся куры, желательно прикрыть выход вытяжки сеткой.

После того как сделана вентиляция в сарае, необходимо проверить его на наличие сквозняков. Они очень вредны для любого домашнего скота и птиц. А чтобы зимой регулировать температуру в курятнике, на входное отверстие трубы притока устанавливается заглушка. Ее можно снять в любой момент или немного отодвинуть, оставив совсем небольшую щель.

Влажный, застоявшийся воздух вредит абсолютно любому животному, поэтому даже зимой в сарае необходимо обеспечить хороший воздухообмен. Однако легкой задачу можно назвать только условно, поскольку решать приходится сразу несколько проблем, с которыми раньше вам, вполне возможно, сталкиваться не приходилось. Среди них три основных:

• повышенная влажность;
• переохлаждение сарая;
• очень быстрое обмерзание вытяжной трубы.

То есть обычный вариант приточно-вытяжной вентиляции, «как есть», не проходит – помимо правильной расстановки труб притока и вытяжки нужно учитывать еще и эти факторы. Вот только получается с первого взгляда неразрешимая проблема: если мы создадим хороший воздухооборот, помещение будет переохлаждаться, если же ограничим воздухооборот – на стенах и потолке будет собираться сырость. Однако, как говорится в одной пословице, – даже если вас съели, у вас есть два выхода!

Два выхода существует и в этой ситуации. Первый – применение при излишней сырости материалов, впитывающих влагу. К таковым относятся негашеная известь (можно поставить по углам ящики с материалом), сухие опилки, солома и сено, мох и торф. Кроме их абсорбирующих свойств, материалы будут выполнять еще и роль подстилки.

Кстати, торф – наиболее предпочтительный, сухой торф способен поглощать влагу в разы больше своего собственного веса!

Несколько слов об опилках – они не могут быть сухими, если их или обрабатываемую древесину предварительно не сушили. Об этом фермеры забывают довольно часто и впоследствии недоумевают – опилки постелили, а сырость в сарае все та же! Но не нужно думать, что при наличии впитывающей подстилки вентиляцию делать не стоит вообще – мы лишь придумали решение проблеме с влажностью!

Кстати, есть еще вариант подсушки воздуха – поставить на входящее отверстие или в непосредственной близости от него (так, чтобы свежий воздух проходил через устройство) обогреватель, будь то масляный или инфракрасный. На крайний случай, можно провести проводку и обустроить внутри самой вытяжки простую лампу не менее 150 Ватт. Конечно же, не забудьте о противопожарной системе – ограничьте к обогревателю доступ животных с помощью решетки . Плюс такого способа – помимо уменьшения сырости, вы еще и нагреете воздух, минус – дополнительные расходы на электричестве.

Вентиляция в сарае своими руками – секрет правильной вытяжки!

Рассмотрим вариант, как сделать вентиляцию в новом сарае, когда не нужно решать ряд накопившихся проблем. Выручит нас вполне обычная приточно-вытяжная система, обустроенная согласно всем правилам с некоторыми дополнениями. Приточная труба должна располагаться в полуметре над землей – если вы рассчитываете использовать вместо притока отверстие в двери или стене, то это не лучший вариант, поскольку такое расположение будет способствовать быстрому охлаждению помещения. При правильном расположении теплый воздух будет равномерно смешиваться с холодным.

Вытяжная труба по диаметру должна совпадать с приточной – обычно для таких целей достаточно 150 мм. Однако, в отличие от приточной, она должна заканчиваться прямо над потолком, быть хорошо утепленной и возвышаться над крышей хотя бы на полтора метра! Утеплять ее необходимо, поскольку зимой конденсат образует множество слоев инея, и труба перестанет пропускать воздух. Если есть возможность приобрести фольгированную минвату – утепляйте минватой, если же в вашем регионе нет проблем с древесиной – утеплите трубу коробом с наполнением из опилок.

Не забудьте для защиты от осадков укрыть верхушку трубы «грибком» или дефлектором – устройством, которое увеличивает тягу. Если по каким-то причинам тяга в вытяжной трубе недостаточная – нужно усилить ее с помощью вентилятора, однако ни в коем случае нельзя устанавливать вентилятор на приток! В обязательном порядке сделайте подвижные заслонки на обеих трубах, чтобы регулировать воздухооборот в разные времена года и для разных «жителей» – требует одних условий, помещение для свиней или коров – других.

Когда нужно решать проблемы – эффективные методы

Порой к правильной вытяжке удается прийти не сразу – к проблеме начинают относиться серьезно, когда она уже заявила о себе самым громким образом: слоем плесени на стенах и потолке, отваливающейся штукатуркой и болезнями животных. В таком случае даже при обустройстве правильной вентиляции нужно будет приложить немало усилий, чтобы избавиться от накопленных проблем.

Во-первых, позаботьтесь о сухой подстилке из торфа или опилок. Не помешает и несколько ящиков с негашеной известью. Однако это дополнительные меры – в качестве основного мероприятия должна быть серьезная просушка с помощью теплопушки. Нагревать помещение следует несколько дней, пока стены как следует не подсохнут. Уже подсушенные стены лучше грунтовать антисептическими составами.

Чтобы проживающие в сарае животные были здоровы и давали приплод, или чтобы хранимые там вещи не портились от сырости, недостаточно утеплить постройку. Очень важно правильно обустроить вентиляционную систему, которая будет поддерживать нормальный микроклимат внутри.

Многие хозяева не особо заморачиваются с этим вопросом, в лучшем случае делая отверстия в стенах. Как результат, могут возникнуть проблемы (какие именно – зависит от того, что будет находиться внутри, и еще от ряда условий, начиная от наличия/отсутствия отопления и утепления и заканчивая площадью). Поэтому мы ниже рассмотрим основные правила и способы обустройства вентиляционных систем для таких построек.

В каких сараях особенно нужна правильная вентиляция?

Обустраивать адекватную систему вентиляции необходимо в любых сараях, однако в некоторых случаях постройки нуждаются в этом больше всего:

1. Важнее всего обустроить помещение, где держатся животные (любых видов). Для животных недостаточный воздухообмен губительнее всего. Пострадать может любой скот, будь то свиньи, кролики, куры или коровы (несмотря на их выносливость).
2. Сараи, в которых хранятся продукты питания.
3. Складские помещения, где хранятся дрова и различные вещи, которые не переносят влажности. Например, из-за отсутствия нормальной вентиляции могут быстро испортиться пиломатериалы, мебель, одежда.

Размеры помещения роли не играют – и маленькие, и большие сараи нуждаются в обустройстве нормальной вентиляции.

Что будет при неправильном микроклимате в сарае?

Отсутствие продуманной системы воздухообмена в сарае может привести к целому ряду проблем. Некоторые проблемы практически незаметны, другие могут привести к гибели животных или к необратимой порче хранящихся в помещении предметов.

Возможные проблемы:

1. Постоянные сквозняки, которые опасны для здоровья животных. Редкие сквозняки не опасны, но если они постоянны – животные могут болеть или даже погибнуть.
2. Отсутствие нормальной циркуляции делает воздух внутри помещения затхлым и застоявшимся.
3. Постоянная повышенная влажность, которая приводит к росту бактерий, плесневых грибков, к инфекционным заболеваниям у скота.
4. Из-за колоний плесени (которая быстро развивается из-за застоя воздуха и повышенной влажности) происходит гниение древесных материалов, изделий (например, мебели, если она там хранится), так и дров.

Столь негативные факторы вредны и для животных, и для любых вещей, которые могут храниться внутри. Они приводят к замедлению роста животины, к снижению плодовитости, к их гибели (из-за инфекций и простудных заболеваний на фоне постоянных сквозняков). Если говорить о хранящихся изделиях, то они могут быстрее портиться (особенно если это что-то из дерева или текстиля).

Как обустроить естественную вентиляцию в сарае?

Первым делом нужно разобраться, что вообще из себя представляет естественная вентиляция. Если говорить совсем просто, то при такой схеме воздух поступает внутрь и выводится в окружающую среду без сторонних устройств (вентиляторов).

Плюсы такого варианта:

• очень простой способ вентилирования, который можно обустроить самому;
• для монтажа не требуется никакого дополнительного оборудования (вентиляторов).

Из минусов:

• плохая производительность в теплые сезоны (то есть когда уличная температура превышает температуру в проветриваемом помещении, либо они равносильны);
• существенно ухудшить работу естественной вентиляции могут различные погодные условия (бури, метели, даже направление ветра может негативно сказаться на работоспособности системы);
• далеко не всегда такая система позволяет обновлять нужное количество воздуха.

Большую часть информации о том, как обустроить такую систему можно получить из картинки выше. В целом система работает за счет разницы температур и давления внутри проветриваемого помещения и в окружающей среде.

Начинать монтаж нужно с закладки приточного и вытяжного каналов.

Приточный канал оборудуется следующим образом: при кладке стены (если система планируется на этапе строительства) пропускают один кирпич (то есть в кладке образуется отверстие в 1 кирпич). Есть и второй способ: монтаж воздуховода с применением трубы необходимого диаметра. То есть в стене сверлится отверстие, и в него вставляется кусок круглой трубы.

Монтировать точку притока нужно на уровне 35-50 сантиметров от земли. Со стороны улицы необходимо поставить защитную решетку: она будет защищать канал от различного мусора, а также от насекомых и грызунов, которые могут проникать внутрь. Внутри помещения может устанавливаться клапан, который регулирует уровень поступления воздуха (нужно на зимний период), вплоть до полного закрывания. Как вариант, приток можно организовать и через дверь, сделав под ней щель, или установив в дверное полотно переточную решетку. Щель под дверью является менее удобным вариантом, так воздуха через нее может поступать недостаточное количество, и его нельзя регулировать.

Вытяжной канал (по сути просто труба, которая проходит из помещения через перекрытие и через крышу, и сверху прикрывается дефлектором) устанавливают на противоположной стороне от притока. Таким нехитрым способом удается ликвидировать проблему появления мертвых зон (где будет плохо проходить циркуляция воздуха).

Для усиления тяги необходимо выводить вытяжной канал повыше над крышей. Для предотвращения образования в зимнее время воздушных пробок обязательно утеплите трубу.

Если сарай имеет большую площадь, или состоит из нескольких помещений, то точек притока рекомендуется делать несколько.

Как обустроить принудительную вентиляцию в сарае?

Принудительная вентиляция подразумевает поступление и/или отведение воздуха за счет вспомогательных приборов – вентиляторов. Это может быть либо только приточный способ (внутрь воздух попадает за счет вентилятора, а наружу выходит через трубу), либо вытяжной (внутрь воздух попадает через щели/окна/вентиляционный канал, а удаляется через вытяжной вентилятор).

Существует также приточно-вытяжная система: и приток, и вытяжка осуществляются при помощи вентиляторов.

Монтаж такой системы осуществляется двумя способами:

1. Приток. Вентилятор устанавливают непосредственно в приточный канал.
2. Вытяжка. Вентилятор монтируют в вытяжной канал.

Правила расположения каналов такие же, как и у естественной вентиляционной системы: то есть приток и вытяжка ставятся на разных сторонах помещения, как можно дальше друг от друга. Если применяется принудительная вытяжка, то ее выводят не через крышу, а через стену.

Перед вентиляторами делаем пару отверстий (на уровне нижнего куска трубы), для обеспечения стока конденсата (это хорошая защита от замыкания и обмерзания в зимнее время).

1. Ставится один выключатель на освещение и вытяжку (то есть вытяжка включается вместе со светом). Вариант неудобный, поскольку для нормальной циркуляции вытяжке надо работать постоянно, а в этом случае вместе с ней будет постоянно гореть и свет.
2. Ставятся отдельные выключатели. Более удачный вариант.

Данная система вентиляции гораздо производительнее, эффективнее и безопаснее, нежели естественная. Из минусов:

1. Стоимость принудительной системы будет чуть выше (чем естественной): придется докупить минимум 1-2 вентилятора. Но они стоят дешево: простое канальное устройство можно взять дешевле чем за 1000 рублей.
2. Работа вентиляторов частично повысит оплату коммунальных услуг. С другой стороны, энергопотребление таких устройств небольшое, и даже при постоянной работе 2 прибора вряд ли накрутят света больше чем на несколько сотен рублей.

Для улучшения системы и частичной экономии можно сделать следующее:

1. Установить прибор с датчиком влажности. В этом случае вентиляция будет включаться только если в помещении станет слишком сыро. Наверное, самый удобный вариант.
2. Установить прибор с таймером. Вентиляция будет включаться через заданные промежутки времени. Удобнее, чем постоянная работа или ручное включение-выключение, но хуже, чем включение по датчику влажности.

Монтаж вентиляции в сарае (видео)

Доброе время суток. Может быть Вы мне подскажете выход из сложившейся ситуации. У меня есть пристройка-сарай к дому, покрыта она следующим образом: Брус 50х100 вместо лаг, на нем необрезная доска редко (не одна к одной без зазоров), далее рубероид и шифер. Жизнь повернулась так, что пришлось завести кроликов. Летом все хорошо, а вот с наступлением холодов на потолке столько капель конденсата. Капает на пол, по стенам стекает, доски влажные - одним словом сырость в сарае.

Возможно ли предпринять какие нибудь меры без демонтажа крыши(это для меня нереально) изнутри с утеплением, хоть незначительным. Есть полиэтиленовая пленка, пенопласт. Спасибо огромное!

Ирина Эдуардовна, Мариуполь.

Привет, Ирина Эдуардовна из Мариуполя!

Конденсат, скорее всего, создается из за разницы температур снаружи сарая-пристройки и внутри его.

Когда в помещении не было никакой живности, то и температура в нем была приблизительно равна уличной температуре.

А после появления кроликов от них исходит какое никакое тепло и начинает образовываться конденсат.

В таких случаях обычно основательно утепляют кровлю. Поскольку вам нереально раскрыть крышу и сделать все более или менее правильно (это когда сначала укладывают с соблюдением технологии утеплитель, а уж потом пленки или рубероиды и шифер), то попытайтесь сделать следующее.

По нижним поверхностям необрезных досок обрешетки прикрепите степлером влагонепроницаемую пленку любого типа (можно самую дешевую). Гладкой стороной вверх, нижней шершавой вниз. В крайнем случае можно и вашу имеющуюся в наличии полиэтиленовую. С десяток лет она может быть и прослужит, а дальше разбогатеете и не будет нужды содержать.

Затем между брусами 50*100 каким либо образом следует уложить и закрепить пенопласт. Можно с помощью "грибков". Их делают следующим образом - берут саморезы длиной 100 миллиметров, на них нанизывают квадратики (примерно 4*4 сантиметра) оргалита (можно картона или рубероида) и пенопласт крепят к необрезным доскам обрешетки.

Если пенопласт достаточно плотный, то можно попытаться обойтись и без квадратиков. Главное, чтобы саморезы, завернутые в доски миллиметров на пять, удерживали листы пенопласта.

Потом на нижние поверхности балок кровли крепят еще слой пленки и тоже скобами степлера.

100% гарантии того, что конденсата не будет, не дам. Поскольку многое зависит от границы образования точки росы. Что в свою очередь зависит от температурных характеристик вашего региона. Одно дело, когда точка росы внутри утеплителя и совсем другое - когда она проходит по нижней поверхности слоеного пирога.

Ясное дело, если слой утеплителя сделать сантиметров в 15, то тогда наличие конденсата по нижней поверхности весьма маловероятно. Но для этого еще надо будет и умудриться закрепить такой слой. Что будет связано с монтажом дополнительного каркаса и созданием воздушного зазора между нижней поверхностью пенопласта и закрепленной под ним полиэтиленовой пленкой. Женскими руками это сделать трудновато.

Так что сначала сделайте как было сказано. Может "прокатит". Ну а если нет, то тогда уж и 15 сантиметровый слой придется укладывать.

В любом случае - удачи вам и с Новым годом!

Другие вопросы по теме образования конденсата в помещениях.

Грибок – это самый опасный враг деревянных построек. Если вдруг на досках пола и на бревнах стен начал появляться характерный беленький пушок, значит, дом атаковал грибок. А по прошествии некоторого времени этот пушок начнет постепенно менять свою окраску на желтоватую, розоватую или даже сиреневую. Как же бороться с этим неприятным явлением?

Последствия грибковых атак

При последующем беспрепятственном развитии грибка древесина начнет покрываться хорошо заметными глазу серенькими пленочками с выраженным серебристым отливом. В итоге пятнышки начнут темнеть и рассыпаться. Особенно безжалостен вредоносный грибок к мягким породам древесины.

Излюбленные места дислокации грибка – это сырые помещения, в которых хранятся различные строительные материалы или дрова. И те, и другие время от времени необходимо подвергать тщательному осмотру, а при обнаружении на дровах, бревнах или дощечках подозрительных пятнышек лучше все-таки будет с ними распрощаться.

Как быть с уцелевшими стройматериалами?

Для того, чтобы уберечь от грибка уцелевшие деревянные стройматериалы, их не помешает обработать любой из описанных ниже профилактических смазок. Чтобы приготовить первую смазку, медный купорос разводят с древесным уксусом в соотношении 1:20. А для приготовления второй смазки салициловую кислоту смешивают с денатуратом в пропорции 1:10. При использовании второй смеси необходимо проявлять особую осторожность, так как она является огнеопасной.

Как бороться с грибком?

Чтобы победить грибок, многие дачники используют десятипроцентный раствор медного купороса либо пятнадцатипроцентный раствор железного купороса. Можно прогреть пораженные места и над электрическим рефлектором либо над газом. Если же доски безнадежно испорчены, лучше всего заменить их на новые и предусмотрительно обработать их профилактическим составом.

Неплохо помогает в борьбе с грибком и десятипроцентный раствор фтористого натрия. Особое внимание при обработке данным средством следует уделить расположенным близ водопровода или водосточных труб участкам, а также тем участкам, где дерево соприкасается с землей.

Можно приготовить для борьбы с грибком и следующий состав: поваренную соль в количестве 950 г разводят в кипятке вместе с борной кислотой (50 г). Поврежденные участки смазывают таким составом до пяти раз (для проведения данной процедуры используют губку либо кисточку).

Как еще можно избавиться от грибка?

Если поверхность древесины начала менять свой цвет или же на ней начала проступать синева, следует как можно скорее обработать древесину специально предназначенным для нее отбеливателем. Если же на стенах начала появляться плесень, то ее необходимо обязательно счистить. А по завершении подобной обработки помещение не помешает хорошенько просушить и проветрить. При этом важно учитывать, что избавиться от грибка с одного раза может и не получиться, в связи с чем самым оптимальным вариантом станет поэтапное отбеливание. А чтобы воспрепятствовать повторному появлению плесени на стенах, после удаления грибка необходимо покрыть их поверхность качественным антисептическим составом.

В том случае, если появившаяся на древесине плесень уже успела застареть, необходимо удалить все пораженные ею участки. Делается это исключительно механическим путем: плесень соскабливается либо стесывается топором. Если же поражения слишком глубоки, то такие участки придется и вовсе заменить.

Тщательно очищенную древесину в несколько заходов обрабатывают еще и специальными химическими составами. Добиться наилучшего эффекта помогают растворы кремнефтористого аммония, фтористого натрия и хлористого цинка. Важно не забыть покрыть все поверхности, с которых удалялся грибок, и защитным антисептическим составом.