Самодельный фонарь для авиамодели. Выдувание стекла фонаря Изготовление прозрачных кабин для модели самолета

Здравствуйте, уважаемые и начинающие моделисты.

Читая статьи, заметил, что у многих моделистов проблемы с изготовлением кабин для своих моделей. Часто на фото кабины или отсутствуют, или вырезанные с бутылки, имеют не очень эстетический вид. Моделисты не хотят делать форму для изготовления этой самой кабины, считая эту работу трудоемкой и не нужной для изготовления одной модели. Хочу убедить Вас в обратном - все очень просто. Да и совсем не дорого.

Нам понадобится: строительный фен, сосновый брусок, ножовка, рубанок и пустая пластиковая бутылка.
Начинаем с изготовления шаблонов для будущей формы. Первым делаем шаблон верхней части.

.
Далее шаблон вида с боку.
.

.
Ну, и конечно, шаблон передней и задней части нашей будущей формы. Эти шаблоны ставим под углами согласно виду сбоку.
.

.

.
С шаблонами закончили, приступаем к изготовлению формы.
Берем брусок, можно пакет из досок, соединенных шурупами или клеем и переносим на него наш вид сбоку. Срезаем лишнее.
.

.
На соответствующие плоскости переносим вид спереди и сзади.
.


.

.
Для удобства работы снизу формы крепим брусок. Зажимаем в тиски и рубанком удаляем все лишнее.
.

.

.

.
Наша форма почти готова, осталось обработать наждачной бумагой. На все потратили два часа.
.
Дело за бутылкой. Советую использовать голубую или цветную - прозрачная смотрится хуже. Запихиваем нашу форму в бутылку и нагреваем феном. Если нужно, бутылку к форме крепим шурупами.
.

Вырезаем и примеряем.

.
Все подходит. Крепим кабину алюминиевым скотчем. Тонкой трубкой имитируем заклепки.
.


.

.
Как я и говорил - все просто.
Удачи Всем в постройках и полетах.

— ваш проводник мире масштабного моделирования!

Честно признаться я весьма рад снова взяться за перо (в переносном смысле, конечно!), и начать публиковать новые материалы для нашего с вами информационно — образовательного портала о масштабном моделировании.

Предыдущие несколько месяцев прошли в плотной работе, изучении новых перспективных возможностей для бизнеса. Также пришлось поколесить по городам и весям. Но конечный результат моей деятельности меня вполне устраивает. Приняты важные управленческие решения, которые помогут уже существующим направлениям найти новые силы для развития.

Также я, наконец-то, решил создать свой собственный интернет — магазин для моделистов — масштабников. Причин у меня к этому было предостаточно. Пожалуй главная из них — это глубокая неудовлетворенность существующими ныне на рынке предложениями в этой сфере. И чтобы не психовать, не впадать в жесточайшую депрессию — я буду реализовывать свое видение этих процессов через свой личный портал.

Проектирование сайта уже идет полным ходом. Домен куплен. Он называется scaletao.com . Перейдите по ссылке — и вы увидите рабочий вариант сайта. Он выложен специально для отработки элементов архитектуры недоступных для отладки на локальном сервере. Обо всех деталях этой работы, о названии сайта, его миссии, ассортименте продукции — я напишу в скором времени отдельный материал.

Всё это не оставило мне свободного времени на собственно моделирование и написание статей для сайта. Но время не стоит на месте. Сейчас я могу приступить к созданию одной модели. Дай бог в этом году я всё-таки сумею сделать хоть что-то. Думаю это будет модель ПАК ФА. В достаточно простом варианте. Практически из коробки. Только покраска и декали.

Ну и заодно начну писать материалы для сайта.

Сегодня мы с вами поговорим о том, как закрыть уже окрашенные детали, находящиеся внутри модели самолета.

И действительно….

Ведь работа над моделью самолета начинается именно с создания кабины. Полной состыковки, окраски и склейки всех деталей составляющих объем кабины. Создается своеобразная капсула, которая затем аккуратно вклеивается в фюзеляж.

Вообще, кабина самолета может являться самым важным и зрелищным элементом на модели. Очень часто на её создание уходит чуть ли не половина времени сборки. Это касается расширенных вариантов сборки модели, с применением афтермакета.

Так что будет очень жалко потерять всю эту красоту из-за одного неловкого движения аэрографом или кистью. Когда вы замажете краской участок кабины. Который, к тому же, уже не вытащить из модели.

ЧТО ДЕЛАТЬ??

Вообще-то каждый моделист знает, что делать в таких случаях. Нужно думать о таких проблемах до их возникновения . И проводить соответствующие мероприятия, которые не допустят возникновения этих случайностей.

Результатом таких размышлений зачастую является применение поролона . Материала обладающими прекрасными свойствами заполнять весь объем пространства, в котором он находиться. При этом впитывать значительный объем краски.

Необходимо взять этот самый кусок поролона, и плотно запихать его вовнутрь. Основная загвоздка в этом деле проста. Нужно запихнуть поролона в 2 раза больше, чем реального объема. Причем нужно сделать это достаточно аккуратно, чтобы не повредить мелкие и хрупкие детали кабины.

Будьте внимательны. Края такой импровизированной «пробки» не должны залезать на окрашиваемую поверхность.

Вот такой вот крайне простой, но весьма эффективный способ. Главное в этом деле — постоянно использовать подручные материалы.

Но что еще важнее — нужно постоянно думать . Это намного сложнее, чем кажется. Но критически важно в жизни:)

Делаем прозрачное остекление салона

Существует несколько способов имитации прозрачного остекления для пластиковой модели самолета.

1. Самое простое – это вклеить окна из набора до склейки двух половинок фюзеляжа. При окраске модели, чтобы сохранить окна прозрачными, их необходимо будет закрыть масками.

Маски вырубаются из тамиевского скотча с помощью кусочка трубки подходящего диаметра от телескопической антенны радиоприемника, которой придается нужная овальная форма. Я сначала затачиваю кромку отрезка трубки, зажатого в сверлильный станочек или электродрель, а потом очень осторожно, постепенно, сдавливаю с разных сторон острогубцами (у них губки без насечки), по чуть-чуть, до получения нужной формы. Потом наклеиваю на кусок твердой резины тамиевскую ленту и вырубаю маски.

Можно применять и готовые маски от производителей афтермаркета.

2. Если окна из набора недостаточно хорошо прилегают к пластику – их лучше не использовать, а отверстия под иллюминаторы залить прозрачной эпоксидкой. Предварительно на фюзеляж наклеивается подложка из скотча. Смола может немного затечь под скотч, ее необходимо будет сошлифовать. Хорошую прозрачность дает двухкомпонентный эпоксидный состав для изготовления бижутерии.

3. При снятии маски на границе очень часто остается бахрома. Чтобы избежать этого, можно обойтись и без масок: красим фюзеляж до склейки, вклеиваем окна, склеиваем половинки фюзеляжа и прокрашиваем вдоль шва, стараясь не допустить ступеньку. Делал так на Боингах (767, 787), SSJ-100, Ту-154М от Звезды . Очень трудоемко, но эффективно.

4. Но чаще всего я поступаю так - окна не вклеиваю вообще, а после финальной задувки лаком наношу жидкое стекло Microscale Krystal Klear . Зубочисткой наношу немного состава по периметру окна, а затем заполняю проем от одного края к другому. После высыхания получается тонкая прозрачная пленка, имитирующая стекло масштабной толщины.

При толстых стенках фюзеляжа надо выбрать изнутри лишний пластик в области окон, чтобы жидкое стекло не втягивалось вглубь. Если окна круглые, можно толстым сверлом аккуратно раззенковать, если овальные - снять фрезой (бормашиной).

Вот фото звездовского SSJ-100 с обоими вариантами окон: родное остекление (вверху) и жидкое стекло (внизу) - специально для эксперимента две модели собрал по-разному.

Р одное остекление (вверху) и жидкое стекло (внизу)

Иногда моделисты просто наносят сверху на проемы окон декаль и заливают лаком.

Лазерная декаль на бумаге Magic Touch имеет толстую и прочную основу, а у шелковой слой лака очень тонкий. Высохнув, он натягивается и становится хрупким. Со временем, через полгода-год, из-за перепадов температуры и влажности некоторые окна могут полопаться. Чем хорошо жидкое стекло, оно не исключается при использовании данного варианта, и если со временем окна начнут лопаться, ничто не мешает аккуратно прорезать и удалить декаль с оконных отверстий и нанести жидкое стекло.

Я задуваю модели почти всегда полуматовым лаком, поэтому для того, чтобы окна отличались фактурой, прорезаю отверстия в декали под иллюминаторы острием резака OLFA с новым лезвием, в два-три разреза по периметру окна. Когда декаль тонкая, а окна маленькие, просто протыкаю зубочисткой, а потом "прорезаю" о края окон. Если декаль приварена, то при прорезании ничего не рвется.

Жидким стеклом заливаю окна уже после нанесения лака, тогда окна выделяются не только прозрачностью, но и блеском. Усилить эффект можно Футурой .

Футуру очень хорошо использовать и при переводе декалей.

На "голом" прозрачном пластике декаль переплета кабины практически не держится. Настолько, что после высыхания и попытке задуть модель лаком - может просто улететь как осенний листок. После того, как у меня произошел такой казус, я декаль лобовика на прозрачный пластик клею только на Футуру. Ну и потом сверху еще лак.

О болванах, матрицах и фонарях
или Улица Гипсовых Фонарей

Данная статья изначально была приурочена к моему самому успешному проекту - Kamikace Compact. Изготовление фонаря я к тому моменту уже освоил (на проекте Phoenix Bird), но запечатлеть в фотографиях увы процесс не смог (все было спонтанно, методом проб и ошибок), посему при изготовлении болвана и фонаря соответственно для Камика я процесс детально запечатлел.

Фонари я делаю исключительно из бутылок ПЭТ. Пивные или в которых продают квас. Как минимум 2-3 л и желательно коричневого цвета. В крайнем случае можно и прозрачные, но потом придется красить автомобильной краской изнутри из баллона (чуть-чуть для затуманивания на просвет) ибо полностью прозрачный фонарь на самолете - это порнография и в небе его не видно вообще.

Пенопластовый болван

Фонарь, по технологии гипсовых изделий, начинается с пенопластового болвана.

Используется не шариковый или какой либо такой же гранулированный, а рыжий Пеноплекс или голубой пенопласт, применяемый в электролетах. Пеноплекс желательно самый плотный, какой есть. 30мм пластинами создаем прототип болвана. Высота 70мм по чертежам, поэтому 2 куска вместе и сверху от огрызков 10мм толщины склеиваем пакет. Клеить можно на густой Henkel-евский ПВА или на Титан. На Титане пакет сохнет часа три, на ПВА ночь.

Советую поиметь режущую струну для пенопласта - очень выручает! Однако можно и ножиком разрезать 10мм (лучше с запасом) пластину.

Инструменты, использующиеся для изготовления первичного болвана - строительный лезвийный нож, грубая шкурка, шкурка потоньше, и очень полезная вещь - оба типа шкурок наклеенные на 2 стороны фанерки. Получается очень удобный напильник. Он у меня в основном и используется в ошкуривании болвана.

Заготовку болвана сразу советую делать длиннее, чем плато кабины. Длиннее на 10-20 мм. Это нужно для того, чтобы потом нормально обрезать края натянутой бутылки и срезать возможные складки (об этом скажу ниже).

Сначала срезаем с болвана шматы, приближая его будущий вид к требуемым формам. Сразу скажу, что фонари я делаю на глазок. Ничего не делаю точно по профилю сбоку. Лучше всего иметь перед глазами чертеж и примерно воспроизводить его форму. Так будет проще и меньше ошибок и ляпов.

Тупо срезаем пласты пены и получаем вот такую заготовку:



Основную часть работы делаем фанерным "напильником" и грубой шкуркой. Движения круговые и вдоль фонаря. Стараемся не задирать пенопласт. Когда более или менее форма образуется, доводим другой стороной "напильника" с более мелкой шкуркой.

Если "напильником" не подлезть, то берем в руки кусок шкурки ("гибкой") и, придавливая пальцем, аккуратно обрабатываем нужное место. Таковое у меня было на переходе лобика фонаря в кант повторяющий форму крышки кабины.

Постоянно примеряем болван к фюзу, чтобы достичь максимально близкой формы к передней части и особенно к гаргроту.

В конце всех шкурных работ, проходимся "тонкой гибкой" шкуркой по всей поверхности, дабы максимально сгладить поверхность. В итоге получим примерно такое:



Я всегда делаю из обрезков вот такие надстройки:



Надстройки клею на капельки медленного циакрина с активатором.

Подготовка к литью

Ну что ж, начинается самая сложная часть операции изготовления фонаря и одновременно самая грязная.

В хозмаге купил малярное ведерко с ручкой и тазик для чего-то такого детского.



Ведерко на 6 или 8 литров (не помню уже) будет служить емкостью для матрицы. Ведерко прямоугольное с легким сужением. Очень удачное приобретение за 95р!

Вот так выглядит литейный цех в готовности 100%:



Болван приклеиваем на клее «Титан» к картонке, которая по размерам соответствует плоской части дна ведерка. Сначала в ведерко укладываем мусорный мешок литров на 50 и опускаем туда болван с картонкой (на фото видно). Картонка выпрямляет окружное донное пространство вокруг болвана и не дает ему всплыть в растворе (бывало и такое).

Разводим в тазике алебастр. Важное замечание!!! Нужно понять что с единого раза матрицу не залить, как правило - не рассчитаете объем раствора и наверняка он получится густой. Поэтому я, как правило, заливаю ее в 2-3 захода.

Раствор в данном деле нужен жидкий. Консистенция примерно соответствует жидкой сметане или йогурту:



Технология литья

Сначала льем воду в тазик и туда сыпем алебастр (я пользую стакан сделанный из бутылки) постоянно мешая палкой, кулинары примерно процесс представляют. Когда получится нужная консистенция (не вода и не густота, а жидкая сметана), ничего не дожидаясь, начинаем лить в ведерко. Обливаем сначала сам болван, а затем уже формуем стенки матрицы. Это очень важно. Первым заходом мы делаем некоторую оболочку вокруг болвана, а вторым дорабатываем стенки до большой толщины (которая задается размерами ведерка и самого болвана). Как правило, за время разведения второго захода первый уже застывает. Помните - алебастр очень быстро твердеет!

Высота шапки заливки над темечком болвана - не менее 2 см. Это будет толщина дна матрицы.

Вот так выглядит заливка сразу после второго захода:



Даем просохнуть порядка часа, вытаскиваем за пакет матрицу из ведерка и удаляем пакет и картонку нафиг. Обнажается наш болван:



Уже гораздо позже появилась мысль - при заливке матрицы закладывать в пространство между болваном и стенками ведерка некие элементы - концентраторы напряжений. Скажем полоски картона вертикально, разместив их и плоскостью по диагонали к центру. Ломаться потом будет по ним легче, ибо они нарушают целостность массы матрицы.

Вытащить болван в целости, как правило, не удается, потому его необходимо вытравить. Полностью пенопласт вытравливать не надо - нужно лишь ему помочь выйти самому. Берем ацетон и проливаем его по краям болвана, чтобы подтравить его поверхность. Отверткой, или чем-то таким, пытаемся вытащить-вытянуть болван. Он, как правило, где-то там упирается, посему подливаем ацетончика по краям и подтравливаем нужные места. В конце концов, он выползает с чмоком, оставляя лужу оплавленности. Эту каку аккуратно вытаскиваем, если что-то остается на стенках матрицы, ни в коем случае не ковыряем! Оставляем немного подсохнуть. Ацетон улетучивается и плавленый пенопласт твердеет. Потом его аккуратно снимаем в виде корочки.



Стадию заливки болвана, увы, я не сфоткал, посему опишу на словах. Разделительный слой можно использовать разный. Для фонаря Птицы Феникса я пользовал тот же самый мусорный пакет, но тогда будут неминуемые складки. Поэтому разводим кашу из мыла, и кисточкой смазываем матрицу внутри. После высыхания получается пленка. Кашу кладем 2 слоя, так как первый впитает гипс.

В этот раз я пользовал другой разделитель - растительное масло. В целом тоже неплохо, но гораздо хуже, чем мыло.

Раствор для болвана нужно чуток пожиже делать. Это крайне важно! Если передержать раствор в тазике, то потом качество болвана будет не на высоте и потребуется его шпаклевка. Что собственно у меня на этот раз и было. :-(

После заливки раствора, выдерживаем часа три и очень аккуратно разламываем матрицу. Долотом и молотком стараемся сначала торцевые стеночки сколоть и потом очень аккуратно делаем неглубокую канавку на дне матрицы (где у нас находится темечко болвана). Таким образом, матрица будет разваливаться по этой линии напряжения. Далее несильными ударами молотка с долотом по стенкам матрицы пытаемся расколоть (лучше скалывая куски со стенок) матрицу надвое. В итоге получаем семечко:



Данный болван из-за растяпства (передержал раствор для болвана и он начал уже густеть, при заливке став как картофельное пюре) пришлось шпаклевать очень жидким раствором алебастра и потом активно шкурить. В идеале получается относительно гладкий болван, который потом надо минимально шкурить.



Процесс обтяжки

Процесс обтяжки также не заснял (не было свободных рук), посему также опишу на словах. Заранее подобранную бутылку обрезаем вокруг донышка у его основания. Бутылку желательно цилиндрическую, без всяких сужений посередине и выдавленных рисунков. В общем, бутылка должна быть максимально гладкая. Я нашел классную бутылку от кваса (еще летом, когда этого добра было навалом).

Засовываем болван в бутылку таким образом, чтобы горло бутылки попало на передний торец болвана и слегка внизу (болван в бутылке будет слегка перекошен). Подсовываем в пространство между стенкой бутылки и дном болвана деревяшек, чтобы сократить объем утяжки (бутылка не бесконечно утягивается!).

Строительным феном сначала "закрываем" бутылку, то есть греем "юбку" получившейся конструкции чтобы края бутылки обернули сзади болван (это для того чтобы болван не выдавило из бутылки при утяжке основной части поверхности). Причем стараемся греть сначала сверху болвана, а потом снизу. Это чтобы складок не образовывалось (у меня она получилась все-таки на самом верху).

Далее греем основную часть, утягивая все пространство бутылки на болване. Температуру фена не на максимум (у меня фен греет с двумя температурами - 300 и 600°С), а на средней (я грел на 300). Бутылка может начать плавиться, если греть по максимуму.

В общем, после максимального разглаживания бутылки на болване, срезаем по торцам бутылку, срезаем заворот на заднем торце и горло на переднем, а также разрезаем бутылку снизу. Снимаем фонарь с болвана и вот он промежуточный результат!



Финальные фото результата:



Александр Нискороднов (NailMan)

Как в домашних условиях и с минимальными затратами изготовить фонарь кабины?
Я думал, что эта тема уже давно не актуальна, однако если принять во внимание количество поступивших вопросов, понимаю, что погорячился. Поэтому решил посвятить отдельную статью тому, как я делаю фонари на модели из пластиковой бутылки. Что радует в этом процессе, так это то, что приятное совмещается с полезным. А затраты действительно минимальны и сводятся к стоимости того напитка, пластиковая бутылка от которого будет использоваться в качестве материала. Не знаю, как кому, а мне почему-то больше всего нравятся фонари из пивных бутылок. Однако перейдём к делу…

Собственно дел-то не так уж и много, нужно сделать болванку. Для этого берём брусок, я использовал липу, она более однородная и легче обрабатывается. Сначала обрабатываем боковые поверхности, чтобы получить нужную форму нижней поверхности. Размеры можно взять с чертежа, на виде сверху, или непосредственно обмерив фюзеляж. Должна получиться трапеция. Потом, на кусок ватмана, или картона я копирую с чертежа профиль будущей кабинки и делаю выкройку. По ней наношу разметку на болванку с припуском по длине и снизу:

После этого, естественно, обрабатывается по контуру верхушка болванки. Способов много, сначала можно так:



а потом так:



Минут через 20-30 получается вот такая штуковина:



На торцы заготовки наносим разметку:

,

Контуры я срисовывал прямо с фюзеляжа всё на тот же ватман и делал выкройки.
После этого предварительно обработал заднюю часть болванки:

,

Потом ободрал переднюю:



Теперь остаётся только облагородить нашу топорную (в прямом смысле этого слова) работу и придать ей законченный вид. 20 минут работы шкуркой и получаем классную болванку:



Теперь на некоторое время работу придётся отложить в сторонку и немного отдохнуть, тем боле, что это просто необходимо для продолжения работы.
Оценив визуально (а может даже и инструментально) габариты нашей болванки, выдвигаемся в магазин, где представлен максимально возможный ассортимент напитков в крупной пластиковой упаковке. Не знаю почему, но мне больше по душе кабинки коричневой тонировки, поэтому был «вынужден» искать заготовку фонаря в пивной секции. Почти идеально и по форме, и по содержанию подошла 2.5 литровая бутылка пива «Большая кружка». Употребив по назначению содержимое заготовки, аккуратненько отрезаем донышко и запихиваем туда болванку. Чтобы не пришлось очень много усаживать пластик, каким-нибудь способом фиксируем болванку внутри заготовки.