Ремонт фундамента деревянного дома – от устранения трещин, до полной замены. Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками Крошится бетонный фундамент ремонт своими руками
Фундамента. Трещины могут появиться в следствии нескольких причин. Давайте по-подробней разберемся с ними и как сделать ремонт фундамента частного дома.
Условно их можно поделить на две: ухудшение несущей способности и ухудшение несущей способности самого фундамента.
В первом случае это может произойти из-за подтопления. При насыщении водой некоторые грунты теряют несущую способность. Также при подтоплении может произойти подмывание грунта. Это случается в местности, где грунты состоят из песчаных и супесчаных слоев.
Выкапывается шурфов как минимум два в наиболее проблемных местах. Метод копки шурфов наиболее информативен. С помощью этого метода можно определить глубину заложения , наличие и состояние гидроизоляции, материал из которого изготовлен фундамент, а также наличие грунтовых вод.
Если есть присутствие грунтовых вод, то можно определить какими свойствами они обладают. Для этого используют обычные лакмусовые бумажки, которые можно приобрести в садовых магазинах.
После определения исследований и определения причин разрушения фундамента приступают к ремонту фундамента своими руками.
Причина деформации может быть устранена, а разрушение не значительным и ремонт может потребоваться только косметический.
Также, бывает деформация фундамента настолько серьезна, что его ремонт своими руками будет не возможно провести. Или будет необходим ремонт фундамента, цена которого будет сопоставима новому строительству.
Как устранить причины деформации фундамента?
- Деформации, вызванные подтоплением.
Для устранения промерзания необходимо утепление фундамента. Утепление производят до низа подошвы фундамента. Для этого выкапывают траншею по периметру дома, далее производят , утепляют боковую стенку фундамента и засыпают отсевом либо мелким щебнем. Поверх засыпки укладывают слой утеплителя и заливают .
При значительных разрушениях фундамента при устранении разрушающих факторов также производят ремонт фундамента.
Ремонт фундамента
Одним из самых популярных методов считают подводку фундаментов. Суть метода заключается в углублении и увеличении площади опоры подошвы. Он может быть реализован двумя способами: с частичной заменой кладки и полной заменой.
Выполняют подводку с помощью захваток отдельными участками длинной полтора-два метра, что зависит от глубины заложения прочности фундамента. При глубоком заложении захватки укрепляют стойками и балками.
Снимают по окончании бетонирования. Крепления из металла оставляют в бетоне.
Такой способ советуют применять при большой объеме укрепляемых конструкций, небольшой глубине заложения фундамента, глубокое нахождение грунтовых вод.
Важно соблюдать технологию производства работ для предотвращения возобновления разрушения фундамента.
Ремонт фундамента с помощью обойм
Обоймы представляют собой боковые прикладки из бетонных блоков, соединённых со старой кладкой.
Широкие обоймы являются не надежными и долговечными, также трудности возникают при анкеровке, невозможность поперечного сквозного армирования приводит к выводу о рациональности их применения.
Наиболее предпочтительней являются двухветвевые обоймы, не испытывающие крутящего момента.
Применение метода уширения основы «железобетонной рубашки»
Этот метод позволяет не только укрепить фундамент, но и часть стены.
Для усиления методом уширения, фундамент размечают на захватки. Длина отметок 2-3 метра.
Обустройство фундамента – один из важнейших этапов возведения строения любого размера, веса, конфигурации и предназначения. Опорная конструкция выполняет несколько главные функции: принимает и обеспечивает равномерное распределение нагрузок, создаваемых возведенным поверх нее строением, а также защищает постройку от сил и напряжений, возникающих в грунте.
Нарушение технологии строительства фундамента в будущем может обернуться самыми катастрофическими последствиями, вплоть до разрушения здания. Наряду с этим, некоторые проблемы, возникшие по причине неправильного обустройства основания, можно исправить собственными силами, исключив риск более серьезных разрушений. Именно с информацией о ремонте фундамента собственными силами вам предлагается ознакомиться далее.
Перечень причин, способных привести к деформациям фундамента, приведен в таблице.
Таблица. Почему фундамент разрушается
| Причины | Описание |
|---|---|
| Это может происходить в результате подмывания и подтопления почвы – она насыщается влагой, что приводит к утрате необходимой несущей способности. Причина заключается в особенностях некоторых разновидностей грунтов, теряющих несущую способность при увеличении влажности до определенного уровня. | |
| Причина, опять-таки, заключается в подмывании, но механизм развития проблемы несколько отличается. В данном случае несущая способность грунта сохраняется на прежнем уровне, но некоторая часть почвы вымывается из-под опорной площадки, что приводит к возникновению пустот. Подобным неблагоприятным изменениям в наибольшей мере подвержены песчаные и супесчаные разновидности грунтов. | |
| Присутствие мергелей и известняков в грунте неблагоприятно сказывается на состоянии кальцитов, являющихся основными элементами бетона. При контакте с таковыми происходит разрушение структуры материала на молекулярном уровне. | |
| «Подработками» называют подземные пустоты, образующиеся на участках проведения шахтных выработок, нефтедобычи, масштабной выкачки грунтовой воды и т.д. | |
| Контакты с водой приводят к коррозии материалов, использованных при изготовлении опорной конструкции. В результате, даже если показатели несущей способности грунта останутся на нормальном уровне, фундамент может разрушиться. Особую опасность представляют воды с щелочными и кислотными включениями. | |
| Перечень таковых включает множество позиций. Наиболее часто встречающимся отклонением от нормы является нарушение требований в отношении глубины заложения опорной конструкции, обоснованное желанием застройщика сэкономить на проведении земляных работ и бетонирования. Вторым популярным нарушением является применение для бетонирования материалов, не предназначенных для этого. К примеру, в эпоху дефицита качественных материалов многие застройщики возводили фундаменты с применением силикатного кирпича, шлакобетона и прочих подобных изделий, прочность, надежность и долговечность которых во многом уступают правильно выполненной армированной бетонной заливке. |
В таблице приведен перечень наиболее часто встречающихся дефектов опорных оснований.
Таблица. Дефекты фундаментов
| Дефекты | Описание |
|---|---|
| Верхняя часть опоры такой постройки эксплуатируется в более суровых условиях по сравнению с брусом стен, из-за чего стареет и разрушается гораздо быстрее. | |
| Проблема характерна преимущественно для неспокойных грунтов с высокой степенью морозного пучения. | |
| Чаще всего фундаменты просаживаются по причине нарушения строительных норм и технологий на стадии возведения опорной конструкции. | |
| Длительный контакт бетонной опоры с открытым воздухом, осадками и прочими атмосферными явлениями способен привести к разрушению фундамента. Ситуация в особенности усугубляется в случае заливки конструкции в зимний период года. Именно поэтому нужно либо сразу продолжать строительство после набора фундаментом необходимой прочности (по ГОСТу – 28 суток), либо сооружать укрытие, обеспечивающее защиту конструкции от атмосферных воздействий. | |
| Неправильная укладка блоков нередко приводит к разрушению опорной конструкции – отдельные блоки попросту растрескиваются и выпадают, что не лучшим образом сказывается на прочности фундамента. | |
| Возникают по самым разнообразным причинам. Наиболее распространенные из них приводились ранее. | |
| Происходит преимущественно по причине неправильного обустройства свай, в особенности на грунтах, в высокой степени подверженных пучинистости. Обычно проблема проявляется в течение первого года после возведения опорной системы. | |
| Происходят в следующих случаях: - при обеспечении недостаточной опорной площади фундаментной подошвы; - при аварийном замачивании окружающей почвы; - при чрезмерной нагрузке опорной конструкции; - при возведении фундамента в сильносжимаемых типах грунтов. |
|
| К возникновению таких деформаций приводят следующие причины: - уменьшение прочности кладки стены фундамента ниже допустимого уровня; - чрезмерная загрузка поверхности рядом с зданием; - морозные пучения грунта, превышающие допустимые показатели. |
|
| Причины появления данного дефекта следующие: - неправильная перевязка кладки либо же отсутствие таковой; - уменьшение прочностных показателей кладки в результате затяжной эксплуатации, частого замачивания, разнообразных агрессивных воздействий и пр.; - перегрузка опорной конструкции. |
|
| Происходит при: - воздействии различных агрессивных факторов на поверхности опорной конструкции; - отсутствии гидроизоляции либо ее недостаточно качественном обустройстве. |
|
| Данный дефект возникает преимущественно под воздействием чрезмерных сил морозного пучения грунта. Риски становятся в особенности высокими, если фундамент закладывался с нарушением технологии. | |
| Такие трещины появляются преимущественно при перегрузке фундамента и/или использовании при его заложении арматуры недостаточно большого диаметра. |
Необходимые исследования перед началом ремонта
Чтобы определить характер разрушений, причины их возникновения, возможность самостоятельного устранения дефектов и в целом необходимость выполнения каких-либо действий, необходимо выполнить ряд исследовательских мероприятий.
Пункт о необходимости выполнения действий включен в перечень не просто так. Не исключено, что причины, приведшие к возникновению тех или иных деформаций опорной конструкции, носили единичный характер и больше никогда не появятся. К примеру, раз в 100 лет случилась очень снежная и морозная зима, в течение которой промерз даже грунт под фундаментом. Если подобные погодные условия не характерны для местности, в которой располагается строение, весь ремонт может свестись к одному лишь устранению косметических дефектов. Но диагностика выполняется при любых обстоятельствах, т.к. проблема, внешне кажущаяся незначительной, в действительности может быть очень серьезной и опасной.
Исследование первое. Определяем, увеличиваются ли трещины
Задача сводится к следующему: нужно понять, продолжают ли трещины увеличиваться. Если да, дополнительно устанавливается характер процесса и скорость его развития.
Исследование выполняется с применением специальных маркеров (маячков).
Самый простой вариант изготовления маяка – гипсовый либо цементный раствор. Удобнее всего использовать готовую смесь для штукатурки. В целом можете применять любой материал из этой серии, не склонный к пластическим деформациям после схватывания, т.е. состав должен быть сравнительно хрупким, но, при этом, надежно сцепляться с внешней стороной цоколя (надземная часть фундамента).
Рекомендуем использовать штукатурную смесь. Приготовьте ее по инструкции производителя и наложите на трещину 0,3-0,5-сантиметровым слоем. Длина маркера – порядка 100-120 мм. Состав наносится так, чтобы трещина находилась примерно посредине полосы.
Каждую трещину укомплектуйте минимум двумя маркерами. Один сделайте около начала разлома, второй – у его завершения. Принцип показан на изображении.
Штукатурную смесь наносите нешироким шпателем. Предварительно необходимо выполнить очистку поверхности цоколя от загрязнений с целью обеспечения максимально качественного сцепления маячка с основанием.
Не дожидаясь застывания маркера, отпечатайте на нем тонкую горизонтальную полосу. Для этого достаточно аккуратно вдавить в смесь боковое ребро шпателя, металлической линейки или другого подходящего приспособления.
Пронумеруйте маркеры, выдавив цифры гвоздем или зубочисткой. Зафиксируйте в тетради дату проведения исследования и порядковые номера маячков.
Далее наблюдайте. Если маркер растрескается, трещина фундамента продолжает расширяться. Каждые несколько дней (главное, чтобы между наблюдениями выдерживались равные временные промежутки), измеряйте ширину трещины на штукатурном маркере и фиксируйте результаты в тетради. Такие наблюдения помогут вам сделать выводы о скорости развития деформации и спрогнозировать возможный исход.
Следите за полосой, оставленной с помощью шпателя/линейки. Если части этой метки смещаются по отношению друг к другу, имеют место не только трещины, но и осадка строения. Распространенные разновидности осадок и их взаимосвязь с характером трещин отмечены на вышеприведенном изображении.
Цены на штукатурку
штукатурка
Исследование второе. Подготовка шурфов
Это мероприятие характеризуется более выраженной информативностью и увеличенной трудоемкостью. Суть сводится к подготовке нескольких (не менее двух) шурфов около фундамента. Шурф представляет собой яму глубиной до основания опоры и длиной порядка 100 см. Ширину подбирайте индивидуально, чтобы в дальнейшем вам было удобно работать с фундаментом. Чтобы исключить обвал земли, можете подпереть стенки шурфа необрезными досками.
Выглядит описываемая яма приблизительно так.
Зависимость габаритов шурфа от особенностей заложения фундамента представлена в таблице.
Шурфы создаются на самых проблемных участках с наиболее выраженными деформациями. Благодаря такой яме можно получить доступ к опорной конструкции и посмотреть, насколько глубоко она заложена, из чего сделана (если постройка возводилась не настоящим собственником), в каком состоянии прибывает, насколько качественной является имеющаяся гидроизоляция. Дополнительно можно получить сведения о глубине залегания грунтовых вод. Последние покажутся уже спустя 1-2 дня.
При желании можете проверить грунтовые воды на кислотность и щелочность. Для этого предварительно купите в магазинах, специализирующихся на продаже разнообразной сельскохозяйственной химии, соответствующие тесты. Оптимально подойдет лакмусовая бумага.
После завершения указанных диагностических мероприятий, можно приступать непосредственно к проведению ремонтных работ.
Ремонт фундамента: инструкции и важные замечания
Вам предлагается ознакомиться с порядком проведения ремонтных мероприятий, которые можно выполнить собственными силами либо с минимальным задействованием сторонней рабочей силы и специальных приспособлений.
Важно! Приведенные случаи являются наиболее распространенными. Если следовать строительным нормам и правилам, подготовка к ремонту фундамента начинается с создания проекта предстоящих работ, включающего сведения об имеющихся деформациях и возможных путях их устранения в конкретно взятом случае.
В большинстве ситуаций для успешного ремонта фундамента, в особенности если поверх него установлена деревянная баня, строение приходится поднимать. Делается это разными способами (краном, протянутыми под зданием канатами и т.д.), но самым лучшим считается метод, предполагающий применение домкратов.
В идеале домкраты должны быть установлены по всему периметру строения – так будет обеспечено равномерное распределение нагрузок и минимизирован риск разрушения элементов постройки. Как минимум вам понадобится 2-3 домкрата – в данном случае вы будете постепенно перемещать их по периметру постройки, заменяя металлическими опорными каркасами, но на выполнение работы в таких условиях уйдет больше времени. Рекомендованная грузоподъемность домкрата – 5 тонн.
Цены на домкраты с грузоподъёмностью 5 и более тонн
домкраты 5т 6т 7т 8т 9т 10т
Довольно распространенная проблема – столбы начали отклоняться от вертикали. Происходит это преимущественно под воздействием сил морозного пучения или из-за нарушений технологии заливки столбов.
Важно! Перед началом работы ознакомьтесь с информацией о способах вязки арматуры для фундамента и инструкцией по приготовлению раствора и сооружению опалубки для – необходимые сведения приводились ранее в соответствующих публикациях, поэтому повторно не описываются.
В данном случае ремонт сводится к замене покосившихся столбов новыми правильными опорами.
Инструкция приведена в таблице.
Таблица. Ремонт столбчатого фундамента
| Этап работы | Описание |
|---|---|
| Прежде всего, необходимо установить подпорки, которые временно возьмут на себя функции удаленных опорных столбов. На изображении показана подпорка, сделанная из бруса сечением, соответствующим (лучше – превышающим) габаритам бетонного опорного столба. Нижняя деревянная подкладка необходима для создания большей опорной площади и обеспечения лучшего распределения нагрузок. Аналогичную деревянную площадку рекомендуется сделать между нижней частью здания и верхушкой подпорки. Установка деревянной подпорки выполняется на минимальном расстоянии от заменяемого фундаментного столба с расчетом на то, чтобы в дальнейшем было удобно производить необходимые рабочие манипуляции. При наличии домкратов можете использовать их вместо деревянных подпорок – это даже удобнее. |
|
| Выполняется демонтаж слабой опоры, вплоть до песчано-гравийной подушки. Важно! Если выяснилось, что столбы покосило из-за их недостаточно глубокого заложения, в представленное руководство дополнительно включаются этапы выемки имеющейся песчано-гравийной засыпки, углубления ям и повторного обустройства подушки. Для разрушения бетона удобнее всего использовать перфоратор. Работа достаточно пыльная, не забудьте надеть защитные очки и респиратор. Арматурный каркас также подлежит демонтажу. Сохранить его целостность и идеально очистить от застывшего бетона у вас вряд ли получится, поэтому можете облегчить себе работу, вооружившись болгаркой, распилив прутки на отдельные элементы и убрав их из ямы, предназначенной для заливки столба. |
|
| Сооружается новая армирующая опора. Для большей надежности собирайте ее из арматуры диаметром 2 см. Максимальный размер ячейки – 20х20 см. Высота каркаса подбирается в соответствии с высотой бетонной опоры. Необходимое количество прутков и принцип их соединения вы можете видеть на изображении. | |
| Установите в яму армирующий каркас. | |
| Залейте первый шар бетона так, чтобы он на 5-10 см покрывал подошву армирующего каркаса. Оставьте заливку примерно на сутки (лучше – на 2-3 дня), чтобы бетон набрал первоначальную прочность. | |
| Установите сборную опалубку из деревянных досок и залейте бетон доверху. Опалубку желательно не убирать до полного набора бетоном требуемой прочности. По ГОСТу при нормальных условиях (плюсовой температуре) на это уходит 28 суток. Подпорку также оставьте на указанное время. Аналогично ремонтируются все покосившиеся столбы. |
Дополнительно предлагаем вам усовершенствованный вариант вышеописанной технологии, предполагающий обустройство ростверка – монолитной армированной бетонной ленты, соединяющей опорные столбы в единую систему и обеспечивающей гораздо более эффективное выполнение ключевых функций фундаментной конструкции. Единственный недостаток технологии – придется работать со всеми столбами, заменяя их менее высокими опорами, чтобы получить место для заливки ростверка.
Сначала вы делаете все так, как и в вышеописанной технологии, но высоту выступающей над землей части столба (следовательно, и опалубки) уменьшаете на высоту ростверка. Рекомендованные габаритные характеристики ростверка следующие: высота – не менее 300 мм, ширина – минимум 400 мм.
Порядок дальнейших действий представлен в таблице.
Таблица. Продолжение ремонта столбчатого фундамента
| Этап работы | Описание |
|---|---|
| Опалубку собирайте из качественных досок толщиной 4-5 см. Для скрепления отдельных элементов предпочтительнее использовать болты – после застывания бетона будет гораздо проще выкрутить их, нежели вытягивать гвозди для последующего демонтажа опалубки. | |
| Для армирования подойдут стальные прутки диаметром 1,2-1,4 см. Арматура укладывается двумя рядами. Схема продемонстрирована на изображении. | |
| Смонтируйте боковые стенки опалубки. Более подробные рекомендации по правильному проведению данного этапа работы вы можете получить в упомянутой ранее публикации. Оставьте зазоры для заливки бетона. | |
| Равномерными горизонтальными слоями залейте бетон в опалубку ростверка. |
Теперь остается лишь подождать минимум месяц, пока бетон наберет требуемую прочность. После этого демонтируйте опалубку. На выходе вы получите надежную, правильную и долговечную опорную конструкцию.
Ремонт оседающего фундамента
С данной проблемой чаще других сталкиваются владельцы зданий, построенных на кирпичных или бутовых опорных основаниях. О том, как удостовериться в наличии растущих трещин (с помощью штукатурных маркеров) рассказывалось ранее.
Выполнив предварительные диагностические мероприятия, приступайте к работе. Сразу скажем, что ремонтировать бутовый/кирпичный фундамент посредством замены разрушенных участков кладки можно, но нецелесообразно – раз опора начала трескаться сейчас, проблема обязательно возникнет и в будущем. Лучшим вариантом ремонта в подобной ситуации является замена сборного фундамента монолитной бетонной плитой.
Предварительно выройте по периметру строения траншею, чтобы добраться к нижней части опорного основания.
Таблица. Ремонт бутового/кирпичного фундамента
| Этап работы | Описание |
|---|---|
| Разрушьте участок кладки шириной 50-100 см для последующей установки домкрата. Для разрушения используйте перфоратор, кувалду и сопутствующие вспомогательные инструменты. Лучше, если в наличии будет несколько домкратов, чтобы вы смогли сделать аналогичные проемы примерно с метровым шагом по периметру строения и зафиксировать на домкратах сразу всю постройку. Важно! При использовании домкратов строение поднимается постепенно, максимум на 100 мм за один подход. Спешка в данном деле может привести к необратимому нарушению геометрии здания. |
|
| Как отмечалось, домкрат лучше устанавливать на опору – это увеличит площадь и эффективность распределения нагрузок. В качестве опоры может выступать предварительно залитая или готовая бетонная плита, строительный блок и т.п. Для увеличения площади контакта между верхней частью домкрата и «днищем» дома, проложите между ними металлическую пластину толщиной от 1 см и длиной примерно в половину ширины выбранного проема. Установив приспособления, поднимите строение над старым опорным основанием и зафиксируйте положение домкратами. Полезный совет! Перед поднятием постройки на домкраты, крайне желательно временно демонтировать окна и двери, т.к. они могут не выдержать подобного испытания. Также из бани следует вынести предметы внутреннего обустройства и, если это возможно, печь с целью максимального облегчения постройки. |
|
| Соберите из минимум 2-сантиметровой (в диаметре) арматуры опорные коробы. Строение таковых показано на изображении. Высоту короба подбирайте так, чтобы он прошел в проем между основанием и строением и жестко там зафиксировался. Рекомендованная ширина опоры – примерно половина ширины выбранного проема, т.е. 25-50 см. На представленном изображении опора стоит на одной площадке с домкратом. Мы поступим другим путем, установив опорные конструкции прямо на ранее обустроенную щебневую засыпку. Нужно лишь дополнительно тщательно ее уплотнить, т.к. плотность могла уменьшится в ходе предыдущей эксплуатации строения, и максимально выровнять по горизонтали. Работайте в аналогичном порядке, пока не установите металлические опоры по периметру всего здания. Шаг между подпорками рекомендуется выдерживать в пределах 100 см. |
|
| Установите внутреннюю стенку опалубки. На этом изображении виден нижний опорный слой из уплотненных песка и щебенки и металлические подпорки-короба. Рекомендации по монтажу опалубочной конструкции приводились ранее. |
|
| Схема армирования показана на изображении. Аналогичный ряд арматуры пустите по верху. Для работы используйте прутки диаметром 14 мм. | |
| Монтируется внешняя стенка опалубки и заливается бетон. |
Полезный совет! В аналогичном порядке можно осуществить замену не только сборного бутового/кирпичного фундамента, но и монолитного ленточного опорного основания. Делается все в таком же порядке, только для разрушения бетонной ленты и удаления старого армирующего слоя придется приложить гораздо большие усилия, нежели для замены разрушающейся кирпичной/бутовой опоры.
Как отмечалось, одной из наиболее распространенных проблем бань из бруса/сруба является преждевременный выход из строя нижних венцов, которые зачастую начинают гнить гораздо быстрее, чем материал изготовления стен строения.
Предварительно выройте несколько шурфов и оцените состояние опорной конструкции от подошвы до верха. При наличии существенных повреждений фундамента, выполните его ремонт в соответствии с одной из вышеприведенных инструкций. Если же непосредственно с основанием все нормально и повреждены лишь нижние венцы, работайте в последовательности, приведенной в таблице.
Таблица. Ремонт фундамента бани из бруса/сруба
| Этап работы | Описание |
|---|---|
| Вооружившись бензопилой или другим подходящим инструментом, подготовьте в нижних венцах проемы для последующей установки домкратов. Ширину проемов подбирайте так, чтобы было удобно устанавливать/убирать домкраты. Расстояние между проемами – до 150 см. |
|
| Разместите домкраты в подготовленных проемах. Приподнимите баню над нижними венцами и зафиксируйте домкраты в одном положении. Важно! Строение нельзя поднимать рывками либо чрезмерно быстро – высок риск необратимого смещения стен. Сначала поднимите одну стену/угол максимум на 100 мм, затем перейдите к противоположной стене/углу и сделайте то же самое. В аналогичном порядке, постепенно поднимите всю постройку. |
|
| Установив домкраты, выпилите оставшийся материал изготовления нижних венцов. Для примера показана работа с одной стеной постройки. С остальными стенами все делается точно так же. | |
| Установите металлические опоры и уберите домкраты. Рекомендации по сборке коробов аналогичны предыдущей инструкции. Оптимальная схема расположения опор показана на изображении. | |
| Все делается так, как и в предыдущем руководстве. | |
| Рекомендации аналогичны ранее рассмотренной инструкции. | |
| Заливаете бетон, даете ему минимум месяц на набор прочности и демонтируете опалубку. Теперь ваша баня стоит на надежном, прочном и долговечном опорном основании. О проблеме сгнивших нижних венцов можно забыть навсегда. |
Приведенные инструкции по ремонту фундамента актуальны для наиболее распространенных случаев разрушения опорных конструкций. Как отмечалось, нужно помнить, что каждая ситуация является индивидуальной и фундаменты двух одинаковых строений могут претерпевать абсолютно разные изменения и деформации.
При желании можете ознакомиться с информацией о более сложных профессиональных методах упрочнения и реконструкции фундаментов, предполагающих использование спецтехники и химических реагентов. Сведения на этот счет подробно изложила О. А. Коробова в своей книге «Усиление оснований и реконструкция фундаментов».
О.А. КОРОБОВА. УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Файл для скачивания
Видео – Ремонт фундамента своими руками
Необходимо выполнить ремонт фундамента деревянного или кирпичного дома? Вашему вниманию полезные советы мастеров как это сделать не только качественно и быстро, но с минимальным ущербом для вашего бюджета!
Почему дом начинает двигаться – основные причины
Если ваш дом начинает понемногу куда-то «уезжать», это еще не повод проклинать прораба или строителей, которые вам заливали фундамент или ставили на него дом. Существует большое количество причин, по которым бетон может потрескаться, а все сооружение проседать на несколько сантиметров и более. Рассмотрим их подробнее.
- Нарушение целостности отмостки. Это можно произойти в результате механического воздействия (например, при сооружении канализации с пробиванием отверстий в основании), а также при постоянном попадании влаги непосредственно под бетонное основание. Почва становится мягкой, начинает уходить вниз.
- Неоднородный состав почвы и неправильный геодезический анализ.
- Превышение предельной нагрузки, которая могла оказываться на почву в этом месте.
- Поднятие грунтовых вод, в результате воздействия которых почва теряет свою плотность.
Существует также и человеческий фактор, например, неправильное соотношение цемента, щебня и песка или отсутствие армирования. Большую роль играет глубина заливания бетона, если она будет недостаточной для веса конструкции, бетон треснет под весом, преимущественно по углам здания.
Ремонт фундамента под срубом и как его сделать
Если под срубом «костяк» приказал долго жить, его можно легко восстановить или даже заменить – по желанию. Проводить ремонт фундамента старого деревянного дома можно несколькими способами, основные из которых мы сейчас с вами рассмотрим.
- Полная замена первоосновы. Сделать ее намного проще, чем может показаться на первый взгляд. Вес сруба из сосны 4х4 будет всего лишь 3 тонны (примерно 3300 кг, если брать сухое бревно и стандартный проект с двускатной крышей), то есть вы его сможете поднять и переставить без каких-то сверхъестественных устройств. Вам нужно 2 домкрата, 2 швеллера, по которым вы его будете передвигать. Желательно рядом залить глубокий фундамент, но на 15-20 ниже цоколем, чем старый, чтобы двигать дом можно было немного под углом. Поднимаем конструкцию, подкладываем швеллер (или трубу), понемногу сдвигаем на новый фундамент и закрепляем – ремонт окончен.
- Если нужно выполнять работы под более тяжелым деревянным срубом или нет свободного места для его передвижения, выполняется подъем дома. Пробивается 2 отверстия в старом фундаменте сразу под срубом для квадрата или прочного швеллера. По бокам образовавшейся балки ставится 2 домкрата, поднимается дом на 15-20 сантиметров, ставятся опоры, потом так же с другой стороны. Выставляется опалубка с двух сторон, заливается бетон или полностью разрушается старое основание и заливается новое.
- Частичный ремонт фундамента деревянного дома с последующим армированием. В некоторых случаях он ломается только в одном месте, чаще всего на углу. В таком случае нужно приподнять угол, сделать расшивку арматурой (М10 или М12), облить новым бетоном по уровню. Поставить на место через 3 недели, когда конструкция высохнет и наберет нужную прочность.
Это были наиболее простые методы частичного или полного восстановления бетонного основания под деревянным срубом. Они не эффективны, если первый деревянный брус имеет сомнительное качество (сгнивший или подточенный вредителем), тогда нужно делать связку с верхними бревнами при помощи деревянных реек. Нельзя опускать сруб на не достаточно отвердевший фундамент, поэтому процесс ремонта займет не менее 3 недель.
Ремонт фундамента кирпичного дома и особенности процесса
Починить такое сооружение будет намного сложнее, чем сруб, поскольку вес здания десятки тонн, поднять его не получится, тем более, без трещин. Ремонт фундамента старого дома из кирпича осуществляется в несколько этапов, рассмотрим их подробнее.
- Вырывание траншеи вокруг старого основания с двух сторон. Нельзя подкапывать по него и добираться до самого дна – это может послабить и до этого разрушенный бетон , строение еще больше треснет или частично упадет. Если у вас залит бетон на глубину 150 сантиметров, нужно выкопать борозду на 110-120 сантиметров.
- Установка армирующего пояса и высверливание под арматуру. Нужно сделать сетку с ячейкой 40х40 сантиметров, в каждом углу клетки просверлить отверстие сверлом М 12 под арматуру М12. Сварить армирующую сетку.
- Залить всю траншею (по 20 см с каждого бока как минимум) высококачественным бетоном с цементом М500, соотношение 1:3 с песком. Дать высохнуть (8-10 недель). После этого можно достраивать дом или выполнять любые другие манипуляции, он будет отлично укреплен.
Аналогичным способом можно выполнять частичный ремонт фундаментов дачных домов, только вместо работы над всем периметром берется только поврежденный участок, чаще всего, это угол сооружения. Далее подкапывается с двух сторон, расшивается арматурой, заливается бетон.
Проведя качественный ремонт фундамента можно более не сомневаться в надежности и прочности всего строения. Чтобы определить, возможно ли сделать ремонт фундамента своими руками, нужно понять схему и сложность построения разных видов фундамента.
В зависимости от того каким способом опирается конструкция основания на грунт различают ленточный, свайный (столбчатый) и плитный фундаменты. При строительстве тяжелых, громоздких зданий целесообразно устанавливать ленточный фундамент, который предусматривает одинаковое поперечное сечение конструкции по периметру стен всего здания, включая и внутренние несущие стены. Свайный фундамент часто применяют для зданий с легкими стенами. Основным элементом такого основания являются сваи (столбы). Выбор столбов зависит от веса и размера здания, они могут быть изготовлены из дерева, кирпича, камня кирпича, бетона или железобетона.
Плитный фундамент возводят на просадочных и пучинистых грунтах. Основа конструкции – сплошная плита, уложенная под всю плоскость здания. Такой фундамент выравнивает горизонтальные и вертикальные перемещения грунта (плавуны). Фундамент из цельных плит достаточно дорогой и используется при строительстве малогабаритных зданий. Одной из самых главных функций любого фундамента является его свойство удерживать дом в одном положении в течение длительного периода времени. Но проходит время, и фундамент начинает разрушаться. Причины такого разрушения обусловлены: неправильной установкой фундамента; неверными расчетами, вследствие которых основание не может выдержать вес конструкции; дополнительными пристройками или возведением еще одного этажа; особенностями грунта и близкого подхода грунтовых вод и множеством других факторов. Ремонт плитного фундамента достаточно сложный и требует знаний и навыков высококвалифицированных специалистов, поэтому произвести его ремонт самостоятельно практически невозможно.
В качестве примера рассмотрен ремонт ленточного и столбчатого фундаментов. Самая распространенная проблема – оседание фундамента, которое сопровождается появлением трещин на отмостке. Чтобы произвести ремонт фундамента своими руками, требуется определить какой характер просадки. Для этого на появившиеся трещины прикрепляют бумажную ленту и указывают на ней дату. Если через некоторое время лента разорвалась, это явное свидетельство того, что просадка имеет постоянный характер. Возле трещины выкапывают яму под наклоном 30 градусов до основания, в которую вставляют асбестовую или металлическую трубу (15-20 мм. в диаметре). Трубу заливают раствором до тех пор, пока бетон перестанет впитываться в грунт. Через пару дней делают повторную заливку. После этого на трещину клеят новую бумажную ленту. Если просадка фундамента замедлилась, вокруг столба роют канаву(20×30 см.), устанавливают опалубку, производят армирование и заливают бетон со щебнем или гравием. Если на цоколе появилась широкая трещина и возникла деформация дома (перекос), необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы выявить причину разрушений, а затем выбрать наиболее подходящий способ ремонта и усиления фундамента.
Если подойти к проблеме со всей ответственность, изучить и проанализировать возникшую проблему, даже обширный ремонт фундамента своими руками можно осуществить без участия строительной бригады. Для укрепления фундамента по всему периметру дома необходимо вырыть траншею. Старый фундамент следует тщательно очистить от штукатурки и грязи и укрепить на него армированную сетку. Для того чтобы «нарастить» фундамент, устанавливают опалубку и заливают бетоном. После отвердения бетона, траншею засыпают и утрамбовывают землю. Существует много разных способов, как укрепить и отремонтировать фундамент самостоятельно. Все они проверены и надежны, но для того чтобы решить задачу в конкретном случае, необходимо тщательно исследовать характер и размеры разрушений, выбрать метод, который способен устранить возникшую проблему, чтобы обеспечить максимальную надежность и прочность всего дома.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение:)
Основания даже самых добротных домов из древесины с течением времени разрушаются, но не нужно паниковать, ведь вполне можно выполнить ремонт фундамента своими руками, затратив минимум усилий.
О необходимости реконструкции, укрепления, ремонта испорченных и изношенных частей основания дома из древесины говорят следующие факторы:
- оседание постройки – полное либо частичное;
- образование зазоров и трещин на стенках сооружения, наклон его кровли, дверных и оконных проемов;
- усадка и раскрашивание верхних элементов фундамента старого деревянного дома, изменение четкости его вертикальных и горизонтальных границ, разрушение и видимое деформирование опорных столбиков.
Обветшалый старый фундамент
При обнаружении подобных признаков следует незамедлительно приступать к восстановлению основания деревянного дома – дачного либо используемого для постоянного проживания. В противном случае через некоторое время постройка просто-напросто разрушится.
К причинам, вызывающим проблемы с фундаментом, относят:
- ошибки, которые были допущены на стадии создания и реализации проекта дома;
- воздействие природы и фактор времени – начальные физические характеристики любого материала в процессе эксплуатации неизбежно теряются;
- применение некачественных строительных изделий и материалов;
- существенное утяжеление конструкции постройки – добавление второго этажа либо мансарды;
- проседание или смещение почвы.
Объем имеющихся разрушений основания деревянного дома определяет тип его ремонта. Он может быть капитальным либо частичным. В некоторых случаях достаточно выполнить качественное укрепление старого фундамента, чтобы продолжать пользоваться экологически чистым и уютным жилищем из древесины.
Капитальный ремонт делается при значительном растрескивании либо разрушении основания.
При этом следует принимать во внимание тип фундамента. Восстановление столбчатых, свайных оснований осуществляется по одним технологиям, ленточных – по совершенно другим. Об этом далее.
Сначала вам необходимо оценить масштабы имеющихся повреждений. Для этого предстоит оголить старое основание – вырыть по периметру деревянного дома полуметровую канаву. Ее глубина должна быть такой, чтобы вы воочию увидели состояние фундамента.
Ремонт ленточного фкндамента
Если наблюдается равномерное оседание основы деревянного дома без каких-либо существенных перекосов, его можно отремонтировать без серьезных трудовых и финансовых затрат. Действуйте по такой схеме:
- Уберите разрушенные и осыпавшиеся куски старой кирпичной либо бутовой кладки.
- Пробурите в фундаменте небольшие отверстия, вбейте в них (работу выполняйте максимально аккуратно) анкера или отрезки арматурных стержней, соедините их в одну конструкцию при помощи сварки.
- Залейте выкопанную траншею бетонной смесью. Эту часть операции желательно производить постепенно. Подавайте бетон в канаву участками по 120–150 см, после каждой порции смеси устанавливайте перегородки и связывайте их арматурными элементами со старым основанием и друг с другом. Здесь важно добиться качественного пропитывания бетонным раствором имеющегося ленточного фундамента. Сделать быстро это не получится, приготовьтесь к достаточно длительному процессу.
После заполнения рва раствором бетона и полного схватывания старый дом получит добавочную опору на землю. В большинстве случаев этого достаточно для остановки оседания старого ленточного фундамента.
Когда проседание старой кладки происходит равномерно, но ее внешний вид вызывает опасения, специалисты рекомендуют перестраховаться и усилить имеющееся основание 25–30-сантиметровым армирующим поясом. Подобная реконструкция фундамента дома без проблем выполняется своими руками.
Вам нужно обустроить на дне вырытой траншеи подушку из и гравия (толщина – около 0,2 м), смонтировать по высоте цоколя , выполнить стандартное армирование старого основания. После этого наливайте бетон в опалубку. Сначала залейте один слой, уложите на него стальную сплошную сетку, затем заливайте второй бетонный слой.
В результате всех описанных мероприятий фундамент дачного или жилого дома из дерева станет шире и намного массивнее. За счет этого эрозия старого ленточного основания остановится. Обратите внимание! На утяжеленный цоколь следует в обязательном порядке смонтировать отливы.
Если дом усаживается неравномерно, отремонтировать его фундамент будет сложнее. Вам предстоит подъем деревянного дома над землей для выравнивания либо замены старого основания. Такая операция производится при помощи домкратов гидравлического типа. Алгоритм выполнения работ следующий:
- Освобождаете жилище от всех предметов, которые можно вынести (бытовая утварь, меблировка и так далее). Желательно также снять покрытие пола (если это возможно), демонтировать двери и окна.
- Устанавливаете гидродомкраты под углы дома (оптимально, если под все четыре). Начинаете подъем постройки. Процесс осуществляется медленно. Поднимайте дом за один раз на 3–5 см, не больше. Тогда ни кровельная конструкция жилого здания, ни перекрытия потолка, ни стеновые поверхности не подвергнутся разрушению либо перекосу.
- Достигнув требуемой высоты подъема, монтируете под дом временные опоры. В качестве таковых обычно используются балки-двутавры, швеллера либо деревянные бруски большой толщины. Изделия следует выбирать прочные, так как на них постройка будет покоиться до самого окончания ремонта дома.
- Делаете опалубочную конструкцию. При этом учитывайте высоту цоколя, которую вы хотите получить. Опалубку устанавливайте строго по гидроуровню.
- Выполняете армирование старого основания. Не забывайте, что его нужно будет соединить с новой кладкой (процедура описывается выше).
- Заливаете бетон, ждете его застывания.
Профи советуют после этого уложить на отремонтированное основание 2–3 ряда цоколя из кирпича. И только после этого опускать жилище на обновленный фундамент. Впрочем, вполне можно установить дом и сразу на свежее основание из железобетона.
Основательный ремонт фундамента
Иногда нижний венец дома из древесины также требует замены. Именно эта часть сооружения гниет в первую очередь. Операция простая. Вам необходимо тщательно отшлифовать новое бревно для венца, обработать его антисептическим составом, а затем установить на место разрушенного элемента.
Важно! На участок между новым венцом и цоколем следует нанести мастику на основе гудрона, и выстелить на нее два листа рубероида (допускается использовать и другой гидроизолятор).
Коротко о вариантах самостоятельного ремонта столбчатых и свайных оснований
Фундамент для дачного домика из дерева нередко делают из свай. Также постройки могут устанавливаться на опоры из кирпичей. Варианты ремонта подобных оснований приведены далее:
- Выпрямление покосившихся свай. В данном случае нужно вернуть опоры к их первоначальному вертикальному положению. Делаете подкоп с противоположной к перекосу стороны. Затем аккуратно выпрямляете опорный элемент и заполняете освободившееся пространство в земле смесью гравия (2 части) и цемента (1 часть), смешанной с водой. Пропорции жидкости и цемента – 1 к 2.
- Восстановление кирпичных столбов. Если опорные изделия из кирпича испытывают на себе влияние эрозии или же растрескиваются в результате длительной эксплуатации, их допускается отреставрировать посредством сооружения усиливающего бетонного пояса. Такая операция аналогична той, которую мы выполняли при ремонте ленточного основания. Если же опоры из кирпичей находятся в критическом состоянии, придется поднимать дом и заново выкладывать каменные столбы.
- Полная замена свай. Такая операция производится в случае разрушения либо серьезной деформации опорных элементов. Поднимаете дом домкратами. Выкапываете яму и желоб с наклоном под место монтажа новой сваи. Устанавливаете свежую опору. Лучше всего использовать для этого 20-сантиметровые трубные изделия из асбестоцемента. Обустраиваете в яме подушку из гравия и песка (толщина – 0,2 м). Ставите трубу вертикально и подаете в нее (небольшими порциями) цементную жидкую смесь.
Затем производится опускание дачного домика на новый свайный фундамент. Свежие опоры желательно дополнительно усилить и снаружи – просто залейте бетонную смесь в скважину с установленной асбестоцементной трубой.
Надеемся, что наши советы помогут вам качественно отремонтировать фундамент своего деревянного жилища.