Как сделать стул с круглыми ножками. Деревянный стул своими руками: изготовление по шагам

Если об экономичности самодельной табуретки еще стоит подумать, то делать собственноручно стул однозначно оправдано: обычный расхожий стульчик из домашней мастерской выглядеть может не хуже покупного, а обойдется в 2-3 раза дешевле. Это если закупать материал «с нуля», не используя накопившиеся запасы. А если размахнуться на эксклюзив, что со стулом вполне возможно умельцу средней руки, то экономия достигнет пределов просто невообразимых, см. в конце.

Есть еще один немаловажный момент. Стул отличается от не только технически, о чем будет сказано далее, но также идеологически. Табурет – изделие по сути своей утилитарное; считается вообще дурным тоном держать в гостиной табуретки, уж лучше пуфы. А стул относится к предметам мебели, определяющим лицо интерьера не менее, чем стол, а то и более. Тонкие знатоки этикета судят о достоинстве человека по качеству и состоянию его обуви, а о положении его дел – по стульям в доме. Если у человека есть умение, время и желание сделать стул с выдумкой и со вкусом, как, напр. на фото, то доверия он заслуживает, даже если пока находится в стесненных обстоятельствах. И это только нетрансформируемые стулья; складные и, скажем, стулья-стремянки – особый класс столярных изделий, на котором мы еще остановимся.

Примечание: тонкости высокого обхождения иногда доходят до курьезов. Вот как, напр., выразился некий британский лорд-моряк о первой жене Наполеона I Жозефине деБогарне: «В Англии она могла бы стать настоящей леди. Вы только посмотрите на обводы ее кормы!»

Как устроен стул?

Стулья в общем разделяются на 2 класса: гостиные и обеденные. Разница прежде всего в сиденье, у обеденных оно заужено сзади и немного выше. Так придумали еще во времена незапамятные, чтобы слугам удобнее было обслуживать пирующих, а тем сиделось попрямее ради поглощения большего количества снеди и напитков. Конструктивно обеденный стул отличается от гостиного тем, что проножки расположены ниже, это требуется по условиям обеспечения прочности. Как в целом устроен стул и каковы примерные размеры того и другого, показано на рис.

Обеденные стулья в настоящее время не относятся к предметам первой необходимости; большинство людей во всех случаях обходится гостиными. Чертеж с подробностями устройства обычного гостиного стула приведен на рис. Его особенность – прямые задние ножки, что экономит материал и упрощает работу. Физиологически приемлемая поза сидящего обеспечивается выгибом спинки. Домашнему мастеру среднего уровня составить по нему и общим размерам деталировку не составит труда, а встречающиеся в работе тонкости описаны далее.

Примечание: заготовки собирают в пакеты для партий из 4-х стульев ради удобства и точности разметки ручным мерительным инструментом. При такой организации работы квартеты стульев получаются совершенно одинаковыми, это 1-я тонкость.

Почему стул не табурет

С первого взгляда кажется, что стул – это просто табурет со спинкой. Но как раз спинка делает его совершенно отличным от табурета с точки зрения механики: на нее опираются, а то и разваливаются. Если табурет можно в общем считать чем-то цельным, работающим преимущественно на сжатие; ну, еще на изгиб и сдвиг при покачивании, то в стуле нагрузки от узла соединения продольных царг с задними ножками гораздо выше, другого характера и растекаются по конструкции довольно причудливым образом. Поэтому, кстати, поперечных проножек в стульях, как правило, не ставят: они работать в конструкции не будут, только лишний материал уйдет.

Отделка стула производится общими для мебели способами: тонированием морилками, лакировкой, покраской, фанеровкой, обивкой. Но технологически стулья отличаются от табуреток в следующем:

  • Характером большинства применяемых соединений.
  • Выбором древесины – более всего.
  • Способом сборки.
  • Устройством мягкого сиденья.

Столярные шиповые соединения

Чтобы сделать стул своими руками, нам придется хорошенько освоить мебельные (столярные) соединения шип-паз. Начальные сведения о них даны в статье о табурете своими руками; здесь упомянем кое-что применительно к стулу.

Соединения открытые и со сквозными шипами в стульях эстетики ради применяются редко, как и соединения с подкреплением метизами: болтами, конфирматами, саморезами. Гвоздь в стуле вообще все равно, что капот автомобиля, примотанный веревкой.

Стулья собирают на невидимых снаружи глухих соединениях паз-шип; иногда их называют соединениями в ус. Сборка делается с проклеиванием, нередко применяют расклинивание шипов, т.к. обычные стулья со съемными ножками не делают. Стул на расклиненных шипах более трудоемок, но очень прочен и долговечен, т.к. все детали соединения усыхают вместе.

Как делается глухой паз (лунка) под шип, показано на рис. Если у вас есть ручной фрезер по дереву, то и выбирать лишек долотом не нужно, но засверлить края лунки надо: просто торцевой фрезой легко «уехать». В таком случае и края шипа делают скругленными, только аккуратнее и прочнее будет.

Вроде бы странно, но именно с шипами у любителей чаще всего бывают проблемы: опилить ножовкой под него заготовку, не «чиркнув» по основанию шипа, сложно, а надпиленный в основании шип – недопустимый брак, т.к. прочность соединения резко падает. Заведомо недопиливать и снимать фальц (лишнее дерево вокруг шипа) руками – шип может выйти «пухлым» или косым, что не более допустимо. Поэтому мебельные шипы лучше всего делать все-таки фрезером с кое-какими несложными приспособлениями, см. ролик:

Видео: как сделать мебельный шип своими руками

Дерево для стула

Хвойное дерево, из которого получались такие хорошие табуретки, для стула однозначно не годится, даже твердая лиственница. Причина: любая хвойная древесина прямослойная, а в стуле нагрузок, способных вызвать скол по слою – хотелось бы меньше, но куда денешься. Хвойное дерево в стул пойдет только в виде фанеры на основу сиденья.

На стул из дерева берут лиственные мелкослойные плотные прочные породы: дуб, бук, граб, орех, вяз, рябину. Береза пойдет на детские стульчики; а березовая фанера – на складные. Условия подготовки обще-мебельные: комнатная сухость (8-12%), не камерной сушки, пропитка водно-полимерной эмульсией или другими безвредными биоцидами, напр. минеральным маслом высокой очистки для мебели, масляно-восковыми составами, акриловыми компаундами для мебели.

Дерево для стула обойдется дешевле, если брать его не распиленным, а массивом, и распустить самому на циркулярке или болгаркой с дисковой пилой в самодельной станине. Для некоторых изделий, напр. стульев для бара, см. далее, без массива не обойдешься, т.к. пиломатериалов нужной ширины или нет, или очень дороги. В таком случае нужно знать, что массивы дерева в продажу поступают декоративные и конструкционные. Вторые дороже, т.к. их механические показатели нормируются и проверяются, а у декоративных массивов – нет.

Последнее, что нужно учесть при выборе дерева для стула – «декоративные» дефекты недопустимы. В табуретке или столешнице косослой, свилеватость, плотно сидящие сучки могут пойти на пользу, дав в конечном итоге красивую текстуру, но стул из такого дерева скоро сломается.

Сборка

Деревянный стул собирается без сиденья дважды: сначала на сухую и без клиньев, а после подгонки деталей и проверки конфигурации промерами царг и пар (косых диагоналей от нижнего угла к противолежащему верхнему) окончательно с расклиниванием и проклеиванием. В обоих случаях сначала собирают т. наз. фартук из задних ножек, задней и продольных царг, и уже к нему подгоняют «передник», см. рис.

Примечание: обратите внимание на способ врезки шипов в передние ножки здесь и ниже, когда дойдем до укосин сиденья. Равными шипами, как в табуретке, царги стула в ножки не врезаются, прочности должной не будет.

О деталях каркаса

Все детали стула делаются из цельного дерева. Соблазн сделать задние ножки сборными ради экономии материала велик, но не надо: скоро сломаются. Лучше уж взяться сразу за гарнитур, разметив контуры на пласти доски по шаблону со сдвигом. Если стул будет обеденный, то в таком случае косыми/изогнутыми должны быть и продольные царги, и возникает вопрос: как делать шипы с пазами? Скошенными в домашних условиях очень сложно, да и не нужно. Придется потратить немного больше материала, но косые/изогнутые царги с прямыми шипами получаются без особых затруднений из доски толщиной в высоту царги, см. рис.:

Только фрезеровать шипы теперь надо, пользуясь оправкой с нужным углом, и обязательно в пакете: снимают фальц с длинных сторон, пакет перекладывают и фальцуют короткие стороны. Углы шипов закругляют по отдельности, это уже не критично.

Спинка

Спинка стула, как известно, бывает цельной жесткой, наборной жесткой и мягкой. Цельная жесткая – просто изогнутая планка. Вырезают ее, как и криволинейные царги, также как детали жестких наборных спинок, поз. 1-3 на рис.; о спинках венских и пр. сложных стульев говорить пока не будем. Собираются детали спинок на шипах; стулья со спинками на шурупах оставим в музеях советского ширпотреба.

Для простой мягкой спинки, поз. 4, нужна прямая верхняя планка и, возможно, промежуточная опора (прогон, «проспинка»). Основу спинки делают из фанеры 4-6 мм. Обшивают так же, как и сиденье, см. ниже, но поролон берут не толще 7 мм или обходятся ватином/войлоком. Мягкую набивку ставят на клей, не доводя 15-20 мм до краев. Декоративную обшивку шьют карманом, надевают на основу с набивкой и сшивают внизу. Ставят спинку в пазы, выбранные в верхней планке, задней царге или прогоне и задних ножках; выбирают пазы, промерив толщину спинки, обтянутой тканью. Последовательность сборки стула при этом меняется:

  1. собирают левую (правую) часть фартука с задней царгой, верхней планкой и прогоном на сухую;
  2. ставят спинку, возможно, с подгонкой;
  3. завершают фартук установкой недостающей задней ножки со своей продольной царгой;
  4. к фартуку присоединяют переднюю часть;
  5. после проверки конфигурации и окончательной подгонки перебирают все на клей (опционально – с расклиниванием) в той же последовательности;
  6. мягкую вставку спинки ставят окончательно или на сухую, или на минимальном количестве клея, вносимого только в пазы, чтобы не выдавился на ткань.

Сиденье

Как устроена подушка стула, показано на рис. с чертежом в начале. В отличие от сиденья табурета, обивка в данном случае при ерзании сидящего не так тянется, поэтому внутренней обивки основы не требуется. На основу берут фанеру или сплошную доску толщиной 12-30 мм. Но сиденье стула чистить труднее, чем табурета, поэтому поролоновую набивку обязательно покрывают войлоком или, хуже, ватином, впитывающим пот. Твердые частицы высохшего пота впоследствии выдавливаются из сиденья.

Обивку сиденья стула также не обязательно крепить так тщательно, как у табурета, можно обойтись пришпиливанием мебельным степлером без проклеивания. Обтягиваютподушку декоративной тканью обычным способом, подрезая образующиеся на углах рубчики. Но гораздо дольше прослужит обшивка, выполненная, как показано на рис. Если стул обтягивается гораздо более эластичной и дорогой, чем ткань, кожей, это обязательный вариант.

Рейки или укосины?

На чертежах стульев чаще всего показано крепление сиденья к рейкам, врезанным в ножки заодно с продольными царгами и дополнительно прикрепленными к ним саморезами. Этот весьма технологичный и мало трудоемкий способ широко применяется в промышленности, но для себя куда лучше будет уложить сиденье на укосинах, см. рис. справа. Стул получится гораздо прочнее, сиденье будет меньше пачкаться и легче сниматься для чистки.

Как ставить сидушку?

Сиденье, просто уложенное поверх опорной рамы, теряет все преимущества сравнительно с табуреточным, а каркас стула при этом испытывает повышенные нагрузки. Поэтому сиденье стула лучше укладывать в ложемент, образованный царгами; для этого, если сиденье на укосинах, их ставят ниже на толщину основы сиденья без подушки. Чтобы передняя царга не мешала ногам, ее опускают на ту же толщину, что сделает весь каркас только прочнее, а самую сидушку – с выносом вперед на толщину царги или немного больше. Тогда передние укосины врезаются в переднюю царгу вровень с ее верхом.

О фигурных ножках

Очень хочется поставить самодельный стул на фигурные ножки из дерева. Это вовсе не так сложно, как может показаться, только придется потратиться на толстые брусья: на передние ножки пойдет, с учетом запаса на обработку, брус 150х150, а на задние – от 250х250. Как размечаются фигурные ножки на брусьях, ясно из рис. Основные условия: нужны 2 одинаковых шаблона, сходящихся оголовками и пятками на внутреннем (относительно готовой ножки) ребре бруса. Впрочем, схождение пяток не обязательно, тогда они получатся широкими, как копыта, а след их опорной поверхности будет похож на подкову. Самая же технология художественного образования не требует: просто снимают лишек со стороны внутреннего ребра и поочередно с наружных граней.

Стулья разные

Будем считать, что вы теперь вполне представляете себе, как сделать обычный гостиный или обеденный стул. Но только бытовых стульев существует огромное число разновидностей. Большая их часть приходится на раскладные; надо сказать, что раскладная мебель сейчас переживает бурный расцвет и широко используется не только как временная, но также ради экономии места и/или видоизменения дизайна жилья. Стулья тут играют отнюдь не последнюю роль, см. напр. видео:

Видео: складной стул как решение для маленьких квартир

Складные

Складные стулья, так сказать, классического вида, выглядят похоже и современные и старинные, см. рис. Их преимущество до недавних пор было в том, что в сложенном виде они занимают мало места. Но, во-первых, наклон спинки такого стула не оптимален. Во-вторых, механизм требует скольжения башмаков заднего края сиденья в продольных пазах, что сложновато и ослабляет конструкцию. Поэтому патенты на похожие друг на друга стулья исчисляются тысячами, а оптимум в конце концов нашелся совсем не там, где искали, см. далее.

Напр., попытка оптимизировать конструкцию исконного складного стула показана на след. рис.:

Недостаток ее всего один, но фатальный: огромный свес сиденья вперед относительно линии опоры, отчего и первая посадка на новый стул может кончиться крахом в прямом смысле слова. Другие конструкторы пытались сделатьскладной стул более эргономичным либо выполнением задних ножек с изломом, вверху на рис. ниже, либо переносом шарнира разножки вверх, внизу там же. В том и другом случае конструкцию простой также не назовешь и габариты в сложенном виде «торчашие». А в первом случае условно-задние (т.е. связанные с боковинами спинки) ножки невозможно выполнить цельными, что любому стулу противопоказано.

Выход нашелся сравнительно недавно и, когда видишь, какой, невольно вспоминается высказывание Т. А. Эдисона: «Все знают, что так сделать нельзя. Находится болван, который этого не знает, он-то и делает изобретение». В данном случае – фанерный раскладной стул-плиту, см. рис. Описывать его нет нужды, и так все ясно. Двойная опора сиденья распределяет нагрузки по конструкции. Кроме того, насверлив по бокам сиденья ряды отверстий, можно регулировать стул под седока; в продаже есть такие модификации.

Парусиновые

У всех описанных стульев есть недостаток: они жесткие. Фанерный, правда, можно сделать и мягким, но толщина в сложенном виде увеличится. Такие стулья годятся для пикника, но для длительного восседания нужно что-то помягче. Выход также известен давно: стулья с парусиновым сиденьем и, возможно, спинкой. Напр., на рис. ниже – парусиновый складной стул-кресло для дачи. Конструкция сложновата, но комфорт ее окупает, а сложенный такой стул ненамного толще классического. Правда, разножка приходится поперек сиденья, но, поскольку, развалясь в тенечке, ноги под стул не поджимают, это не так уж страшно.

Еще более используется парусина и брезент в стульях для рыбалки; здесь играет роль легкость и компактность. Но обычные рыбацко-туристские разножки, поз. 1 на рис., для пеших походов все-таки громоздки и рюкзак тянут заметно. Если вы отправляетесь в поход на машине, можно взять рыбацкий фанерный складной стул, поз. 2. Его особенность – дополнительная поворотная дощечка на спинке; на таком седалище удобнее томиться при вялой поклевке.

По пешему хождению и вообще в любом случае удобнее всего стульчик-трипод, поз. 3. Такой несложно и своими руками сделать; как – показано справа на рис. Трипод с ножками из бамбука в рюкзаке вообще не чувствуется. Если найдется тугое прочное резиновое кольцо, вроде кистевого эспандера, то изготовить стульчик-трипод еще легче: резинку просто напяливают до середины на пакет из ножек.

Стулья для бара

В последнее время наблюдается повышенный интерес к мебели для баров и кафе. Вообще-то прилагательных «барный», «барная», «барное», «барные» в русском языке нет. Не помешали бы, раз этих баров везде куда ни ткнись, но уж больно в строй языка не клеятся. Впрочем, тут пусть филологи мудрят, а мы будем считать, что барный стул существует и сделать его стоит.

Мебель для баров «от того-то» да «от того-то» еще и с наценкой «за звездочку» всем приелась. Недорогая и достаточно качественная мебель для баров по приемлемой цене хорошо раскупается, и тут мастер-ИП или просто кустарь-физлицо может неплохо заработать.

Стул для бара – это в общем-то высокая, высотой в обеденный стол, табуретка с подножкой. Основу сиденья сделать проще всего из 2-х фанерных или из массива кругов толщиной 20 мм и диаметром 350-370 и 250-270 мм. Меньший круг – промежуточное звено крепления сиденья к стойке стула, а больший – основа сиденья. Если оно жесткое, круги делают из массива, шлифуют и лакируют; фанерные основания идут под обтяжку.

Мягкая сидушка стула для бара той же конструкции, что и для мягкого табурета, только обтягивают ее сразу декоративной тканью или кожзамом; можно и кожей, если заказчик оплатит. Декоративные чехлы, тем более на круглых сиденьях, в баре сползут задолго до конца вечера. Поролон на подушку сиденья берут как можно более плотный и упругий, от 35-го номера. Из него можно сделать подушку толщиной 60-70 мм, а из 45-го – 50-го до 120-150 мм. Нижний круг крепят к опоре саморезами сверху, а к нему из-под низу ими же готовое сиденье.

На рис. выше показана деталировка и способ сборки массивного, солидного стула для бара; размеры деталей 3 и 4 – в см. Обратите внимание, что деталь 4 несимметрична, т.к. 4 детали 3 собраны гнездом. На рис. справа – стул на вид полегче, с круглыми ножками. Основа его седалища – 2 одинаковых круга диаметром по 340 мм. Нужную прочность ему придают кольцевая проножка совместно с точно таким же подножием. Там же показаны способы сборки и вырезания проножки с подножкой: в фанерной заготовке 20-24 мм перьевым сверлом сверлят сначала отверстия до диаметру ножек, лобзиком вырезают внутренний круг и обрезают кольцо по внешнему контуру.

Здесь на рис. – очень устойчивая и довольно оригинальная на вид опора стула в баре из досок. Подножие к ней делают из фанеры аналогично предыдущему варианту, но ставят, надев сверху. Аккуратно вырезав скошенные пазы под доски, можно придать ему вид сплошного кольца, что эстетично.

А детям?

Нет, о детях не забыли. Просто детская мебель настолько своеобразна, что рассматривать ее нужно отдельно. Дети, при всей их фантазии, всегда прагматики, природой настроенные на выживание в будущем. Поэтому же они неутомимые исследователи. Так что «вылизывать» эстетику стула для ребенка особого смысла нет: тут важнее функциональность и прочность. Удивления достойно, как такая мелочь умудряется ломать очень прочные вещи. Может быть, ученые будущего поймут; возможно, пересмотрев фундаментальные законы природы. Шутка, шутка. Все мы такими были, только забыли, а детей-индиго вовсе нет.

Лучший материал для детского стула – береза или березовая фанера. Ее относительно меньшая прочность в этом случае не помеха: детали короче и на единицу площади их поперечного сечения приходятся меньшие напряжения. Но собирать детские стульчики на конфирматах с заглушками или шкантах, поз. 1 на рис. выше, как взрослую мебель, не стоит: поломают, расковыряют, отвинтят. Такая конструкция приемлема для стула на вырост, с переставляемыми сиденьем и подножкой, поз. 2. А лучше всего будет сделать детский стул быстросборным без креплений, поз. 3. Растащит – ничего страшного, собрать недолго. А у него (нее) только сообразительности и пространственного воображения прибавится. Так что даем на рис. чертежи детского сборно-разборного стула, а к нему в придачу – схему складного стульчика для совсем еще несмышленышей. Папе, у которого пила с молотком сами из рук не вываливаются, повторить его, наверное, проблемы не составит.

Примечание: еще на рис. ниже – детский стул «по-взрослому», на каркасе и саморезах. Мальчишкам такие почему-то больше нравятся и ломают они их меньше.

Стулья-лесенки

И детям, и взрослым пригодится дома стул, превращающийся в лестницу. Первым – чтобы не рыться в пыльной кладовке и не рисковать побить женины банки-склянки, вытаскивая стремянку. Вторым – чтобы забираться на второй этаж кровати или детского уголка. Это особенно важно в малогабаритных квартирах, где стационарной лесенке может просто места не найтись. В общем, если нужно, на рис. – чертежи взрослого стула-лестницы; ножки, разумеется, не обязательно делать фигурными. Детский стульчик-лесенка такой же конструкции получается пропорциональным уменьшением размеров, кроме толщин ступенек.

Ежа под кожу

С самыми добрыми, честными намерениями и на разумной основе, безо всяких психоинженерных штучек. Взгляните на рис. справа. Круто, да? Особенно если поинтересоваться ценой 1 (одного) изделия. Вся обстановка приличной холостяцкой однушки, включая холодильник, пылесос, микроволновку и электробойлер, стоит примерно столько же.

Причина – высокая трудоемкость такого стула, не поддающаяся механизации-роботизации. Или поддающаяся так туго, что проще руками сделать. Высококвалифицированными и высокооплачиваемыми.

Но, между прочим, технология создания этакой красоты несказанной до смешного тривиальна, только требует большого внимания и аккуратности. Материалы тоже обычные – дерево, фанера, ткань, поролон. Больших производственных площадей и сложного оборудования не требуется, гаража или сарая хватит. Это и есть «еж под кожу»: можно сделать такое самому дома!

К сожалению, дать на этот стульчик хотя бы беглое описание в обзорной статье нет возможности: его объем и трудоемкость вполне соответствуют характеру объекта. Но, будем надеяться, что нам еще представится случай рассказать, как в домашних условиях при среднем семейном бюджете своими руками сделать стул, достойный королевского дворца.

Сделанная самостоятельно мебель, несомненно, имеет преимущества перед дорогими образцами, купленными в специализированных магазинах и салонах. Рукотворные объекты обладают точно заданными характеристиками, а кроме того несут в себе частичку души мастера, приложившему руку к их созданию.

Самый простой предмет повседневного обихода, стул из дерева, сделать самому достаточно просто, обладая начальным знаниями в области столярного дела и изучив технические детали. Для продуктивной деятельности главное, чему стоит уделить внимание, это составление четкого плана действий, наличие подходящих инструментов и пиломатериала, а также умение организовать свою работу по чертежам.

Выбор древесины

Перед тем как сделать стул, придется изучить основы столярного мастерства и понять особенности использования наиболее популярных видов древесины. Некоторые породы дерева более легко поддаются обработке по сравнению с другими, а также обладают большим запасом прочности.

Клееный дешевле цельного, хотя в данном случае необходимо учитывать конечную цель и назначение. Эти тонкости придется учитывать, чтобы получившееся изделие было долговечным и красивым. Важно, чтобы пиломатериал был качественным и прошел необходимую предварительную обработку.

На досках не допускается наличие трещин, кромки должны иметь ровные срезы и тщательно зачищены. Остатки сучков могут повлиять на результат производства, поэтому такие экземпляры использовать не стоит, для облегчения собственного труда.

Правильным выбором станут сосна и бук, поскольку достаточно прочны и обладают необходимыми характеристиками для создания качественного изделия. Кроме того, эти породы достаточно распространены и проблем с наличием обычно не возникает. Это как раз тот случай, когда излишняя экономия не самый лучший выбор, поскольку речь идет о производстве предмета повседневного использования.

План действий

Перед началом работы стоит тщательно подготовиться и изучить массу образцов, в этом помогут фото с изображением стульев, сделанных своими руками различных модификаций, с применением дерева разных сортов. Нужно позаботиться о наличии инструментов, подготовить пиломатериал в достаточном количестве, а лучше с некоторым запасом. Такая предусмотрительность позволит сэкономить драгоценное время и нервы, если в процессе что-то пойдет не так, как задумано.

Наличие способностей к рисованию и созданию чертежей окажут неоценимую помощь в проекте, хотя вполне можно обойтись готовыми инструкциями и фотографиями уже готовых моделей. Также придется позаботиться о наличии в работе креплений, саморезов, фурнитуры, клея и прочих важных мелочей для производства, чтобы конструкция была прочной и надежной в эксплуатации.

Варианты

Чертежи стульев, которые можно найти в открытом доступе предлагают на выбор несколько самых распространенных и востребованных моделей. Складные и со спинкой, качалки и на колесиках отличаются скорее дополнительными элементами, но при этом объединяются общей схемой.

Поэтому, потренировавшись на легких модификациях, к которым можно отнести табурет, впоследствии легко перейти к более сложным и оригинальным вариантам.

Это не значит, что все будет просто, потребуется терпение, искусство и владение главным инструментом любого домашнего мастера – своими умелыми руками.

Навыки обращения с инструментами пригодятся в любом случае, поскольку без них создать деревянную мебель невозможно. Уделив определенное время и внимание творчеству, можно рассчитывать на отменный результат, который порадует домочадцев и станет объектом гордости мастера.

Табурет

Пригодится начинающим для обретения уверенности в своих силах. Отлично вписывается в концепцию движения от простого к сложному. Такой вариант будет неплохо служить в качестве дачной мебели, а оборудованный мягким основанием всегда пригодится в качестве удобного кухонного атрибута.

Сначала производятся работы по замеру и подготовке материала. Нужно четыре бруска с равным сечением, которые обязательно шлифуют перед дальнейшими манипуляциями, удаляют шероховатости и зазубрины.

Восемь перемычек необходимы для крепления сиденья и обеспечения прочности конструкции ножек. На концах перемычек делаются шипы, а в ножках просверливаются отверстия. Такое крепление, дополнительно усиленное специальным клеем, поможет удерживать конструкцию и обеспечит необходимую жесткость и надежность.

Для сиденья лучше использовать цельный кусок древесины или несколько дощечек равной ширины. Вне зависимости от выбранного пиломатериала, его понадобится тщательно отшлифовать, чтобы избежать травмирования впоследствии.

Сборка производится в зависимости от выбранного чертежа с помощью саморезов, а также в местах стыков потребуется клей. Готовый табурет нужно оставить на некоторое время для просушки, а затем покрыть лаком или сделать из мягкого материала удобное сиденье.

Подробные инструкции по сборке и точные размеры можно легко найти или начертить самостоятельно, а различные варианты с фотографиями облегчат процесс создания.

Вариант со спинкой

Стул со спинкой имеет широкий спектр возможностей для использования в быту. Эта модель наиболее часто встречается в готовых чертежах и имеет массу модификаций. Среди общих деталей можно выделить черты, которые характерны для всех без исключения подобных видов стульев.

Передние ножки должны быть точно вымеренной длины, чтобы обеспечить максимальный комфорт при расположении сидящего человека. Они могут прямыми или изогнутыми, украшаться различными деталями внешнего декора – все зависит от потребностей и фантазии мастера.

Задние ножки являются опорной частью, а поэтому зачастую имеют большую толщину, по сравнению с передними, особенно для вариаций с откидными и наклонными спинками. При этом в ряде случаев возможно создание стула с ножками равной длины и прямым углом по отношению к сиденью, то есть технически это будет конструкция табурета, оснащенного дополнительно спинкой в качестве элемента, повышающего удобство использования.

Царги, которые расположены под сиденьем, обеспечивают опору горизонтальной части. Они также укрепляют конструкцию и помогают сохранять устойчивость готовому изделию.

Перемычки служат для укрепления положения передних и задних ножек, при этом в ряде моделей их применяют в количестве двух штук, а иногда необходимо четыре.

Спинка является как раз отличительной чертой и может быть изготовлена в самых разных вариациях. Цельная деталь или сборная из нескольких частей, украшенная резными декоративными элементами или обитая тканью – тут также все будет зависеть от назначения предмета и от того, насколько мастерство позволит воплотить возникшие идеи.

Сиденье для стульев обычно изготавливается из цельного куска фанеры, но иногда может быть использовано основание с мягкой обивкой.

Крепежные и декоративные детали, которые могут потребоваться при производстве лучше иметь с запасом, поскольку иногда потребуется дополнительные крепления, укрепляющие конструкцию либо служащие другим целям

Возможные способы освежить старую мебель

Помимо самостоятельного производства новых предметов дачного или квартирного интерьера, иногда можно применить уловки дизайнеров для придания нового облика привычным вещам. Полет фантазии в процессе может привести к возникновению потрясающих и абсолютно уникальных предметов.

Для реставрации стульев можно использовать недорогие краски и лаки, старые ткани и шерстяные нити, пластик. Очень хорошим помощником будет предварительный эскиз, что поможет лучше представить конечный результат творческого процесса.

Также важно учитывать, чтобы новый органично предмет вписывался в общую обстановку комнаты, служил украшением и сохранял свои функциональные особенности.

В ряде случаев, предварительно следует починить старую мебель, вернуть прочность. Ремонтные работы можно провести, используя знания в области столярного искусства. Возможно, потребуется приобретение древесного пиломатериала, для восстановления продавленного сидения или покосившихся опор.

Любой стул приобретет новый вид и станет интересной деталью интерьера, если оснастить его мягким обивочным материалом или чехлом. Для обивки важно выбрать ткань и соотнести цвет общей гаммой отделки в помещении.

Чехлы на стулья, сделанные своими руками, помимо декоративной функции несут в себе ряд практических и функциональных преимуществ. К примеру, если есть желание, то стоит сделать несколько вариантов для зимней и летней обстановки, а в случае необходимости, чехол легко снять и постирать или провести химчистку.

Обладая хорошей фантазией можно творить удивительные и уникальные по своей неповторимости вещи собственными руками в домашних условиях, применяя свои умения и навыки на пользу, а также экономя финансовые средства на покупку готовых элементов обстановки.

Фото стульев своими руками

Те, кто знаком с обустройством своего дома «с нуля» знают, что это весьма дорогое удовольствие, начиная от внутренней отделки, заканчивая покупкой мебели. И даже такая, казалось бы, незначительная мелочь как стул может «влететь в копеечку». Один качественно сделанный, но совершенно обычный стул стоит приличных денег, а ведь их нужно как минимум три. А что делать, когда придут гости отмечать новоселье? Опыт строительства стульев своими руками поможет вам не только сэкономить средства семейного бюджета, но позволит создавать свои оригинальные конструкции, которые будут соответствовать характеру интерьера и вашим предпочтениям. В этой статье мы подробно расскажем, как сделать стул из дерева.

Для изготовления стула подойдет практически любая древесина, но начинать лучше всего с самой дешевой, например, сосны. Позже, когда вы освоите основные навыки обращения с токарными инструментами, можно «замахнуться» на дуб, тик, вишню или другую элитную породу.

При выборе пиломатериалов для будущего стула следует учитывать податливость древесины, ее цвет, долговечность и другие характеристики. Так, дуб очень твердый, а со временем его цвет становится темнее, и чем темнее дубовое изделие, тем более благородным и красивым оно считается.

Морилка – специальное вещество для обработки древесины, обладающее красящими свойствами. Оно не перекрывает текстуру, но делает поверхность на тон темнее, позволяя создавать эффект дорогостоящей породы. Таким образом, из сосны за пару часов можно сделать ту же вишню или мербау.

Для изготовления стула вам понадобятся обычные токарные инструменты:

  • ножовка или электролобзик;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага различной зернистости;
  • дрель и набор сверел;
  • саморезы по дереву;
  • отвертка;
  • молоток;
  • морилка (при необходимости);
  • лак или краска для финишной обработки изделия.

Немного о финишной отделке стула. Если вы хотите сохранить красивую текстуру дерева, покройте его прозрачным (или тонированным) лаком. Если вы планируете использовать стул на улице, например, в саду или на открытой веранде, его лучше покрыть алкидным лаком ПФ-170 или Яхтенным лаком – эти средства защитят древесину от выгорания под солнцем и влажности. Для «домашних» стульев используйте специальный мебельный лак. Нитро лаки быстро сохнут, зато выделяют едкий запах, поэтому работать с ними лучше на балконе или в хорошо проветриваемом помещении.

Табурет из дерева

Новичкам в мире создания мебели своими руками лучше начать с чего-нибудь попроще, например, с табурета. Это элементарная конструкция, изготовление которой даст представление об основных тонкостях работы с деревом. Если вы решили делать стул из сосны, приготовьтесь к тому, что со шлифовкой придется повозиться, особенно, если нет шлифмашинки. В качестве альтернативы можно использовать бук – он довольно недорогой, обладает красивой текстурой и легок в обработке.

Материалы для табурета

Для табурета понадобится сделать 4 бруска с квадратным сечением 40 мм, 8 брусков 40х20 мм для перекладин и квадратное сиденье со стороной 350 мм. Для сиденья можно использовать мебельный щит или толстую фанеру. Конечно, можно сбить его из досок, но цельная поверхность смотрится более эстетично.

Предлагаем сделать классический табурет, рассчитанный на взрослого человека среднего роста. Высота ножек будет составлять 42 см, а скрепляться они будут перекладинами длиной 21 см. Перед тем как отпилить лишнюю часть, тщательно проверяйте ровность намеченной линии и соответствие размерам. Вопреки известной пословице, это нужно делать не семь раз, но хотя бы парочку.

Шлифовка табурета

Когда заготовки распилены, начинает вырисовываться силуэт будущего табурета, но собирать его еще очень рано. Сперва необходимо тщательно зашлифовать все части конструкции, чтобы в будущем не посадить себе занозу. Если поверхность очень грубая, используйте наждачную бумагу №4. Когда более ли менее сгладите сучки, и поверхность станет шероховатой, протрите ее влажной ветошью – вода приподнимет маленькие короткие волокна, после чего их можно удалить наждачкой №2.

«Поднимать» древесные ворсинки нужно до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой, с каждым разом уменьшая номер наждачки. В этом плане электрическая шлифовальная машинка очень сильно выручает.

Сборка табурета

Наконец, можно приступить к сборке табурета. Как это сделать, понятно на интуитивном уровне, но все же здесь есть свои тонкости.

Как собрать табурет своими руками:


Полезный совет: Перед покраской сделайте отверстия для будущих крепежей и не до конца вкрутите в них саморезы. Когда вы покрасите деталь, к этому саморезу можно привязать нить и подвесить ножку или перекладину в воздухе. В противном случае придется ждать, пока высохнет верхняя часть, потом переворачивать элемент и красить его снизу, а это чревато вышеупомянутыми пятнами и разводами.

Если вы чувствуете тягу к творчеству или хотите привлечь детей к созданию оригинального интерьера для семейного «гнездышка», перед покрытием лаком стул можно разрисовать. Используйте для этого акриловые краски или обычную гуашь. Также очень популярна техника декупажа, которая позволит создать красивый рисунок даже без художественных способностей.

Стул со спинкой

Если вы успешно справились с изготовлением табуретки, предлагаем сделать «полноценный» стул из дерева своими руками. Для такого изделия уже можно выбирать древесину посолиднее – дуб или орех, например. Помимо пиломатериалов понадобятся шурупы, столярный клей, вышеописанные инструменты и фреза. Если нет возможности работать на станке, используйте набор стамесок и молоток. Для тонирования можно использовать ту же морилку.

Ниже представлена таблица с описанием количества и размеров деталей, необходимых для изготовления стула со спинкой. С первого взгляда кажется, что их чересчур много (особенно, если сравнивать с табуретом), но зато такой стул получится очень удобным и будет служить долгие десятилетия.

Чтобы облегчить вам задачу, мы подготовили наглядный план последующей сборки с пронумерованными деталями. В будущем для создания собственной эксклюзивной мебели вам придется делать чертеж стула из дерева самостоятельно.

Ход работы:


Изготовление стульев из дерева – очень интересный и творческий процесс, который со временем может перерасти в полезное хобби. Научившись делать элементарные конструкции, вы можете разнообразить процесс, добавляя свои детали, применяя инструменты для резьбы по дереву и комбинируя различные материалы. Делать деревянную мебель может каждый, а начать можно с обычной кухонной табуретки!

Стулья из дерева: фото

Что вы представляете себе, когда слышите словосочетание «стул из дерева»? Обычную табуретку или громоздкую грубо обработанную конструкцию? Мы подготовили фотоподборку оригинальных деревянных стульев, которые существенно расширят ваше представление об этом предмете мебели.






В данной статье подробно расскажем и покажем на примере с фотографиями, как сделать стул со спинкой своими руками.

Стулья желательно изготавливать из твердых пород деревьев: дуба, ясеня, клена, березы и т.д.

На чертежах показаны все размеры: размер ножек, размеры деталей стула.

По указанным размерам изготавливают все детали стула, пробивают все необходимые отверстия.

Каждую деталь тщательно обрабатывают и подгоняют. Собирают отдельно пары передних и задних ножек, склеивают и просушивают. После этого собирают деревянный стул полностью.

Сиденье вырезают из фанеры толщиной минимум 8 мм. Для вставки сиденья предварительно выбирают пазы или четверти необходимой глубины, необходимо учитывать так же и толщину обивочного материала.

Можно пойти другим путем, что гораздо проще, закрепить сиденье с обивкой на стуле сверху, не используя пазы, как показано на фото.

В качестве подложки под обивочный материал используют: вату, поролон, синтепон.

У вас получится отличный мягкий стул со спинкой изготовленный своими руками.

Мебель, сделанная своими руками, всегда очень практична и необычна. Её можно максимально эффективно адаптировать под собственные нужды, а заодно приятно удивить гостей, друзей и родственников оригинальным изделием, да и просто с комфортом и удобством разместить их. Так что без красивых и удобных стульев практически в любом интерьере, будь то квартира или загородная дача, не обойтись.

Тем более что делать их самостоятельно не так уж сложно, а скорее, даже приятно и интересно, поскольку этот процесс позволяет в полной мере раскрыть свои дизайнерские способности.

Выбор материала

Первое, о чём следует задуматься при проектировании самодельных мест для сидения, – это материал. Правильные идеи могут прийти спонтанно – к примеру, старая и уже неиспользуемая деревянная кровать на даче может послужить хорошей базой сразу для нескольких новых стульев. И действительно, дерево – пожалуй, самый практичный и удобный вариант для создания сидений. Можно использовать и дуб, и сосну, и многие другие породы. Какую из них выбрать – дело вкуса и умений. Так, дуб или бук сложны в обработке, но изделия из них получаются фактурными, твёрдыми и надёжными .

Самодельный стул из массива дерева будет превосходно смотреться как на загородной даче, так и во многих городских интерьерах, особенно стилизованных под старину. Кроме того, это один из самых простых вариантов. Легче, чем из древесины, изготовить стул можно разве что из фанеры, ДСП или ЛДСП. Сделать его можно и из вагонки.

В производстве деревянного стула могут пригодиться доски, брёвна, брус и другие предметы. Плетеные стульчики обычно делают из лозы. Среди других популярных материалов – вагонка, профильные трубы, картон. Мебель можно изготовить и из полипропиленовых или профильных труб. Допускается использование поддонов и даже покрышек.

В числе более сложных вариантов – стекло и металл. Для создания кованого изделия потребуются определенные навыки, а также наличие сварочного оборудования и, соответственно, защитной маски для лица. Кованые сиденья очень крепкие и надёжные, однако при работе над ними важны максимальная концентрация, чёткость и высокий уровень профессионализма, так как малейшая неточность в расчётах сделает стул «хромым» или неудобным, а исправить такую оплошность будет уже затруднительно.

Стеклянный стул – также интересный вариант, однако это ещё более филигранная работа. Такие изделия выгодно смотрятся в модерне и современных интерьерах.

Можно сочетать материалы. Например, сиденье сделать из металла, фанеры или ДСП, ножки из брусков, спинку – из досок. В определённых пределах разнофактурность поверхностей можно будет компенсировать на этапе покрытия лаком и декорирования . Главное, не впасть в излишнюю эклектику.

Впрочем, фантазию лучше не ограничивать. При изготовлении сиденья можно использовать почти любые подручные средства. Умельцы делают прекрасные модели из пеньков, старых бревён, практически чего угодно!

Главное, чтобы было удобно и сиделось мягко. Не забывайте, что для организации последнего свойства нередко применяются специальные подстилки и смягчающие материалы, которые могут даже «выровнять» поверхность.

Назначение

Место для сиденья, организованное самостоятельно, может использоваться в различных интерьерах. Чаще всего такие стулья делаются для дачи, загородного дома, поскольку они идеально вписываются в стилистическую специфику данных помещений.

Кроме того, любые неточности в работе или недостатки материалов здесь нередко оборачиваются преимуществами, так как подчёркивают естественность и натуральность. Поэтому в качестве основы подойдут и старые доски, и брёвна, ненужные приспособления. Почему бы, к примеру, не разобрать старую и шаткую стремянку или лестницу и не изготовить из неё сразу несколько стульев для дачного столика.

Тем не менее, сиденье можно изготовить и для любого другого помещения – главное, найти разумную и осуществимую идею и подобрать под неё соответствующие материалы:

  • Для кухни . Кухонный стульчик очень непритязателен. Его можно сделать не очень высоким. Нередко встречаются модели без спинки. Подойдут для этого многие материалы: от пластика до дерева. Желательно, чтобы конструкция получилась лёгкой и прочной. Можно экспериментировать с покрытием и окраской. Многим нравятся яркие цвета. Если кухня большая, резонно поработать и над проектами барных моделей. Это сложнее – такие модели выше и подвижнее, потребуется монтировать в них специальные механизмы и пружины для организации вращения.

Добавим, что к любому кухонному стулу можно приделать колесики. В обеденной зоне, особенно если вы живёте с детьми, это очень удобно.

  • Для бани предпочтительно использовать дерево. Важно хорошо отшлифовать древесину, так как ворс будет активно подниматься из-за повышенной и нестабильной влажности и температуры в помещении.

  • Для рабочего пространства стулья проще купить, но в отдельных случаях их изготовление своими руками весьма целесообразно. Например, если речь идёт о стуле для школьника. Детский «школьный» стульчик можно адаптировать под осанку ребёнка. Дети к тому же постоянно растут, и стул можно будет в любой момент перепроектировать под изменение их роста. Это позволит существенно сэкономить, не покупая каждый год новую мебель.

  • Для спальни и гостиной. Обычно делают или маленький прикроватный, придиванный стульчик, или кресло-качалку. Последний вариант потребует хорошо развитых столярных навыков, поскольку придётся выпиливать округлые детали для нижних частей конструкции, которые и обеспечивают «подвижность» такой мебели.

Сделанные своими руками стулья можно использовать не только для сидения, но и для сна и отдыха. Качалка, шезлонг, гамак – всё это вполне реалистичные проекты.

Конструкции

Существует несколько основных типов самодельных стульев. Например, стул со спинкой может быть складным, стационарным и т. д. Рассмотрим основные конструктивные особенности:

  • Со спинкой или без . В первом случае спине есть на что опереться, второй вариант представляет собой просто поверхность с сиденьем – табурет. Его изготовить проще всего. По сути, любой пенёк – уже прообраз этой идеи. Главное – уделить внимание основанию.

Мебель со спинкой изготовить уже не так просто. Во-первых, потребуется значительно больше деталей для каркаса, а во-вторых, важно найти баланс между устойчивостью основания и возможностями в плане давления на спинку, чтобы не перевернуться или не упасть в сторону. Спинка может быть откидной.

  • Складной и раскладной. В складных моделях обычно используется специальный металлический прут или другой элемент, обеспечивающий гибкость изделия. Как правило, под складыванием подразумевается передвижение мест для сидения к поверхности спинки. Это позволяет, к примеру, на даче, составить складные стулья у стены вплотную друг к другу, чтобы сэкономить место.

Обратите внимание, что складным должно быть и основание, соответственно, нельзя крепить его жёстко.

Встречаются и более интересные изделия, требующие, однако, и более высоких профессиональных навыков для их изготовления. Так, сиденья-трансформеры могут при эксплуатации менять свою конструкцию: высоту, изгиб спинки и другие элементы, а в отдельных случаях даже подстраиваться под анатомические особенности фигуры. Такие «растущие», а иногда и вовсе разборные модели хорошо подойдут для детей и подростков.

  • С возможностью поворота и без. Винтовые крутящиеся стулья получили широкое распространение в офисных помещениях, однако их можно применять где угодно. Дополнительный элемент – колеса. Мебель на колёсах мобильна и практична.

  • Седло или ровная поверхность . В первом случае ноги расходятся под углом. Самостоятельно изготовить такое изделие трудно, поскольку важно не «потерять» его главное преимущество – обеспечение правильной нагрузки на позвоночник. Впрочем, согласно некоторым медицинским исследованиям, польза от «седла» сомнительна. Дело в том, что поза наездника способствует нарушению естественного кровообращения в органах таза и приводит к развитию простатита и других заболеваний.

  • С подлокотниками и без . Для изготовления подлокотников потребуется дополнительно несколько планок, зато это прибавит изделию удобства.
  • С планкой для ног или без . Дополнительное перекрытие можно установить на расстоянии 10-20 см от поверхности пола.
  • Подвесной или статичный . Для подвесных предметов интерьера потребуются держатели и верёвки, с помощью которых они будут крепиться к потолку или другой поверхности. Проще всего создать такую модель для дачи в виде гамака. Можно сплести кресло или встроить деревянную модель в плетёную форму. Главное, чтобы конструкция получилась мягкой.

Существует еще большое количество вариаций. Дизайнерские эксперименты здесь практически ничем, кроме конечного удобства и надёжности изделия, не ограничены.

Подготовка инструментов

Для изготовления деревянной модели понадобится классический рабочий арсенал с акцентом на столярное дело. Гвозди, шурупы, болты, саморезы, отвёртки, молотки, столярный клей, шлифовальные инструменты, тиски, а также фреза и стамеска, верстак и электролобзик.

При работе с ручным фрезером лучше использовать защитные перчатки и маску. Если стул будет из металла и стекла, нужны соответствующие резаки. Потребуются также измерительные приборы: линейки, лекало, транспортир и прочие.

Все инструменты важно подготовить заранее. На них лучше не экономить, поскольку они позволят создать в перспективе много стульев, а также потребуются, если нужно будет что-то исправить в готовой модели. Качественное оборудование также обеспечит максимальную безопасность при работе. Запаситесь также элементарными лекарствами – йодом или зелёнкой на случай порезов, ватой и бинтами.

Не менее важной является и подготовка материалов. При работе над деревянным изделием важно подобрать доски, брусы, ДСП или ЛДСП нужных размеров. Для функционального кресла с подлокотниками нужно собрать до 20 компонентов: ножки, части спинки, боковые планки, перекрытия, само сиденье. Материал лучше всегда брать с запасом – пусть останутся излишки, нежели чего-то не хватит.

Расчёты и чертежи

Перед тем, как приступать к работе, подготовьте проект. Лучше всего сделать точный чертёж с указанием всех размеров. Выбор их сугубо индивидуален, но всё же есть некоторые стандарты.

Высоту стула от нижней поверхности ножки до сиденья можно варьировать от 40 до 60 см. Ещё до 20 см следует отвести на расстояние до подлокотников. Сумма этих цифр и определит длину бруса для ножек. Ширина и длина основания также вариативны. Средние размеры составляют 40*40 или 50*50 см. Высота спинки – ещё 40-50 см. Причём её лучше рассчитывать от сиденья, а не от подлокотников.

Само перекрытие для спины резонно разместить немного выше, оставив «пустыми» до 15 см, – тело на этот участок всё равно обычно не опирается.

Модель указанных размеров подойдёт и для отдыха, и для работы. Если не позволяет материал, можно изготовить мебель и меньших габаритов. В случае табурета главное – определиться с его высотой.

Другой классический вариант – стул с ножками высотой 45 см и спинкой 60 см. Барные или высокие предметы, напротив, могут достигать высоты в 90-100 см с относительно небольшими размерами сиденья, допустим, 30*30 см.

При работе над креслом-качалкой потребуется лекало. Поскольку в проекте будут использоваться кривые и дугообразные линии, нужно точно рассчитать их радиус и углы наклона.

Расчёты должны быть максимально точными, а не подогнанными под имеющийся материал. Стратегии в духе: «планка, конечно, длинная, хотя её длины всё равно чуть-чуть не хватает, поэтому в проекте укажу так, а потом компенсирую» обречены на неудачу. Но если с деревом ещё возможны некоторые варианты и последующие доработки, то исправления в отношении стекла и металла сложнее в разы.

Подчас переделать что-то будет уже невозможно. Так что лучше сразу сделать надёжный чёртеж.

Особенности технологии

Изготовление стула – процесс не слишком трудоёмкий, но требующий концентрации внимания и точности. Простое маленькое изделие из дерева потребует подготовки брусков и мебельных досок. Основание и спинка не обязательно должны быть монолитны . Так, сиденье можно изготовить из 3-5 досок: расстояния между ними должны быть небольшими – тогда эти пустоты можно будет компенсировать мягкой подстилкой. Аналогичная ситуация со спинкой. Каждую из досок следует отшлифовать.

Гнутые части изделий (для кресел-качалок) следует подбирать более обстоятельно, нежели обычные. При их покупке внимательно читайте инструкцию, где указаны углы наклоны и прочие характеристики.

Из других технологических особенностей выделим аспект ровности и прочности. Если есть сомнения в практичности изделия, лучше предварительно разработать макет, а уже затем приступать к работе над деталями.

Процесс изготовления

Итак, все материалы собраны, инструменты под рукой, самое время – приступать к работе. Для примера делать сиденье будем из дерева. Существует несколько основных методик, но мы дадим лишь некоторые советы, тем более что создание конкретного изделия – творческий процесс, и его нельзя «загнать» в рамки строгих стандартов.

На первом этапе работы лучше выпилить ножки . Рассмотрим это на примере стула, где ножки формируют также каркас спинки. В этом случае их длину можно варьировать в пределах до метра, но лучше, чтобы стул был повыше. Возьмите бруски с запасом, так как удлинить их или переделать потом вряд ли получится. В отношении толщины, 40 мм будет вполне достаточно. Передние ножки сделаем меньше – они пойдут только до сиденья.

Изготовленные бруски отшлифуем и примерим друг другу. Шлифовка особенно важна, если изделие проектируется для детей. Кожа у них нежная, и даже малейшие неровности и ворс могут вызвать очень неприятные ощущения.

Затем следует определить точки прикрепления и сделать шипы. После измерения надо сформировать пазы, которые и позволят соединить изделие в монолитную конструкцию.

Теперь проверим модель на соответствие деталей сначала без склеивания. Если всё в порядке, можно скреплять бруски, формирующие спинку. В нашем случае подберём пять небольших досок и центральную сделаем немного шире остальных.

Красивым решением будет использование фигурной доски. Удобнее, впрочем, изготовить спинку из единого массива материала, но это зависит от того, что у вас есть под рукой.

Следующий этап – изготовление боковых вставок и арочных перемычек . Всё должно быть строго подогнано по размерам. После соединения и склеивания можно укрепить конструкцию дополнительными саморезами. Предварительно проверьте её на ровность, чтобы не пришлось ничего переделывать. Обратите также внимание на то, чтобы не было неприятных накладок одних элементов изделия на другие: даже мелкие огрехи в дальнейшем могут привести к быстрому износу и поломкам.

Усовершенствовать конструкцию можно с помощью дополнительных планок. Например, установить поперечину для размещения ног внизу. Оптимально сделать это на высоте 10-20 см от пола. Дополнить сиденье можно и подлокотниками, перепроектировать их, поднять или опустить, изменить углы наклона.

И ещё несколько советов по изготовлению. Пользуйтесь при нарезке брусков торцовочной пилой, для работы же над спинкой пригодится электролобзик. Особое внимание следует обратить на соединение задней ножки с сиденьем. Третий угол этого треугольника – спинка. Именно крепость соединения данных узловых точек и определяет надёжность, прочность и качество изделия. Для того, чтобы заготовки держались при обработке более твёрдо, не брезгуйте использовать тиски при шлифовке и выпиливании тех или иных деталей.

Если есть желание изготовить складной стул , потребуются дополнительные деревянные рейки и металлический прут, для которого придётся сверлить отдельные отверстия. Он будет фиксироваться в углублениях ножек. Резонно заготовить несколько положений. Помните, что двигаться у такого стула должны как минимум спинка и передние ножки.

При работе над качалкой можно использовать уже готовый стул. Нужно будет добавить к нему специальные движущиеся полозья и подлокотники.

Если описанные выше действия вызывают неуверенность в собственных силах и тревогу, начать накапливать слесарный опыт можно с элементарной табуретки . Изготовить её проще всего, а в перспективе можно превратить табурет в полноценный стул.

Понадобятся 4 бруска. Длины брусков – до 450 мм. Сечение – 4*4 см. Нужно будет изготовить 8 перемычек. Предварительно материал следует отшлифовать. Само сиденье можно сделать как из цельного материала, так и из отдельных досок, но их нужно хорошо скрепить. Первый вариант для простого табурета предпочтительнее.

Пазы в брусках делаем на высоте 25-30 см от пола. Их глубина – до 2 см. Таким образом, ножки будут скреплены друг с другом «прямоугольником» перекрытий как бы дважды – примерно в середине и у сиденья. Проверяем на ровность и скрепляем все детали. Простейший табурет готов.

О том, как сделать деревянный стул своими руками, смотрите в следующем пошаговом видео.

Сборка и отделка

Уточним ещё несколько аспектов, связанных со сборкой. Как правило, это уже завершающая стадия, но здесь также без знания дела можно допустить существенные ошибки.

Принципиальный момент – выдержать прямой угол при соединении деталей. Если визуально уверенности в этом нет, попросите посмотреть другого человека или воспользуйтесь измерительными приборами. Скреплять изделие лучше шурупами.

Но удачная сборка ещё не значит, что мебель готова. Для окончательного пуска в эксплуатацию её предстоит ещё отделать. Не бойтесь заняться этим своими руками. Вариантов здесь великое множество.

Первым делом, проверьте материал на наличие неровностей и отсутствие шероховатостей. Только после этого можно лакировать и красить поверхность. Нередко изделия из грубой древесины приходится покрывать лаком дважды, так как после первой процедуры появляются зазубрины. Вместо лака можно использовать и другие вещества – акриловые пропитки на водной основе , которые не только ярче подчёркивают фактуру материала, но и нередко эффективнее защищают поверхность от повышенной влажности и иных негативных для изделия воздействий внешней среды.

Далее стул можно покрасить, положить на него мягкую подстилку – как на спинку, так и на сиденье. Актуальна и на пике моды сейчас каретная стяжка – обивка-украшение, представляющая собой как бы утопленные в материю пуговицы. Это мягко, эстетично и красиво. Чаще всего каретную стяжку можно увидеть на спинках стульев. Она придаёт им одновременно строгость и визуальное богатство. Впрочем, такая отделка подойдёт далеко не для всех интерьеров. В лофт, хай-тек, минимализме лучше ограничиться менее фактурными решениями.

Декорирование

Чтобы сделать красивый стул, лучше всего завершить работу над ним с помощью декорирования. Технологии и дизайнерские методики позволят «подогнать» изделие под любой, даже очень утончённый вкус.

Перед выбором подходящей техники обратите внимание на то, что многие работы лучше проводить вне дома , чтобы не испортить и не испачкать окружающие предметы мебели, а также избежать вреда для собственного здоровья. Лак может очень сильно пахнуть, и для многих это крайне неприятный фактор, подчас вызывающий аллергические реакции. Таким образом, декорировать стул лучше в сарае или на даче, в помещениях с хорошей вентиляцией, либо же использовать лаки на водных основах. Впрочем, запаха краски всё равно избежать не удастся.

Для декорирования можно использовать следующие методики:

  • Резьба по дереву – древнейшее и наиболее распространённое декоративно-прикладное искусство в мире. В идеале, планировать изготовление резного стула нужно сразу. Но плюс такого подхода в том, что даже самый обычный стул можно превратить в резной. Износились и поцарапались перекрытия или поверхности ножек – ничего страшного. Наоборот, это повод выточить из них что-нибудь красивое и оригинальное.

Сделать это можно с помощью обычного ножа для резьбы по дереву.

Такой стиль подойдёт для классических интерьеров, форматов «под старину». При монументальном подходе резьба сделает мебель более солидной, а если, напротив, нужно «разгрузить» интерьер, – аккуратная и тонкая резьба прибавит стулу и помещению в целом лёгкости и воздушности.

  • Декупаж . Чаще всего это слово применяется по отношению к бутылкам шампанского, но декупировать можно что угодно и как угодно. По сути, это просто декорирование с помощью присоединения к предмету рисунка или орнамента, как правило, с последующей лакировкой. Предварительно нужно отполировать и зашпаклевать поверхность сиденья, затем покрасить акриловой краской белого цвета , лучше в несколько слоёв. Теперь можно наклеивать (используйте клей ПВА) на поверхность картинки, к примеру, напечатанные на домашнем принтере. Контур рисунков можно дополнительно обвести, а затем покрыть изделие акриловым лаком.

Орнамент на стуле может быть любым – выгодно смотрятся цветочные и морские композиции. Цвета – от ярко-зелёного до чёрного. Хорошая идея – декупировать только половину сиденья. Если поставить два таких предмета интерьера к столу (с разных сторон), оформленному в том же колорите, можно добиться очень выгодных цветовых сочетаний.

  • Покраска . Пожалуй, самый очевидный вариант, но и здесь есть целый ряд интересных решений. Так, краски можно соединить и смешать с эпоксидной смолой. Это добавит поверхности насыщенности и колорита, свежести цветов. Можно добиться эффектов от «пенящегося кофе» до «тающего мороженого» или стилизовать предмет под мрамор или стекло.

Оригинальные идеи

И напоследок – несколько необычных идей по созданию стульев своими руками.

Если на даче имеются старые пни, можно преобразить их в стулья. Достаточно будет прикрепить к ним сиденья и спинки. При переносе выкорчеванных пней укрепите их основание, оптимальный вариант – использовать брёвна или доски, расположенные крест-накрест.

Не менее практичная идея – изготовление стула-стремянки. Он чем-то будет напоминать высокий барный стул, но при этом иметь дополнительный и богатый функционал. Достаточно сделать две ступеньки, а вместо третьей закрепить сиденье. Его ширина должна быть примерно вдвое больше, чем у ступеней. Такая этажерка по технологии изготовления близка к обычному табурету, только высокому.

При наличии полипропиленовых труб можно собрать стульчик и из них. Для сиденья понадобится около 10 трубок, для спинки достаточно 3-4. Ножки должны быть сделаны из более толстых трубочек, чтобы обеспечить изделию устойчивость.

Другая идея – стул на основе старого бревна. Придётся выровнять его поверхность и приделать спинку, сделав её по формату ближе к откидной. Из минусов такой модели – сложность в контроле высоты. Такой стул вряд ли подойдёт для продолжительного сидения, однако может очень понравиться маленьким детям – он станет для них незаменимой игрушкой.

Ещё один взгляд на дизайн – максимальный минимализм. Стул можно изготовить в виде незавершенного прямоугольника – нижняя граница, где он соприкасается с полом, останется открытой. Для его изготовления понадобятся только три прямоугольные доски: две из них станут ножками, одна – сиденьем. Такая конструкция очень надёжна в эксплуатации.

И последний пример – дачное сиденье с неровной модельной спинкой. Доски для её изготовления будут иметь разную длину и несколько отличаться по фактуре и цвету. Важно найти правильное цветовое сочетание – чередовать и комбинировать светлые (белые, бежевые) и тёмные (серые, коричневые, чёрные) оттенки. Сиденье станет как бы частью или началом спинки. Подлокотники при таком дизайне можно сделать достаточно высокими. Если стул получится широким, нужно будет «подстраховать» его третьим центральным рядом ножек.

Как показывает опыт народных умельцев и профессиональных дизайнеров, при изготовлении стула-трансформера прежде всего следует отталкиваться от своей фантазии и не бояться проявлять креативность. Сиденья можно изготовить практически из любых подручных средств. Главное, сделать их максимально удобными, комфортными и надёжными.

Что еще почитать