Сажаем малину весной правильно. Как правильно посадить и выращивать малину для хорошего урожая В каком месте лучше садить малину

Для начала нужно выбрать участок под малину. Кустарник может расти и прекрасно развиваться в тени, но будет приносить плохой урожай. Побеги будут тянуться к солнцу и формировать почки в основном на невызревших верхушках, которые зимой будут вымерзать.

Выбор участка

Место под малинник выбираем солнечное и желательно защищенное от северных ветров. Ряды рекомендуется располагать с севера на юг или с севера-востока на юго-запад. При таком расположении малинник больше всего будет освещаться солнцем.

Видео про посадки малины

Под малину подойдут дренированные плодородные легкосуглинистые почвы. Подойдет и песчаная почва, но тогда придется каждый год под растение вносить органические удобрения.

Многих волнует вопрос, когда лучше сажать саженцы, осенью или весной? Сразу отметим: для разных климатических зон время посадки малины будет разным.

В южных регионах продолжительная достаточно теплая осень. Предпочтительнее осенняя посадка. Лучшими сроками считаются конец сентября – первая половина октября. Саженцы малины до заморозков успевают дать молодые новые корни. Весной они сразу тронутся в рост и, как правило, будут лучше развиваться.

На фото подготовка к посадке малины

Весна на юге сухая, жаркая и быстро проходит. Если саженцы посадить в это время, то они вступят в фазу распускания почек, не успев укорениться. Из-за недостаточного количества влаги саженцы плохо приживаются и гибнут.

В северных регионах весна влажная и затяжная, что очень хорошо для создания благоприятных условий для приживаемости саженцев. А вот осенью на севере растение лучше не сажать. Опыт показывает, что растения часто вымерзают, особенно если снег лег с запозданием.

В средней полосе малину можно высаживать и осенью, и весной. Когда лучше садить малину? Опыт показывает, что осенняя посадка все же дает лучший результат. Если саженцы высадить в первой половине октября, то они успевают к зиме окрепнуть, а выпавший снег защитит их от вымерзания. Но если снег ляжет поздно, то возможны случаи вымерзания. Слабозимостойкие сорта, например черной малины, лучше сажать весной.

На фото кусты малины

Осенняя посадка

Для осенней посадки берут однолетние корневые отростки, которые выросли из придаточных почек на корнях маточных растений. Их выкапывают и осматривают корни. Отрезают поврежденные и слишком длинные. Чтобы саженцы малины принялись хорошо:

1. Выбирают подходящее место.
2. Начинают посадку тогда, когда на корневой шейке саженца появляются замещающие почки. Этот период определяют по опаданию листьев, которое говорит о прекращении роста растения. Сроки посадки малины осенью, как уже говорилось, – сентябрь-первая половина октября, то есть примерно за 2 недели до промерзания земли.
3. Подготавливают почву.
4. Размечают ряды, с учетом, что на одном месте кустарник растет до 12 лет.
5. При опускании в траншею или посадочную яму корни растения расправляют и следят, чтобы они не загнулись вверх.
6. После высадки кустики засыпают питательной смесью и утаптывают так, чтобы корневая шейка оставалась на уровне поверхности земли.
7. Саженцы обрезают, оставляя над почвой 15-20 см ствола. Обрезка при посадке необходима для нормального развития корневой системы.
8. Выливают под каждый куст по половине ведра воды.
9. Окучивают каждый саженец на 10-12 см.
10. Мульчируют весь участок земли под малиной опилками, торфом, или измельченной соломой.
11. Проверяют качество посадки. Осторожно дергают кусты. Если саженец поддается и выдергивается из земли, его нужно пересадить, иначе он вымерзнет зимой.

Если все сделано правильно, то уже летом появятся первые ягоды.

Весенняя посадка

Сразу после оттаивания грунта у кустарника начинается интенсивное сокодвижение. Жаркая и сухая погода может наступить в любой момент. Посаженные весной саженцы долго укореняются из-за того, что они уже с небольшими листочками. Начинают появляться побеги замещения, ломающиеся при посадке. Эти побеги используют на свой рост много питательных веществ самого растения, так как недоразвитые корни не могут обеспечить растение влагой. Растение спасает только очень низкая обрезка побегов до почек, которые еще не тронулись в рост.

Для посадки выбирают кустики с побегами средней толщины. При покупке саженцев желательно делать выбор в пользу некрупных экземпляров с 1-3 вызревшими поверхностными стеблями, у которых хорошо развита мочковатая корневая система.

Со сроками высадки определились, теперь пора рассмотреть существующие способы посадки малины:

• рядовой (совместный способ выращивания);
• кустовой (раздельный способ выращивания);
• в емкости.

Рядовой – самый целесообразный и удобный. Его предпочитают практически все садоводы, сажающие малину как для собственного потребления, так и на продажу.

Многие садоводы предпочитают кустовой метод выращивания кустарника. Кусты сажают друг от друга на расстоянии 1,5-1,7 метра. Каждый год количество стволов на кусте увеличивается и на четвертый год малина имеет 10 хорошо развитых побегов. Естественно, что слабые побеги вырезаются. Кусты малины при раздельном способе выращивания более пушистые.

На фотографии куст малины

Часто дачные участки имеют небольшие размеры, а посадить хочется разные культуры. Тогда подойдет высаживание кустов малины в пластмассовых или металлических емкостях. Размер посудины должен быть высотой и диаметром 50 см. У емкости отрезают дно и вкапывают в ямку. Емкость наполняют плодородной землей, смешанной с перепревшим навозом. Данный способ не дает разрастаться поросли. Место рядом с кустом можно использовать под другие растения.

Рядовой способ посадки в свою очередь подразделяется на ямный и траншейный. Многие садоводы стали отказываться от выкапывания под каждый саженец ям. Траншейный способ более трудоемкий, но дает лучший результат. Все саженцы одинаково получают питательные вещества, необходимые для нормального развития и плодоношения. Траншеи выкапывают примерно за 3 недели до посадки. Почву освобождают от многолетних сорняков. Участок размечают кольями, натягивают шнуры и копают траншеи глубиной 45-50 см, шириной – 50-55 см.

На дно траншеи кладут перепревший навоз слоем до 10 см, навоз посыпают двойным суперфосфатом. Сверху насыпают биогумус. Если на участке плодородная земля, то на дно траншеи кладут верхний плодородный слой. В качестве удобрения вносят только небольшое количество золы. Она улучшает вкус ягод.

На фото рядовой способ посадки малины

Устройство шпалеры

Кустарник нуждается в опоре, иначе побеги под тяжестью ягод будут прогибаться и ломаться. Рекомендуемая дистанция между рядами 1,8 метра, между саженцами – 30 см. Можно делать лунки на расстоянии 70 см, но высаживать в них по 2 растения. Увы, не все растения приживаются, вымерзают или погибают по другим причинам. Так что получается самое оптимальное расстояние между растениями.

В начале и конце каждого ряда устанавливают столбы. Если ряды длинные, то опоры рекомендуется вбивать через каждые 4 метра.

На расстоянии 1 метра от земли натягивают проволоку. Не обязательно покупать для этого новую оцинкованную проволоку. На ней кусты, как бы хорошо не были подвязаны, будут скользить и сбиваться в кучи. Хорошо подойдет проволока, уже успевшая покрыться тонким слоем ржавчины.

Видео про правильную посадку малины

Такая шпалера подойдет для первого года роста малины. На следующий год добавляют еще 2 ряда проволоки: на высоте 30 см от земли и 1, 5 от земли. Побеги привязывают к проволоке на расстоянии 10 см друг от дружки. Для подвязки можно использовать веревку или кусочки медной проволоки.

Всем привет! Посадка малины – достаточно ответственное мероприятие. При правильном выборе участка и схемы посадки можно добиться обильного плодоношения кустов.

Чтобы успешно высадить малину, вам потребуется:

• штыковая лопата;
• перегной;
• лейка;
• секатор.

Подготовительный этап

Место посадки малины должно быть открытым, хорошо освещенным – тогда ягода будет крупная, сочная и душистая при условии регулярного обильного полива. Не стоит сажать малину в низине или в местах, где грунтовые воды поднимаются близко к поверхности – кусты будут болеть и давать скудный урожай.

Постарайтесь избежать соседства малины с посадками картофеля, помидоров, клубники, поскольку у этих растений общие с малиной вредители и болезни. Не стоит располагать посадки малины рядом со смородиной и облепихой – их корневая система находится на одной глубине и растения будут друг другу мешать, что плохо отразится на урожае. Вишня особенно плохо воздействует на малину – расположенные на расстоянии менее 4 метров посадки малины будут угнетенными, плохо растущими и не приносящими ягод.

Малина, независимо от сорта, предпочитает рыхлую, плодородную почву, а для улучшения роста можно внести под каждый куст стакан извести либо литровую банку древесной золы.

В регионах с теплым климатом рекомендуется высадить малину осенью, в середине сентября, чтобы за три недели до начала заморозков саженец успел хорошо укорениться. В местах с более суровым климатом лучше посадить малину весной, чтобы ее не повредило заморозками. Сроки высадки саженцев зависят не только от климата, но и особенностей сорта – одни сорта лучше выдерживают засуху за счет мощной корневой системы, другие устойчивее к заморозкам.

Также следует обратить внимание на период вегетации высаживаемого сорта.

Выбор материала для посадки зависит от сезона:

• весной саженцами служат травянистые зеленые побеги высотой не менее 20 см, у которых уже развились белые корешки;
• в летний период можно высадить сортовые растения, выращенные в контейнере – у них будет время прижиться и подготовиться к зимовке;
• для осенней посадки годятся вызревшие однолетние отростки, у которых сформировалась мочковатая корневая система и на корневой шейке появились почки замещения.

Инструкция по посадке малины

Выбранный участок очищается от мусора и сорняков. Если принято решение сажать малину кустовым способом, следует произвести разметку. Схема посадки малины следующая: ямы под саженцы должны располагаться с шагом 120 см в одном ряду и с промежутком в 150 — 170 см между рядами. Это даст возможность кустам правильно развиваться, а через 3 — 4 года саженец превратится в пышный куст. За пару часов до высадки опустите саженцы корнями в емкость с водой, чтобы они хорошо напитались влагой. В воду желательно добавить «Корневин» или аналогичное средство. Но более двух часов держать корни в воде нельзя, иначе корни станут терять калий и потом плохо приживутся.

Под саженец выкапывается ямка шириной и высотой около 40 см.

К вынутой земле следует добавить ведро перегноя и хорошо перемешать.

На дно ямки насыпается слой подготовленной почвосмеси, толщина слоя должна составлять 10 — 15 см.

Далее, опускаем саженец в ямку, предварительно расправив корни растения. Важно, чтобы почка замещения, которая располагается у основания ствола, оказалась в итоге на 3 — 4 см ниже уровня земли. Если заглубить сильнее, растение может загнить, а если посадит саженец слишком высоко, он вымерзнет зимой.

Затем корневая система в ямке засыпается почвосмесью. Прикрыв корни подготовленным грунтом, обильно пролейте ямку водой из лейки, после чего насыпьте толстый слой той же почвосмеси.

Руками уплотните землю, чтобы она без пустот прилегла к корешкам – в этом случае растение быстрее адаптируется на новом месте, не заболеет и пойдет в рост по весне.

Второй полив малины, высаженной осенью, производят через неделю после посадки – достаточно одного ведра воды на куст. Уход за малиной заключается в вырезании весной сухих веток и удаления лишней поросли. Полив требуется только в жаркие дни.

На этом все, ждем урожая!

Нельзя забывать, что малина не только быстро разрастается на месте посадки, но и стремится убежать на соседние территории. Как посадить малину, чтобы не тратить время на корчевание корней и вырезание ненужной поросли среди других культурных растений?

В этом случае выкапывается ров, дно и стенки которого выстилаются геотекстилем, препятствующим проникновению корней. Грунт, обогащенный перегноем, возвращается в траншею, а далее по стандартной технологии в один ряд с шагом в 60 — 80 см высаживаются саженцы. Растениям, высаженным в ряд, требуется поддержка, чтобы они не согнулись от ветра, для чего с двух сторон от ряда вбиваются колья и натягивается шнур.

Обратите внимание! Малина относится к самоопыляемым растениям, но перекрестное опыление пчелами и другими насекомыми позволяет увеличить урожай вдвое. Поэтому рекомендуется высаживать сразу 2 — 3 сорта, цветущих в один период времени.

Видео по теме «как правильно посадить малину»:

Как вырастить крупную малину

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх.

А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней.

В конце августа поливы прекратить.

На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

Характеристики, какие факторы на нее влияют, количество и соотношение вносимых удобрений — безопасное соотношение органики и минеральной составляющей, нюансы подготовки грунта при посадке и прочие немаловажные детали, знать которые необходимо.

Перед посадкой: какая лучше, какая подходит?

Залог урожайности, аромата, интенсивность окраски и вкуса ягод, устойчивости к болезням, зимостойкости, какая же почва лучше для малины?

Перспективными можно назвать легкие суглинистые и супесчаные, хорошо дренируемые, рыхлые и легкие, насыщенные органикой и микроэлементами, гумусом, благодатные для развития полезных микроорганизмов.

Песчаные не так уж и плохи ввиду легкости и рыхлости, хорошего доступа кислорода. Как недостаток — плохо удерживают влагу, ввиду малой насыщенности микроэлементов нуждаются в частых подкормках. Вносить их требуется больше, причем в несколько приемов.
Глинистые тяжелые — насыщены органикой и неорганическими веществами, но проблематичны за счет большого количества воды, вытесняющей кислород. Корневая система растений задыхается при переувлажнении, реагирует загниванием, болезнями. На таких почвах низкая приживаемость саженцев, меньшая урожайность, частые выпады.

Проблема pH

Какая кислотность почвы для малины считается оптимальной? Как правило, pH 5.8 — 6.2 — наиболее благоприятный показатель. При повышенной снижается биодоступность макро- и микроэлементов, ухудшается их физико-химический состав за счет повышения растворимости токсических соединений. Так, избыток алюминия и водорода делает менее доступными фосфор, калий, магний. В свою очередь, внесение данные микроэлементов вытесняет водород, стабилизирует солевой баланс, повышая физико-химические свойства почвы под малину да и не только.

Будет большим преувеличением сказать, что малина вовсе не приживается при кислой реакции почвы для малины. Единственное, что ей не по нраву — малое содержание калия, натрия: микроэлементарный состав такого грунта беден.

• Перед любыми масштабными работами посадкой, например, проверяют реакцию почвы — благо pH-тестеров и других приборов, лабораторий и методов по типу лакмусовых тестов достаточно. Если ваши опасения подтвердились, проводят работы по ощелачиванию.
• Внесение древесной золы под перекопку на глубину не менее 25-30 см, на 2 штыка лопаты в количестве 150-200 г на 1 м/2.
• Также вносят мел в количестве до 500 г/м2, доломитовую муку, содержащей кальций и магний в количестве от 300 кг/га до 8-10 т/га в зависимости от реакции.
• Уменьшение дозы азотсодержащих удобрений, исключение свежего навоза, птичьего помета, нитроаммафоски, увеличение доли NPK.
• Благотворно влияет достаточный доступ воздуха, вентилируемость.

Что влияет на кислотность?

Ph величина не постоянная.

Что влияет на кислотность почвы? Множество факторов — от кальциевой селитры до мульчи. Не верите?

• Основные факторы, помимо естественных климатических — это деятельность бактерий, выделяющих кислоту и газ (аммиак) при расщеплении белков, целлюлозы, сахаров.
• Количество и соотношение азотных и минеральных подкормок. Та же нитроаммафоска, вносимая в неконтролируемых количествах, может нанести немало вреда, как и такой безобидный агроприем как мульчирование.
• Влияет и использование химических препаратов — для борьбы с болезнями и вредителями, удобрений, гербициды.

Однако вернемся к нашим бактериям. При внесении свежего навоза начинается реакция расщепления сахаров и белка, а значит, выделение кислоты. Нивелирует их воздействие другие бактерии, так называемые природные раскислители. При нарушении естественного баланса, а нарушение происходит на любом культурном участке, компенсации не происходит за счет гибели последних и роста патогенной флоры.
Те же самые представители вермикультуры — черви, улучшающие агрофон, не выдерживают конкуренции с бактериями и гибнут. Это есть тот самый первый тревожный звонок, сообщающий о нарушении правил безопасности агротехники.

Что касается гербицидов и химикатов, убивая патогенные бактерии и сорняки, они убивают и полезные бактерии — сапрфиты. Земля становится стерильной в буквальном смысле слова как при методе Миттлайдера — это в лучшем случае. В худшем — заселяется патогенными микроорганизмами, что ведет к болезням, зимним выпадам, снижению урожайности.

Кислотность и удобрения: кто кого

Аксиома для большинства садоводов: в подкисленной выше нормы среде растения испытывают дефицит азота. Так ли это в действительности? Попробуем доказать.

Не углубляясь в подробности биохимии, азотфиксирующие бактерии, усваивающие газ из грунта и передающие его растениям, активны лишь при слабокислой реакции. При сильнокислой либо сильнощелочной реакции они гибнут. Это первое.

Далее, как известно, азотсодержащие удобрения представлены в двух формах — нитратные и аммиачные. В последней азот более биодоступен, легче усваивается растениями и грунтом. Первые же быстро вымываются, поглощаются более медленно. В связи с этим на щелочных используют аммонийные (аммиачные) формы, на кислых — нитратные удобрения.

При использовании аммиачных удобрений — сульфат аммония, карбонат аммония — мочевина, которые считаются менее пригодными, чем та же селитра, увеличить долю кальция, натрия и магния, по необходимости вносить доломитовую муку, мел.
При внесении нитратных (нитрофоска, известковая селитра — кальциевая селитра, нитрат аммония и пр., вносят фосфор, молибден.

Стоит обратить внимание на внесение свежего навоза, птичьего помета. Перепревший навоз не так активен, но и его не стоит вносить в больших количествах, а также осенью. Имеет значение и соотношение двух видов удобрений: доминирование одного из них приводит к недостатку другого, что пагубно сказывается на развитии и плодоношении растений.

Мульчирование: правда или вымысел

Мульча — сломано немало копий в спорах о вреде и пользе опилок. Основной посыл — угнетают рост в результате подкисления грунта, снижения содержания азота.

Целесообразность применения их — вопрос спорный. Попытаемся привести доказательство с точки зрения прикладной биохимии. Так, в результате разложения в древесине селится мицелий базидиальных грибов совместно с грибами-спутниками (пенициллами), питающиеся продуктами разрушения древесины. Именно грибы-спутники и способствуют подкислению.

Но это еще не все. По мере разрушения целлюлозы мицелий гриба отмирает. В результате его разложения выделяется аммиак — происходит естественное ощелачивание. По мере ухода пенициллов разрастается новая популяция несовершенных грибов — к примеру, рода Haplographium, Sporotrichum, являющихся активными аммонификаторами.

• Не используют свежие опилки, стружку.

  Свежие — означает не просохшие, из свежей древесины, а темными, сырыми, подпревшими, поскольку начнется активный процесс разложения целлюлозы. Лучшего всего дать сырью перепреть, либо смешать и дать настояться с препаратами азота(1 г на 1 л опилок).

• Практикуется чередование слоев — часть растительной (листовой опад), часть опилок, при поливе настоем коровяка, Байкалом,смешивают с золой.
• Для ускорения процесса ощелачивания в опилки добавляют мочевину и пр.
• Для компостирования стружки ее засыпают в ящик либо компостную яму, заливают мочевиной — концентрация раствора 10 г/10 л воды. Смесь должна постоять порядка 2-4 месяцев, защитив пленкой от высыхания. Так, это можно сделать осенью — к весне стружка будет готова к применению.

Что касается минеральной составляющей, основные микроэлементы — калий, натрий фосфор, ситуация сложнее. Ионы кальция блокируют поглощение кальция и калия хлористого. Избыток кальция ведет к известковому хлорозу. Недостаток калия губителен — задержка созревания, верхушечная гниль у томатов и другие проблемы, но и и избыток его ведет к дисбалансу.

Если вы решили заниматься агроделом всерьез, и встал вопрос выбора почвы для выращивания малины, то чтением статей, в силу своего формата раскрывающих вопрос, будем откровенны, поверхностно, вам придется приступить к чтению литературы, написанной профессионалами. А также сделать лабораторный анализ, определяющий схему дальнейших действий.

Здравствуйте, уважаемые дачники! Одной из самых любимых ягодных культур для многих из нас является малина. Но чтобы облегчить за ней уход и ежегодно собирать большой урожай, необходимо с самого начала определиться, где лучше посадить малину на участке. От этого первого шага зависит очень многое. Правильно сделав выбор, в дальнейшем вам останется лишь поддерживать посадки в надлежащем состоянии, а сладкая ягода всегда будет в изобилии на столе.

От чего зависит выбор места

Для того чтобы определиться с расположением малинника на даче, следует учесть сразу несколько моментов:

• световые условия;
• почвенные условия;
• обеспеченность влагой.
• соседство с другими растениями.

Освещение и защита от ветров

Где лучше посадить малину — в тени или на солнце? Ответ однозначный – на солнце. При недостатке света высокого урожая ягод вы не получите. В полутени кустарник также можно выращивать, но все же хорошее освещение предпочтительнее.

При этом если малинник планируется разместить на склоне, за постройкой или вдоль высокого ограждения, правильно выбирайте ориентацию. Идеально подойдет южная, западная или юго-западная экспозиция.

Не стоит сажать малину вдоль проезжей части, так как ягоды не моют перед употреблением.

Малина плохо переносит сильный ветер. Именно поэтому удачным расположением для нее будет участок с подветренной стороны дома или вдоль забора (как на фото). Такое искусственное заграждение является удачным с точки зрения защиты от ветра. Но в этом случае опять же не забывайте о том, чтобы солнечного света было достаточно.

Почвенные условия

Малина предпочитает плодородные почвы легкого механического состава. Поэтому если на вашем дачном участке суглинистые или супесчаные почвы, богатые органическими соединениями, то это будет отлично. Если плодородие страдает, то постарайтесь еще до посадки удобрить субстрат на площадке, отведенной под малинник, органикой.

Если на выбранном участке растет крапива, чистотел или сныть, значит, почвы богаты азотом и это место подходит для малины.

Тяжелые глинистые почвы непригодны для выращивания этой ягодной культуры. Что касается кислотности субстрата, то для малины подходит рН от 5 до 6,7. Если почвы подзолистые, но перед посадкой малины внесите известь.

Увлажненность почвы

Малина любит умеренное увлажнение. При недостаточном количестве влаги листья малины быстро засыхают, а плоды созревают мелкими. Но и переизбыток воды негативно сказывается на здоровье кустарника. В условиях переувлажнения побеги недостаточно вызревают и это приводит к тому, что зимой малина может подмерзнуть. Поэтому под малинник необходимо отводить места с хорошими дренажными условиями, где нет застоя воды.

В Европейской части и Сибири, где выпадает много осадков, лучшим выбором будут слегка возвышенные участки. На очень высоких пригорках сажать малину не рекомендуется, так как зимой снег будет выдуваться с таких мест, а во время вегетационного периода почва будет сильно иссушаться из-за быстрого оттока воды. В условиях сильного и умеренного увлажнения подойдут также и склоны.

Решая, где сажать малину, если климат не балует обильными дождями в течение года, отдавайте предпочтение ровным площадкам. В любом случае избегайте садить саженцы в понижениях рельефа, впадинах или балках.

Соседство с другими культурами

Для малины этот вопрос важен не менее, чем для овощей. С кем она дружит и с кем не уживается? Начнем с первых. Малину можно высаживать рядом с:

• барбарисом;
• можжевельником;
• яблоней;
• грушей;
• сливой;
• укропом;
• сельдереем;
• кориандром;
• базиликом;
• розами;
• бархатцами;
• астрами;
• пионами.

Малина не дружит с:

• картофелем;
• томатами;
• чесноком;
• редисом;
• виноградом;
• клубникой;
• смородиной;
• крыжовником;
• вишней;
• бузиной;
• жасмином;
• облепихой.

Недопустимость такого соседства объясняется разными причинами. Некоторые культуры являются носителями схожих инфекций, у других корневая система располагается на одном уровне с малиной и создает конкуренцию за воду и питательные вещества. Решая вопрос, где лучше посадить красную, черную или желтую малину, учитывайте правила . Участок не подойдет, если в прошлом году на нем рос картофель или была грядка с клубникой.

Так как малина дает много подземных побегов и легко может «эмигрировать» на соседние грядки, важно выделять для нее отдельное место и не садить островками или рядами среди других кустарников или деревьев. Такая неправильная посадка дополнительно отягощает и уход за древесными растениями.

Чтобы корневая система малины не разрасталась и не мешала другим растениям на садовом участке, вкопайте в землю по периметру шифер. Это будет преградой для активных подземных побегов и значительно уменьшит ваш объем работ летом и осенью.

Вот такие несложные правила выбора места для малины на приусадебном участке. Согласитесь, что найти удачное место для этой ароматной ягоды можно не только на 6 сотках, но даже и на очень маленьком огороде из 3-х соток.

Богатых урожаев вам!

Утверждение, что посадка малины возможна в любое время – ошибочно. Без красноречивых предисловий и утомительных вступлений. Кратко и по-существу: все, что связано с посадкой малины осенью и весной: возможные ошибки, сроки и выбор посадочного материала, подготовка саженцев и выбор оптимальной схемы размещения.

Начинающие садоводы совершают обычно 5 ошибок:

1. Выбор посадочного материала – длинная палка с кроной листьев. Корни – сухие, темные, без белых почек. Или слаб, болен, может не прижиться.
2. Неверно выбранное время посадки – потому что соседи так подсказали.
3. Подготовка грунта и питательной смеси: то садим прямо на свежий навоз, подкладывая его побольше, то тырсой присыпем – чтоб отсырели и прели.
4. Неверно выбранное расстояние между саженцами, глубина погружения в грунт и прочие нюансы.
5. Не думаем о зиме – как-нибудь без нас перезимуют.

Будем учиться на чужих ошибках и не совершать свои.

Выбор саженцев и подготовка: что важно знать

• Если коротко: не слишком толстые – лучше тонкие, молодые, один-два побега, с белыми почками.
• Для посадки саженцы малины не выбирают слишком мощными – средней толщины, даже тонкие лучше грубых, одеревеневших – это намекает на возраст. Выбирайте некрупные экземпляры с хорошо развитой корневой системой. Поверхностных побегов, которые мы называем стеблями, не должно быть много – от одного до трех. Большое количество их не нужно – новая поросль должна появиться на новом месте, после укоренения, она будет гораздо здоровее и мощнее.
• Посадочный материал должен быть влажным, укрыт плотно, но не туго пропускающим воздух материалом. Часто продают его в упаковке, укутанным в добротный слой полиэтиленовой пленки. В таком виде долго хранить нельзя – возможно выпревание. Длительное хранение не лучшим образом скажется на его качестве, а уж в полиэтилене и подавно: корни могут принять бурый оттенок, загнивать.
• Стоит обратить и на длину побегов. Никогда не покупайте саженцы длиной выше 0.7 см и облиствленные. Это значит, побеги были срезаны во время сокодвижения, чего делать категорически нельзя: не приживутся. Что касается длины, все просто: до посадки саженец черпает питание и влагу из корневища, и чем длиннее он – тем больше сил он отнимет, тем меньше шансов на быструю и успешную приживаемость.
• На открытом воздухе, под прямыми лучами солнца в открытом виде держать их крайне не рекомендуется – пересохнут.

Важно предупредить болезни и наличие вредителей: вздутия, трещины, загнивания как признаки инфекционного заболвания либо вирусного, той же нематоды. Подозрительные экземпляры отбраковываются.

Непосредственно перед посадкой опускают в так называемую болтушку из глины: вода смешивается с глиной, добавляется биологически активные препараты по типу Корневина, Ростконцентрата, Гетероауксин, гуматы и пр.

Как посадить малину правильно?

Если земля влажная после осадков – дополнительного полива не требуется. Если сухая – за 2-3 дня нужен полив. Посадку проводят двумя способами: кустовым – в лунки (ямки), и траншейным – в борозды.

Как садить правильно, какие ошибки можно допустить, затем рассмотрим требования к грунту и самим саженцам.

Расстояние между кустами при первом – от 50-70 см до 90-100 см (для особо высокорослых и раскидистых), в среднем же – 0.7 м. При траншейном – о.3-0.5 и до 2.5 м в междурядьи.

Расстояние между рядами от 1.5 до 2.5 м, между разными сортами при наличии свободного места – до 4-х метров. За первые два-три года окоренения перед плодоношением молодые побеги заполнят пространство, кажущееся избыточным.

Что касается расстояния между рядами, оно дает свободу выбора формовки и расположения шпалеры (V-образная, Т-образной, одно- либо двухполостная). Глубина лунок кустовым методом – 15-25 см, ширина до 50 см.

Расстояние в ряду при высадке в траншеи можно сократить до 50 см, между рядами – траншеями – порядка 2-2.5 м. Следует помнить, что при траншейном методе не стоит загущать насаждения, оставлять много побегов – должен сохраняться ряд. А еще – возможно, при сокращении площади питания, понадобятся дополнительные подкормки.

На фото посадка малина осенью (мульчирована соломой) и корневые отпрыски (справа)

Лунки заправляют питательной смесью: на дно выкладывают перепревший навоз в количестве 2.5-3 кг на куст, перегной, рассыпают суперфосфат, смешивается, после чего – насыпается слой земли. Корни не должны соприкасаться с навозом – они достигнут его по мере роста, иначе молодые, не прижившиеся, они получат ожог – гибель отпрысков неминуема.
Запаса органики хватит кусту на 2-3 года. Часто вносят некоторое количество золы, но небольшое, чтобы не нарушить pH реакцию почвы – она должна быть нейтральной либо слабокислой.
Азотные удобрения, свежий навоз не вносят при посадке – это пагубно влияет на приживаемость, может привести к ожогу.

Как не избежать ошибок при закладке малинника

• Корневая шейка не должна быть заглублена – вровень с грунтом после полной усадки почвы. В противном случае почки не смогут пробиться сквозь слой грунта. Сильное заглубление ведет к плохой приживаемости, иногда даже к гибели растений. Однако и слишком мелкая посадка вредна – ведет к пересыханию прикорневых почек, поверхностному расположению: в жару недостаточно влаги, зимой – возможно обледенение, вымерзание.
• Верхние корешки засыпают слоем грунта не более 4-5 см.
• Кончики корней должны быть направлены строго вниз, не загибаться сам саженец – строго вертикально, не углубляют сильно в грунт.
• После усадки присыпают землей, не утрамбовывают. Следующий этап – обильный полив 6-7 л на каждый черенок, чтобы грунт промок на 15-20 см. После того, как вода полностью впитается, мульчируют слоем. Это может быть перегной, торф, смешанный с опилками для предотвращения пересыхания, солома.
• Если вы не обрезали побег до высоты 25-30 см перед началом работ – сделайте это сейчас. Стебли обрезать необходимо, поскольку они черпают силы растения, и на следующий год растение будет менее развитым, с малым количеством отпрысков для урожая следующего года. Укорачивание побегов увеличивает и приживаемость.

После посадки малины осенью поливают ее только по мере необходимости. При весенней – в обязательном порядке, пока полностью не приживутся и не пойдут в рост.
В начале следующего сезона старые пеньки обрезают, не допуская плодоношения, что существенно сэкономит силы на развитие надземной зеленой части молодняка.

Как садить траншейных методом

Посадка малины в траншеи – не дань моде, скорее, рациональный шаг. Вся площадь равномерно снабжается питательными элементами, хорошо проветривается, экономится место, удобно установить опоры.

• Траншеи для малины готовят за 15-20 дней до начала работ. Расположение будущей траншеи размечают колышками, вдоль которых натягивают бечевку, по которой и копают ров. Ширина траншеи – 50-60 см, глубина 40-45 см, длина – равняется длине предполагаемого малинника. Глубина задается с учетом внесения подкормок, затем присыпается до нужного уровня слоем земли. В остальном же, алгоритм действий аналогичен описанному выше.
• На дно траншеи, как и в предыдущем методе, выкладывают органику и дополнительные минеральные подкормки, поверх – слой почвы. Толщина питательного слоя – до 10 см, перегной, навоз, а также суперфосфат, зола должны быть равномерно распределены.
• Стоит отметить, что планируемые опоры – по крайней мере, ямы для них, стоит организовать заблаговременно. В последствии, когда растения вытянутся, можно расположить их на проволоке, и не ломать голову, где же выкопать яму под колья.

Посадка осенью: как зимовать будем

Это раньше росла и росла себе малина – сама по себе, без фокусов. Большинство современных сортов, особенно ремонтантные и крупноплодные, а также районированные для климата Италии, Англии или Калифорнии, к морозам совершенно не приспособлены. Свежепосаженная – и подавно. Что делать?

Как сажать малину осенью – во-первых, лучшие результаты будут по окончанию сокодвижения, в начале октября ориентировочно, но и не перед самыми морозами. Действовать необходимо так же, как описано выше. Единственное, шейка углубляется в мульчу на 3-4 см чтобы не допустить выпревания.

Чтобы все растения благополучно перезимовали, нужны следующие условия: белые почки не замерзли и дали весной поросль – необходимо укрытие, и отсутствие влажности и сырости.
С первым условием – проще. Мульчируют листовым опадом, перепревшей – не свежей, стружкой, толченой корой, соломой, кукурузой. Поверх – агроволокно, но не слишком тяжелое. Два слоя весом порядка 30 г/см лучше одного 60 г/см – теплее, и прослойка воздуха. Укрывать полиэтиленовой пленкой – вопрос спорный: конденсат – лишняя влага, а значит, сырость, запревание корней и размножение патогенной флоры. Под дугами – вариант хорош.

О времени и сроках: когда лучше

Когда лучше садить малину – в сентябре, октябре или весной? Традиционный ответ – либо поздней осенью, в конце сентября – и до середины октября, либо ранней весной. Причина – отсутствие сокодвижения. Если попросту, надземная часть не будет отнимать силы и питания, необходимые для укоренения, развития отпрысков. Весной в рост идут из почек побеги замещения – а это большая трата сил. В северных регионах отдают предпочтение ранневесенней высадке, но не летней: побеги замещения уже идут в рост, и при перемещении могут обломится.

Что касается ремонтантной, для нее лучшее время посадки – либо ранняя весна – до набухания почек, до начала сокодвижения, либо поздняя осень – по окончанию сокодвижения. Впрочем, опыт многих садоводов говорит об удачной закладке плантации даже в августе, но в подавляющем большинстве случаев лучшие сроки – все же начало октября – конец сентября.

Что касается лета – не рекомендуется, приживаемость медленная, возможны выпады. Иногда в начале июня при отсутствии жары, в мягком климате для размножения ценных сортов садят с комом земли зеленые отпрыски высотой до 25-30 см.
При размножении делением куста – возможна и летнее укоренение. Отрезок корневища высаживают в грунт либо специальные контейнеры, горшки, обильно поливается до появления поросли, после чего высаживается на постоянное место.

Лучше учиться на ошибках чужих – как видите, посадка малины при знании нюансов и тонкостей не так уж и сложна. Будем надеяться, что советы наши, пусть и нехитрые, помогут избежать ошибок в важном начинании. Доброго урожая!

Предисловие

Запутались в советах соседей, как сажать малину? Мы поможем отобрать только нужные рекомендации и обзавестись собственной душистой и плодородной рассадой, а затем и собрать полезный урожай, ведь эта ягода издавна славится не только своим потрясающим вкусом, но и лечебными свойствами.

Выбор места и посадочного материала

Подбор саженцев абсолютно любого растения, не только малины, является весьма важным этапом, от которого зависит окончательный результат – плодородие и качество ягод. Отдавать предпочтение следует отросткам средней толщины, а если таковых нет, и выбор стоит между толстыми и тонкими, то лучше приобрести последние. Вполне достаточно, чтобы на саженце было всего три вызревших стебля. На корневую же систему следует обращать особое внимание. Она должна быть хорошо развитой и не иметь никаких повреждений. Перевозя посадочный материал, нужно накрыть корни влажной ветошью, но потом, как только приедете домой, немедленно прикопайте растение. Длительное пребывание во влажной среде негативно отразится на корневой системе и спровоцирует ее подгнивание.

Ни для кого не секрет, что одним из залогов плодородия является правильно выбранный участок, ведь некоторые растения боятся жгучих солнечных лучей, а другие, напротив, не приживаются в тени. Какие же условия необходимы малиннику? Прежде всего, следует учитывать, что это растение боится излишней влажности, которая способствует подгниванию корневой системы. Поэтому, выбирая место, где будете садить малину, лучше избегать низин. Кроме того, слишком возвышенные участки также не самый лучший вариант, ведь там велика вероятность засыхания растения либо просто плохого его развития.

Рекомендуется высаживать малину на земле со слегка кислой средой, которая, с одной стороны, хорошо задерживает в себе влагу, а с другой великолепно дренируется. Поэтому, если на участке преобладает подзолистый тип почв, то необходимо провести соответствующие мероприятия по их известкованию . Если же участок преимущественно сухой, то растения будут нуждаться в регулярном поливе. Кроме того, нужна надежная защита от ветров, так что вполне подойдет место возле забора, желательно с юго-западной стороны. Еще обращаем внимание на рядом растущих соседей.

Кустам малины будет довольно опасно располагаться поблизости от клубники, помидор, картофеля, так как они могут заразиться от них разными болезнями. А вот соседство с овощами, смородиной и крыжовником даже приветствуется.

Особенности посадки

Сажать малину можно как весной, так и осенью, однако следует учесть, что оптимальным периодом все-таки является конец лета – начало осени. Дело в том, что в это время земля достаточно увлажнена, идеальной также является температура воздуха и почвы, да и до первых заморозков еще далеко, поэтому корневая система сможет полностью адаптироваться.

Итак, как же правильно сажать малину в августе–сентябре? Во-первых, почва должна быть нейтральной кислотности (6–6,5 ед.). Если же уровень pН повышен, тогда лучше добавить песок либо известь, тем самым нормализовать его значение. Во-вторых, кусты малины ложатся на землю под воздействием сильных ветров, и чтобы избежать этого, следует натянуть шпалеру. Делается это достаточно легко, нужно вбить пару колышков на расстоянии двух метров друг от друга и натянуть между ними нить. Можно еще сажать это растение парами, в этом случае еще дополнительно снизится риск их вымерзания и перерождения сорта.

Если у вас не было возможности поселить нового представителя флоры на своем садовом участке осенью прошлого года, то можно, не дожидаясь следующего августа–сентября, осуществить эту процедуру и весной. Самым подходящим месяцем в этом случае будет май, когда зимние морозы позади, а до летней жары еще есть время. остается такой же, как в осеннее время года, начиная от выбора места, куда следует сажать малину, и заканчивая последующим уходом за ней. Только надо отметить, что в данный период процесс может быть осложнен погодными условиями, а именно грозами и ветрами. Почву при правильном подходе готовят заранее, например, в октябре прошлого года, но если такой возможности не было, не отчаивайтесь, можно сделать это и в апреле.

Подготовка саженцев и участка

Прежде чем рассматривать конкретные способы посадки, следует поговорить еще об одном предварительном этапе. Речь пойдет об удобрении почвы и непосредственной подготовке саженцев. Итак, подкормка в основном должна состоять из таких элементов, как кальций и фосфор, а пропорция составляет в среднем 20 г на квадратный метр малинника (весной 30 г). Если же почва сама по себе плодородная, то лучше заменить химические добавки золой. Далее идет слой навоза, его понадобится около 10 кг на 1 м 2 . Следует равномерно рассыпать удобрения и потом хорошенько перекопать землю минимум на 20 см в глубину.

Для того чтобы правильно посадить малину, сначала нужно подготовить саженцы. Все старые и нежизнеспособные корни удаляются, остаются только молоденькие отросточки, которые следует отряхнуть и выпрямить. Также срезается и верхушка растения таким образом, чтобы его наземная часть составляла около 30 см. Лишними являются и все листья, так как через них уходит влага. Непосредственно перед посадкой корневая система саженца должна хорошенько напитаться влагой, поэтому их помещают в емкость с водой на 2 часа. Причем очень важно выдерживать именно такой интервал, потому что, если он будет меньшим, то растение не получит достаточного количества жидкости. Слишком же длительное его пребывание в воде способствует вымыванию калия, который играет одну из основополагающих ролей в развитии малины, и она может попросту не прижиться.

Кроме того, если вы по какой-либо причине пропустили оптимальный период осенней посадки, то можно законсервировать саженцы и до весны. Для этого вам понадобится несколько килограммов опилок, пластиковая бутылка (для 1 саженца) или полиэтиленовый мешок, а также вода. Заливаем опилки, помещаем их в емкость, кладем в этот субстрат растение и оставляем до весны. Температура в помещении должна быть не сильно высокой, но и не минусовой, оптимальной будет +7 °С. При этом ни в коем случае не нужно удобрять смесь, ведь мы преследуем цель сохранить растение, а не спровоцировать его рост.

Как садить малинник – способы

Теперь, наконец, поговорим обо всех возможных методах и тонкостях процесса. Существует три основных способа посадки – кустовой, рядовой и в емкости, а также размножение черенками. Рассмотрим каждый из них.

Кустовой метод

Тут важно отметить сразу, на каком расстоянии следует садить малину. Для каждого куста нужно подготовить отдельные ямки, между рядами при этом должно быть минимум 1,5 метра, а между самими растениями 1 м. Глубина лунки должна составлять около 40 см с диаметром полметра. Затем нужно удобрить почву, как было рассказано выше, и, увлажнив, разместить в ней саженец, при этом следить, чтобы корни были расправлены в разные стороны. После этого можно засыпать землей, но только до уровня корневой шеи. Также рекомендуется встряхнуть растение, чтобы почва хорошенько проникла между корнями, и в завершение обильно полить. В результате уже через четыре года количество побегов достигнет 10 штук, естественно, слабо развивающиеся отростки следует удалять.

Рядовой метод

Существует две технологии подобной посадки малины – ямочная и траншейная. В первом случае выкапывают отдельные ямки через каждые 30–50 см, ряды же располагают через 2 метра друг от друга. Растение в этом случае укореняется так же, как и при кустовом методе. Во втором случае сначала делаются канавки глубиной в 45 см и шириной полметра. Затем в почву вносятся удобрения, причем правильно делать это минимум за 3 недели до непосредственной посадки. Кусты располагают через 30 см друг от друга и присыпают землей так, чтобы корневая шейка перекрывалась на пару сантиметров. Потом осуществляют полив из расчета 5 литров жидкости на один куст. Между рядами выдерживается также 2 метра. Преимуществом этого способа является то, что питательные вещества распределяются равномерно между абсолютно всеми саженцами.

Выращивание малины в емкостях

Если место, выделенное под малинник, весьма ограничено, и вам надо максимально рационально использовать площадь на огороде, то выходом будет высаживание растения в пластиковые емкости. При этом диаметр и высота контейнера должны быть не менее 50 см. Вырезав дно, следует вкопать эту самую емкость на место, где и будет затем расти куст. Дальше все осуществляется по схемам, приведенным выше, начиная с подготовки почвы и посадочного материала, и заканчивая тем, на какую глубину следует сажать малину. Этот способ не даст возможности растению широко раскинуть корневую систему и пустить много новых побегов.

Размножение черенками

Следует отметить, что эта методика не пользуется популярностью у садоводов, однако она существует, поэтому скажем и про нее пару слов. Берутся высотой не более 15 см и высаживаются преимущественно рядами в канавки глубиной в 10 см. При этом не забывайте регулярно поливать растение. Где лучше будет сажать малину таким способом, и прочие тонкости подготовки и ухода можно почерпнуть из ранее описанных методик. Отличие этого варианта лишь во времени созревания растения для плодоношения, оно значительно увеличится, да и риск потерять куст на стадии его становления, конечно же, больше. Садить таким методом нужно в крайних случаях, когда приобрести или правильно законсервировать здоровые молодые растения не получилось.