Гребневая посадка картофеля, нарезка гребней под картофель. Маркер для посадки картофеля: предназначение, виды и конструкции Что такое окучник, как онустроен

Картофель - один из любимых корнеплодов большинства людей. И поэтому не удивительно, что практически на каждом приусадебном участке можно увидеть его посадки. Вот только площади этих посадок очень разные. У одних - небольшая грядка, а у других - целая плантация. И связано это не только с различиями в размерах дачных участков. Немаловажную роль в данном вопросе играет способ посадки. Руками делать это сложно и утомительно. А вот техника значительно облегчит выполнение данного процесса. Специальное приспособление для посадки картофеля своими руками можно агрегатировать, к примеру, с мотоблоком или минитрактором. А можно использовать как отдельный агрегат. Рассмотрим несколько подобных вариантов.

Подготовка к работе

Прежде чем приступать к изготовлению приспособлений для посадки картофеля своими руками, необходимо ознакомиться с теорией. Существуют две основные задачи, которые ставятся перед агрегатом:

• Высаживать клубни картофеля на одинаковом расстоянии друг от друга. Удобно, если данный интервал можно регулировать, как в большинстве заводских сажалок.

• Одинаковой должна быть и глубина лунок, в которые помещаются клубни. Это позволит ожидать одинакового периода всходов растений.

С учетом этих требований и создаются все конструкции. Стоит понимать, что приспособления для посадки картофеля (вручную или с помощью техники) лишь облегчают процесс посадки. Но они все равно требуют участия человека.

Существует несколько вариантов конструкций. Самодельная картофелесажалка может быть однорядной, двухрядной или трехрядной. Это будет зависеть от типа рамы, используемой для изготовления каркаса. К каркасу крепится емкость, куда засыпаются корнеплоды. Она может вмещать до 20-30 кг. В этот бункер устанавливается лифт с чашами, которые и опускают клубни в подготовленные лунки.

Подготовка чертежей

Картофелесажалка, своими руками сделанная, собирается на основе заранее подготовленных чертежей и схем. Их можно разработать самостоятельно, если есть определенные навыки.

Можно найти большое количество уже чертежей картофелесажалок различных конструкций и исполнений. Можно выбрать готовый вариант. А можно взять схему и доработать ее по собственному усмотрению и пониманию. В любом случае перед началом работ необходимо проверить все указанные размеры и данные. Только после этого можно приступать к работе.

Ручные устройства

Для начала рассмотрим несколько вариантов конструкций, которые позволяют облегчить посадку картофеля, но при этом требуют физических усилий. Они не соединяются с техникой, а позволяют выполнить работу вручную. Приспособления для посадки картофеля подобным образом отличаются простотой исполнения. Но и они могут изготавливаться в различных вариациях.

Наиболее простой вариант - пробойник в виде конуса. Он загоняется в почву на нужную глубину. Правда, для этого необходимо приложить определенные физические усилия. При этом образуется отверстие в почве, куда и опускается картофель. После извлечения пробойника ямка засыпается.

Второй вариант представляет собой немного усовершенствованный пробой. Он изготавливается из металлической трубы, один край которой срезается под углом. Сверху крепится емкость для картофеля. На трубе делается клапан. Труба загоняется в землю и наклоняется таким образом, чтобы открылся клапан. Через имеющееся отверстие выпадает клубень картофеля, поступающий сверху. Картофель остается в земле и после извлечения трубы засыпается.

Еще один вариант самодельной картофелесажалки получил в народе название «вороний клюв» из-за внешнего сходства. «Клюв» загоняется в землю в сомкнутом виде. После открывания «клюва» туда бросается клубень, который и остается в земле.

Варианты с частичной механизацией

В данную группу можно отнести инструмент для быстрой посадки картофеля, внешне напоминающий обычную садовую тележку с одним колесом. Данный вариант подходит для мягких участков грунта, которые были подготовлены заранее.

В тележке колесо заменяется на роторную фрезу, которая может иметь сразу несколько отсеков (к примеру, четыре). В тележку насыпается картофель. Оттуда клубни попадают в отсеки фрезы. При движении за счет вращения фрезы клубни остаются в земле. Стоит отметить, что посадка требует физических усилий. Чтобы облегчить процесс, спереди конструкции приваривается еще одна ручка. Она позволяет перемещать приспособление вдвоем.

Принцип работы механизированных вариантов

Своими силами собрать можно приспособления, подходящие для сцепки с техникой. К примеру, для мотоблока. Картофелесажалка в данном случае будет иметь более сложную конструкцию. Вращение ее отдельных частей будет зависеть от работы двигателя техники.

К раме конструкции приваривается ось, на которую одевается звездочка. Немного выше закрепляется еще одна звездочка, которая соединяется с предыдущей посредством цепи. При движении трактора и вращении его колес начинает вращаться ось навески. За счет этого через цепную передачу вращается верхняя звездочка. На цепи закрепляются чашечки, в которые из бункера попадают корнеплоды. Вращаясь, чашечки переносят картофель в почву. Как видно, приспособление для посадки картофеля своими руками собрать не сложно. Подобрав подходящий чертеж и приобретя необходимые материалы, можно приступать к работе.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы собрать своими руками приспособление для посадки картофеля, которое будет работать в паре с мотоблоком (минитрактором), понадобятся следующие материалы:

• металлический швеллер (квадратная труба или уголок);

• бункер (подойдет бак от старой стиральной машинки, можно сделать из листа металла или толстой фанеры);

• две звездочки;

• цепь;

• колеса (лучше металлические) или материал для их изготовления.

Для работы над проектом потребуется наличие болгарки с сварочный аппарат с электродами и некоторые другие инструменты, которые есть у любого хозяина в гараже. Соединение металлических элементов производят посредством сварки. Можно все соединить с помощью болтов, но надежности и жесткости конструкции это не добавит.

Выполнение работ

Создание своими руками приспособления для посадки картофеля начинается с подготовки рамы. Для этого используют металлическую трубу. Далее готовят колеса. Металлические колеса не будут пробуксовывать, если почва будет слишком рыхлой. Их можно изготовить самостоятельно из металлических полос. Удобно использовать газовый баллон. От него нужно отрезать два кольца (шириной примерно 15 см), по наружной стороне которых наваривают грунтозащипы. Внутри из металлической арматуры, труб или пластин делают спицы. Их конструкция не играет роли.

Далее готовится цепной привод, состоящий из двух звездочек и соединяющей их цепи. Шестерни лучше подобрать от старой Варианты от велосипеда не подойдут. На цепи привариваются захваты в виде чашечек с диаметром 5-6 см, которые будут поднимать клубни.

Сверху рамы делается бункер, куда будет засыпаться картофель. Сошку изготовить несложно. Трудности могут возникнуть при изготовлении окучника. Поэтому проще взять диски от старой техники.

Финишная обработка

Последним этапом создания картофелесажалки для мотоблока является придание ей внешней привлекательности. Для этого сварочные швы зачищаются, если это не было сделано сразу. Конструкция очищается от грязи и коррозии. Чтобы она прослужила дольше, ее следует загрунтовать и окрасить.

В сельском хозяйстве существует 2 способа посадки картофеля - гребневая и гладкая. Какой именно метод выбрать зависит от почвы и погодных условий. Так, на песчаниках и супесчаных почвах, а также в регионах, отличающихся засушливостью, целесообразнее применять гладкую посадку (культура высаживается на ровную поверхность, на глубину 6 см). При таком способе влага меньше испаряется.

Гребневая посадка картофеля оправдана на тяжелых почвах, к которым можно отнести суглинки и глинистые.

Преимущества гребневой посадки

Высадка картофеля в гребни имеет ряд преимуществ.

1) Она улучшает аэрацию, то есть вентиляцию воздуха, которым насыщается почва.

2) Грунт на гребнях прогревается намного быстрее, чем на равнинных местах, а, значит можно начать сельскохозяйственные работы раньше.

3) При таком способе повышается урожайность картофеля, так как гребень с течением времени полностью заполняется новыми клубнями. Корневая система свободно развивается, тем самым формируя большое количество новых зародышей.

4) К тому же посадка в гребни позволяет использовать картофелесажалки группами. Производительность посадочной техники в таком случае повышается на 10%-13%. Соответственно облегчается работа механизаторов, происходит экономия ГСМ.

Гребневая технология выращивания картофеля предполагает несколько видов нарезки гребней:

Осенняя нарезка гребней под картофель

В Центральном Черноземье к ней чаще всего прибегают, если хотят получить ранний урожай картофеля. Проводить ее лучше на равнинной местности, чтобы избежать по весне размывания гребней талой водой. Самое подходящее время для нарезки - конец октября, когда земля только начинает замерзать. Это помогает предотвратить уплотнение и оседание грунта. Приблизительно за неделю до проводимых работ должно быть произведено безотвальное рыхление. Вместе с ним проводится и боронование (25-27 см в глубину).

Используются для нарезки почвы под картофель различные 6 и 8-рядные культиваторы. Это могут быть КОН 2,8 ПМ, КРН 5,6 и КРН 4,2. Они оборудованы окучниками двух- или трехъярусными лапами с расстоянием между рядами в 70 см. Также могут применяться специальные приспособления - маркеры. Можно гребни нарезать и без них. Однако при таком способе (безмаркерном) у 4-х рядного культиватора на 25% снижается рабочая ширина. У 6-ти рядного эта цифра повышается до 33%.

Для начала нарезки есть специальные ориентиры - вешки. Именно по ним и делают первый проход. Чтобы улучшить рыхлость грунта, а также его быстрое размерзание, высота должна составлять 25 см.

Непосредственно с нарезанием часто удобряют почву. Делать это лучше ленточным способом. Глубина внесения должна быть не менее 15 см. Именно такое расстояние обеспечивает оптимальную прослойку между клубнями и туковыми смесями.

Весенняя нарезка гребней под картофель

Она актуальна для северных районов Черноземья. Используют такую нарезку и в Орловской области. Здесь преобладают серые лесные, суглинки и подзолистые почвы, которые хорошо насыщены влагой.

Предварительно проводят трехслойное рыхление, включающее боронование, культивацию и безотвальную вспашку. Надо добиться, чтобы почва стала мелкокомковатой. В других же районах ЦЧР весенняя вспашка нецелесообразна, так как она может привести к иссушению почвы и появлению больших глыб. А это чревато снижением урожайности картофеля.

Особых различий в технологии осенней и весенней нарезке гребней нет, но высоту весенней нарезки делают как правило не выше 16-17 см.

Полугребневая нарезка

Таким термином называют нарезку гребней в процессе посадки. Для этого используются заделывающие диски картофелесажалок. Форму гребней можно отрегулировать с помощью изменения сжатия пружин нажимной штанги и поворотом косынок полуосей дисков.

Посадка картофеля в гребни привлекательна еще и тем, что облегчает труд по уходу за картофельным полем. Благодаря ей, почву легко рыхлить, а уничтожать сорняки между рядами можно задолго до появления первых всходов.

Ровные линии кустов картошки выглядят очень красиво, показывая порядок, и формируя комфорт для самостоятельного окучивания или при помощи культиватора. Неприятная рутинная деятельность при помощи определенных устройств, для самостоятельной посадки, может стать веселым незатейливым и приятным занятием, а конструирование своего необходимого ручного инвентаря - процесс технического творчества.

Сегодня есть специальные устройства-маркер, чертилка, ежи, плуг для посадки и прополки картофеля. Они значительно облегчат труд огородника. Работа, при использовании этих нехитрых приспособлений, происходит намного быстрее, а итог получается такой же результативный, качественный, если бы это выполняли руками.

Маркер для посадки картошки

Маркер, это устройство, которое необходимо для облегчения ручной деятельности при посадке, а также для того чтобы грядки были ровными, с мерно распределенными лунками под картофель. В последствие такие грядки не трудно обрабатывать механизированными или ручными устройствами.

Сегодня можно купить уже готовые маркеры, но лучше изготовить самодельную приспособу, тогда дистанция между соседними плужками, для организации лунок под посадку, будут полностью соответствовать дистанции между колесами мотокультиватора или трактора.

Маркеры могут быть элементарными или очень сложными. Сделать их можно из любого материала, который есть под рукой:

• Колья из дерева;
• Прочная доска;
• Специальные или круглые трубы из металла.

Не важно, из чего будет изготовлена ручка устройства или рама, главное это дистанция между компонентами, которые делают лунки.

Элементарный маркер

Это деревянный кол высотой примерно 90 сантиметров и в диаметре около 60-70 миллиметров . Горизонтальная штанга, которая закреплена на высоте около 150 миллиметров от основания, будет служить опорой, лимитирующей глубину лунки. Прежде, чем начать работу при помощи этого устройства, необходимо делать наметки будущих лунок с помощью шпагата. Его протягивают по длине рядов на расстоянии примерно 40, 50, 60, 70 или 80 сантиметров между грядками.

Дистанция между грядками зависит от последующего способа обработки земли, ручного или механизированного. Промежуток между ямками в ряду составляет около 30 сантиметров , в зависимости от величины и сорта картофеля, который будет посажен.

Маркёр Миттлайдера

Это более сложный вариант маркера, который изготавливается из трубы, с внешним Ø 21 миллиметр. Дистанция между лунками при этом будет равна 29 сантиметрам. Конус, при помощи которого делаются лунки, изготавливают из трубы Ø 55-65 миллиметров. Его необходимо приварить к раме.

На начальный ряд раму располагают параллельно шпагату и, прикладывая необходимое усилие, погружают в почву. Потом в ямку, которую наметили, ставим конус, и так продолжаем. В другом ряду ямки делаются как на шахматной доске. Маркер, изготовленный по этому методу, позволяет сажать картошку на небольших участках , получая при этом высокий урожай.

На три лунки одновременно

Эта модель состоит из металлических труб и 3 конусов.

Сваренная рама маркера делается из специальной легкой и крепкой трубы размером 25х25х2 миллиметра. Для этого можно взять обычную стальную трубу Ø 32 миллиметра, которую используют для водопровода или газопровода. Конусы делают из алюминия или дерева акации, дуба .

В цилиндрической части делается дыра и нарезается резьба М8. В трубе делается три таких сквозных дыры Ø 9 миллиметров. Через эти отверстия конуса крепятся к раме болтами М8. При помощи болтов размером 40-80 миллиметров можно корректировать глубину ямки. Дистанция между конусами равна 45 сантиметрам . Чтобы не получить травмы, на открытые торцы несущей трубы нужно одеть заглушки. Высота болтов может меняться. Это будет зависеть от глубины требуемой ямки. Чем больше болт, тем шире возможности.

Конусы из дерева необходимо обработать наждачкой, нанести лак или олифу, для того, чтобы при работе на них не прилипала почва. Все компоненты из металла нужно обработать от коррозии. Высоту рамы необходимо делать под свой рост. Величины, указанные на чертеже подойдут для дачника ростом 175 сантиметров.

Чертилка для высадки картофеля

Высадка картошки при помощи чертилки сократит этот процесс в несколько раз. Все выполняется легко, и не напрягаясь. Изготовить ее не сложно, любому мужчине это будет под силу и займет не более 2 часов.

Чтобы изготовить ее нужно будет два кола Ø 10 сантиметров и две доски длиной полтора метра . Колья изготавливают из высохших брусков или не толстых стволов ели. Их надо обработать, заострить края и изготовить ручки. Затем прибить к ним деревянные поперечины.

Необходимо сделать требуемую дистанцию между кольями. Если впоследствии картофель будет обрабатываться мини-трактором, то дистанция должна быть примерно 65-70 сантиметров, если культиватором, то рациональным будет дистанция равная 60 сантиметрам. При ручной обработке, колья необходимо располагать на промежутке 45-55 сантиметров.

Доску снизу надо прибить с запасом, на котором требуется установить заметку из неширокой рейки. Она делается на той же дистанции, что и колья. С ее помощью определяют, начало для ямок.

Ручки нужно изготавливать для себя, чтобы потом не было проблем при работе. Доску снизу надо установить так, чтобы, при надавливании на нее, получалась ямка, глубиной примерно 10-15 сантиметров .

Идея работы при помощи чертилки, следующая: ставя ее на край участка, необходимо держать ее руками за ручки впереди себя. Потом давить на доску снизу, при этом колья погружаются в почву, и метка оставляет след. Затем ее шевелят руками, делая движения вперед-назад, для того чтобы увеличить ямки. Должны получиться две гряды ямок, а третья гряда будет заметкой, от которой необходимо следовать, но уже в другую сторону, устанавливая кол на отметку.

При этом за разметчиком идет человек, который сажает картошку. Весь процесс происходит быстро и легко. Используйте этот прием и облегчите свою работу на участке.

Самодельный ручной плуг

Когда настает время посадки картошки, дачники действуют по следующей схеме: делают разметку для посадки, лопатой копают ямки, кладут в них картофель и затем руками их засыпают. Пока картошка растет ее необходимо окучить, чаще это делают тяпкой. Это отнимает много времени и сил. Сегодня этот процесс можно облегчить максимально.

Ручной плуг является очень простым приспособлением, с которым работают одновременно 2 человека. Он состоит из:

• 2-х отвального органа для работы , с ножом для подрезки;
• Тяга спереди , для того, чтобы один человек тянул его вперед;
• Рукоятки сзади, для управления вторым человеком.

Он выполняет работы и по нарезанию рядов для высадки, помогает при окучивании картофеля, а также рыхлит землю.

Для того, чтобы сделать такое приспособление необходимо будет:

• Пустотелая труба для вертикальной стойки Ø2,5 сантиметра, длиной около 1 метра.
• Кусок пустотелой трубы Ø3/4 дюйма для изготовления тяги спереди и сзади;
• Отрезок листовой тяги толщиной 2 миллиметра, для изготовления отвалов;
• Для соединения тяги спереди с вертикальной стойкой необходим будет талреп, который можно заменить на металлическую пластину с дырками, для корректировки ракурса атаки;
• Паяльная лампа или газовая горелка для нагрева металла на сгибах;
• Сварочное оборудование;
• Для обработки стыков потребуется болгарка .

Длинную трубу надо согнуть на расстоянии около 30 сантиметров от начала, ракурс при этом должен быть 10-15°. Для выполнения сгибов поможет трубо гиб. При его отсутствии можно сделать сгиб следующим приемом:

• Наполняем трубу песком ;
• На края трубы одеваем заглушки ;

Предполагаемое место изгиба греем паяльной лампой и начинаем гнуть.

Меньшую трубу так же, как и перпендикулярную стойку, надо согнуть. Для корректировки высоты делаем отверстия на верхнем крае и такие же дырки на вертикальном участке предполагаемой вилки.

Меняя расположение болта в дырках, можно менять высоту стойки для комфорта дачника.

Тяга спереди выглядит так же, как и сзади, но отличается размером. Высота рукоятки должна быть такой, чтобы идущий впереди мог с легкостью находиться между ручками, обхватывая их.

Высота вертикальной части должна быть 60 сантиметров, ее необходимо сделать плоской на концах и просверлить дырки для соединения с вертикальным участком.

На дистанции 30 сантиметров снизу к вертикальной стойке прикрепляют ракурс для тяги спереди . Затем на дистанции 25 сантиметров от этого отверстия приваривают такой же уголочек размером 25х25 к вилке. В нем так же делается дырка, и приваривают его к стойке над первым уголочком.

2-х отвальный плуг

Потребуются 2 идентичные пластины толщиной 2 миллиметра. На них закругляем изгибы. С помощью сварки, ровными швами, крепим 2 половины плуга к перпендикулярной стойке. Отшлифовываем их болгаркой, чтобы они были острыми.

Нож для подрезания

Берем самую прочную углеродистую сталь. Вырезаем ножик в виде наконечника стрелы, затачиваем его под углом 45° . Этот ракурс сделает нож острым на длительное время. При помощи сварки крепим его к вертикальной стойке снизу, отшлифовываем его.

Ручной плуг к работе на участке готов!

Культиватор ежики для прополки

Они удаляют траву с корнями, в отличии от плоскорезов, которые только рубят стебли. Ежи гребут почву между рядами, из-за этого получаются отчетливые ряды и прекрасные грядки. Про рыхленная почва хорошо пропускает кислород и жидкость, что увеличивает рост корней картошки, а это уже гарантия прекрасного урожая.

Прополка мотоблоком производится с помощью определенных лапок или крутящейся фрезы . Фрезу крутит вал отбора силы. Достоинством лапок является легкость в монтаже и тщательность в рыхлении земли. Они рыхлят почву на глубине 4-7 сантиметров, в зависимости от ее состояния.

Для работы лапки нужно закрепить в определенных креплениях на дистанции равной ширине ряда. Крепеж должен небольшое перекрытие, которое закроет обе лапки. Приспособления могут быть как одно, так и двусторонними. Если устройство одностороннее, то крепить лапки необходимо так, чтобы лезвия были расположены в сторону междурядья.

Лапки, которые имеют односторонние лезвия, можно устанавливать и другим приемом, который дает возможность обрабатывать гряду одновременно с двух сторон.

Есть и другое устройство для прополки вручную, которое называют пропольщиком. Это рама, с ножом и барабаном. Его колеса ставят в междурядья, нож рубит траву, а крутящийся барабан цепляет ее и бросает назад.

Культиваторы существуют ручные, электрические с бензо двигателем. Для прополки используют устройства с 2 ножами, которые крепятся под углом 45°. Лучше всего проводить прополку культиватором, на которые вместо ножей установлены трех зубчатые мини вилы.

Для комфорта эти устройства устанавливают на колеса: дачник толкает его, прижимая как можно ближе к грядке.

Используя устройство с насадкой еж сразу пропалывают и окучивают картофель. Еж состоит из 2 конусов, закрепленных на раме. Конус сделан из 3 стальных колес имеющих разный диаметр. На колеса приварены заостренные шипы. На раму крепят 2 ежа, крутясь, они параллельно зацепляют траву и гребут почву из междурядий в ряд.

Электро культиваторы более динамичны, их применяют для небольших огородов. Главный их недочет, это потребность тянуть кабель от розетки, что не всегда комфортно. Рациональнее применять культиваторы с движком на бензине. Но такие культиваторы менее динамичные, чем ручные, но наиболее продуктивные. На все виды культиваторов надевают насадки еж. Силу движка подбирают в зависимости от состояния земли, чем она тяжелее, тем сильнее устройство.

Насадки для прополки с помощью триммера

Для прополки используют триммер, у которого электродвижок находится сверху. Между рядами чаще пропалывают головкой для триммера с леской.

Бывает, что для удаления травы используют нож из 3 лопастей. Стальные ножи крепят на триммер с ровной стойкой. Если стойка кривая, то крепят насадки из пластика. Если ножик наткнется на какое-либо препятствие, то устройство откинет назад или сломается.

На рынке или в магазине можно купить насадки для триммера с земляными фрезами, которые имеют форму дисков с изогнутыми лопастями, и крепятся на единую ось. Чаще в одной насадке 4 фрезы.

Размер, диаметр и число фрез зависят от силы двигателя мотокосы. В инструкции по применению к насадке указано, для каких мотокос она подходит.

Делать насадку самому нельзя, т.к. трудно подобрать ширину и диаметр так, чтобы она не сломала устройство. Нельзя проводить прополку триммером на сложных, глинистых землях.

Профессиональные дачники перед применением триммера обрабатывают все трущиеся элементы смазкой на силиконе.

Правила обработки картошки, используя триммер:

1. Перед обработкой нужно защитить глаза и но с, так как во время прополки фрезы крутятся на большой скорости, поднимая в воздух пыль и грязь.
2. Обрабатывать участок от сорняков нужно, когда трава еще маленькая. Обработку надо производить раз в две недели .
3. Полоть лучше с утра , тогда в течении дня трава подсохнет и превратится в солому.
4. Не нужно погружать фрезы на глубину более полутора сантиметров . При таком приеме земля обрабатывается, и почва получает кислород и азот, что прекрасно действует на картофель.
5. Нельзя погружать фрезы еще и потому, что это может привести к поломке устройства .
6. Если движок на устройстве не очень мощный, то необходимо делать перерыв каждые четверть часа .
7. По окончанию дачного сезона насадки необходимо обработать дезинфицирующим веществом , для удаления всех микробов.

Изломанную фрезу можно сменить, сделанной своими руками фрезой. Для этого надо выточить круг из стального листа, и изогнуть полости. Диаметр не может быть больше, чем на использованных фрезах. Запрещено одевать на ось триммера дополнительные фрезы.

Как сделать ежи своими руками, чертежи

Если дачнику нравится работать с инструментом и при этом значительно сэкономить, то можно смастерить ежи для прополки своими руками или заказать их в организации по работе с металлом. Прежде всего надо понять как ежи будут работать, нарисовать несколько чертежей. Они могут использоваться как на культиваторе, так и для работы руками .

Ежи для работы руками могут состоять из прибора для рыхления, рамы и держателя. Рыхлитель представляет собой пустотелую трубу с приваренными к ней стальными зубьями. Его закрепляют на распорную рамку и приделывают ручку из дерева. Используя его нужно прокатывать грунт вперед-назад, что требует определенных физических сил.

Существует множество версий ежиков для мотоблока и культиватора. Много разработчиков изготавливали свои индивидуальные приборы. Традиционная версия еже изготавливается при помощи стальных дисков. Потребуются 3 диска разнообразных диаметров:

• 100, 200, 300 мм;
• 240, 180, 100 мм.

Сборку приспособления производят на трубе Ø25 миллиметров. Используя перемычки, крепят между собой стальные диски, начиная с наибольшего и заканчивая минимальным. Есть разработчики, которые вместо дисков применяют 5-и и 6-и гранники. Дистанция между ними должна быть 18 сантиметров, а максимальный диск Ø 36 сантиметров. Для зубьев применяют стальной прут, нарезанный на 40 кусков.

Ориентировочно для конструкции понадобится 5 штук шипов на маленький диск, 10 штук на средний, 15 штук на максимальный. Бывает, что требуется приварка вспомогательных шипов на ось. Длина одного шипа равна 14 сантиметрам.

Сегодня существует несколько разновидностей ежиков:

• Ротационные . Основная задача таких ежей, это прополка и окучивание. Они подойдет любым устройствам.
• Конусные . Требуются для удаления травы еще до всхода.

Если подводить результаты, то можно отметить, что использование приспособлений для посадки, боронования, прополки и окучивания картофеля на дачном участке сделает этот процесс легким и не трудоемким . Применяя разнообразные образцы, можно с уверенностью сказать, что урожай будет обильным и порадует огородника.

Запись Изготовление приспособлений для посадки и прополки картофеля своими руками впервые появилась Про ферму.

Tagged

Сажать картофель – трудоёмкое занятие. Для облегчения работы умельцы постоянно придумывают новые устройства, с помощью которых можно в короткий срок и без лишних усилий справиться с посевной. Маркёр для посадки картошки – приспособление, предназначенное для того, чтобы облегчить ручной труд и сделать грядки прямыми, с равномерно распределёнными лунками под клубни. Посаженный под маркёр картофель впоследствии легко обрабатывать навесным оборудованием для минитракторов, мотоблоков, ручных и механизированных культиваторов.

В продаже есть готовые изделия, но преимущество самодельного маркера в том, что расстояние между ближайшими кольями (конусами или плужками) для образования лунок или канавок под посадочный материал будет точно совпадать с расстоянием между колёсами вашего мотоблока или минитрактора.

Виды маркёров для посадки картошки

Маркёры бывают как очень простые, так и достаточно сложные. Изготавливают эти приспособления часто из подручного материала. У кого-то нашлись деревянные колья и крепкие доски, а кто-то использовал профильные или круглые стальные трубы. Не принципиально из чего будет сделана ручка инструмента или рама, важны лишь расстояния между элементами, пробивающими лунки.

Простейший маркёр

Представляет собой деревянный кол высотой около 90 см и диаметром приблизительно 60–70 мм. Поперечная перекладина, прикрепленная на высоте 150 мм от острия, служит упором, который ограничивает глубину лунки. Для работы с таким инструментом нужно наметить места будущих ямок при помощи шнуров: их натягивают вдоль рядов на определенном расстоянии друг от друга (40, 50, 60, 70 или 80 см).

Расстояние между шнурами зависит от того, вручную или с помощью мотоблока планируется производить прополку и окучивание. Промежуток между кустами выбирают в диапазоне 25–30 см, в зависимости от размеров посадочного материала и от того, насколько мощные стебли характерны для данного сорта.

Маркёр для посадки картофеля по системе Миттлайдера

Более сложная модель маркёра представлена на рис.1. Это приспособление сделано из металлической трубы 1/2″ (с наружным диаметром 21 мм). Цилиндр с коническим окончанием (далее по тексту – конус), пробивающий лунки, изготовлен из трубы диаметром 55 или 65 мм и приварен к раме. Штырь из трубы (Ø 21 мм) предназначен для разметки следующей лунки на расстоянии примерно 29 см от предыдущей.

Рис. 1. Маркёр для посадки картофеля с разметкой по системе Миттлайдера

Начиная первый ряд, раму ставят параллельно шнуру, натянутому вдоль грядки, и с силой вдавливают в землю. Затем в ямку, намеченную маркировочным штырем, втыкают конус и так далее, до конца ряда. Перейдя на другую дорожку, в шахматном порядке делают лунки на другой стороне грядки. Если сажать картофель по методике Миттлайдера, используя такое приспособление, можно на небольшой площади вырастить солидный урожай: до 1000 кг с одной сотки (100 м2).

Маркёр, пробивающий сразу три лунки

Схема сборки показана на рис. 2. Состоит из рамы, изготовленной из стальных труб, и трёх конусов.

Рис. 2 Маркёр для посадки картофеля, рассчитанный на 3 лунки в ряд

Сварная рама приспособления изготовлена из профильной трубы 25х25х2 мм, лёгкой и прочной. Можно использовать подручные материалы, к примеру, стальную водогазопроводную трубу диаметром 32 мм. Подойдёт и труба из дюралюминия, однако сварке лучше поддаётся сталь. Конусы рекомендуется выточить из алюминия или из плотной древесины: акации, дуба.

В верхней (цилиндрической) части этой детали сделано отверстие и нарезана резьба М8. В трубе просверлено 3 сквозных отверстия диаметром 9 мм, через которые конуса болтами М8 притянуты к нижней перекладине. С помощью болтов длиной от 40 до 80 мм можно регулировать глубину лунки. Расстояния между конусами – 450 мм. Открытые торцы опорной трубы необходимо закрыть заглушками. Размер B* изменяется в зависимости от того, какая глубина лунки требуется: чем длиннее фиксирующие болты, тем больше возможностей.

Деревянные конусы нужно отполировать наждачной бумагой, покрыть лаком или олифой, чтобы не налипала земля. Металлические части необходимо защитить от ржавчины: их следует покрасить. Высоту рамы каждый подбирает под свой рост, приведенный размер удобен для человека с ростом 160–175 см.

Маркёр, позволяющий регулировать расстояние между лунками

Рассмотрим маркёр, конструкция которого предусматривает возможность менять расстояние между будущими кустами картошки по собственному усмотрению. На рис. 3 и 4 показаны чертёж и схема работы такого инструмента.

Рис. 3 Чертёж трассера-картофелесажалки с двумя конусами (2 лунки в ряд)

1 – несущая балка (водогазопроводная труба диаметром 60 мм, с толщиной стенки 3 мм, длиной 565 мм) – 1 шт.

2 – наконечник конусный – 2 шт. Их изготавливают по развёртке конусного элемента (на поле чертежа поз. 2) из стального листа толщиной 1,5 мм.

3 – корпус цилиндрический (труба Ø 60х3 мм, длиной 100 мм) – 2 шт.

4 – маркёр (труба Ø 21х2,5 мм, длиной 250 мм) – 3 шт.

5 – кронштейн выдвижной для маркёра (труба Ø 21х2,5 мм, длиной 330 мм) – 2 шт.

6 – втулка-направляющая (труба Ø 27х3 мм, длиной 65 мм) – 3 шт.

7 – болт М8х40 (фиксирующий) – 3 шт.

8 – гайка М8 (приварная) 3шт.

9 – втулка для стойки (труба Ø 27х3 мм, длиной 120 мм) – 1 шт.

10 – стойка сварная из двух частей (труба Ø 21х2,5 мм, длиной 1500 мм) – 1 шт.

11 – болт М10х20 (прижимной) – 1 шт.

12 – кронштейн выдвижной (труба Ø 54х2,5 мм, длиной – 560 мм) – 1 шт.

13 – заглушка – 2 шт.

К несущей балке (поз. 1) приваривают втулку для стойки (поз. 10), гайку (поз.8) и две направляющие втулки для кронштейнов (поз. 6), а также два заранее изготовленных элемента, пробивающих лунки. Чтобы сделать их, сваривают между собой цилиндры и конусные наконечники (поз. 2 и 3).
Два из трёх маркёров приваривают к кронштейнам (поз. 5), третий – к выдвижному кронштейну (поз. 12), а затем фиксируют его на расстоянии 500 мм от крайнего конуса.

В гайки (поз. 8), приваренные к втулкам (поз. 6) и непосредственно к балке, завинчивают болты (поз. 7) для закрепления выдвижных кронштейнов (поз. 4 и 12).

Стойку (поз. 9) вставляют во втулку (поз. 10) и закрепляют её прижимным болтом (поз. 11). К рукояткам приваривают заглушки (поз. 13).
Конструкция этого маркёра отличается от предыдущих тем, что штыри, намечающие следующий ряд лунок, сделаны выдвижными, и расстояние между лунками можно менять. Размеры, определяющие расстояния между конусами (500 мм) и высоту стойки (870 мм), можно изменить при изготовлении, учитывая величину междурядий и рост работника. На Рис. 4 приведена схема работы такого инструмента.

Рис 4. Схема работы

Перед началом работы выставляют необходимую длину кронштейнов со штырями для маркировки (это и будет расстоянием между лунками), затем их зажимают во втулках фиксирующими болтами. После этого приспособление устанавливают в начало ряда, касаясь шнура, натянутого вдоль гряды. Пробивают первые лунки, покачивают инструмент, чтобы уплотнить стенки ямки, и переставляют вперёд так, чтобы конусами попасть в метки, оставленные маркировочными штырями.

Этим способом продолжают движение, оставляя на грядке ровные ряды лунок, сделанных на одинаковом расстоянии друг от друга.

Качественный картофель в последнее время становится все более востребованным. В первую очередь, это картофель, который идет на мойку с последующей упаковкой, картофель для производства чипсов.

В этой статье мы попытаемся разобрать, как влияет посадка картофеля и нарезка гребней на качественные показатели готовой продукции.

Основные параметры качественного картофеля - это выравненность, правильность формы клубней, отсутствие позеленения, механических повреждений, ходов проволочника и повреждений дру­гими вредителями.

Форма клубней
Наличие в почве комков за­частую приводит к тому, что выра­щенный картофель имеет непра­вильную форму . Применение культиваторов с активными рабо­чими органами позволяет получить мелкокомковатую структуру почвы. Существует два основных типа таких машин: вертикально-фрезер­ные и культиваторы с горизонталь­ной осью вращения фрезобарабана.

Первый тип культиваторов (рис.1) пользуется наибольшей по­пулярностью среди картофеле­водов. Основным преимущест­вом таких машин является то, что при обработке слои почвы не перемешиваются, и удается мак­симально сохранить влагу .

Однако на почвах переувлаж­ненных наиболее оправданным ви­дится использование культиватора с горизонтальной осью вращения фрезобарабана (рис. 2.). В этом случае перемешивание слоев поч­вы позволяет несколько уменьшить влажность. Кроме того, такие ма­шины позволяют максимально из­мельчить почву. В качестве рабо­чих органов у них используются ли­бо изогнутые ножи (подобно но­жам, используемым на гребнеобразователях), либо геликоидальные ножи.

Следует учитывать, что энер­гопотребление у вертикально-фре­зерных культиваторов ниже. На­пример, трактор МТЗ-82 спокойно работает 3-х метровой вертикаль­ной фрезой, а вот максимальная ширина захвата горизонтальной фрезы для него не более 2,5 м.

Рассмотрим типичные ошиб­ки при подготовке почвы под картофель.

1. Обработка почвы прово­дится в сроки, когда почва не достигла физической спелости. Как результат – переуплотнение почвы колесами трактора, образо­вание влажных комков. Оптима­льно проводить подготовку почвы только фрезерными машинами. Если почва находится в стадии физической спелости, она прекрас­но обрабатывается и выравнивает­ся без предварительной обработки культиваторами. Максимум что можно допустить, это ранневесеннее закрытие влаги. Иногда с бла­гой целью выравнивания почвы и получения более рыхлой структуры проводят культивацию лаповыми культиваторами. Зачастую это при­водит к тому, что на поверхность выносятся влажные комки почвы, которые после высыхания уже невозможно разбить.

2. Большой разрыв между обработкой почвы и посадкой картофеля. Во-первых, это допол­нительные потери влаги за счет того, что вынесенная на поверхность при культивации влажная почва высыхает, потом при посадке она оказывается в гребне, а влажные слои вновь оказываются на поверх­ности. Кроме того, существует риск образования корки, и как следст­вие - комков при посадке, которые оказываются в гребне. Оптимальным разрывом между культива­цией и посадкой можно считать максимум несколько часов.

3. Неправильное соотношение частоты вращения роторов фрезы и скорости движения. Высокая скорость движения в сочетании с малой скоростью враще­ния роторов приводит к образо­ванию комков.

4. Неправильные настройки машины. Глубина обработки, поло­жение выравнивающих балок дол­жны соответствовать друг другу.

Позеленение клубней

Прямолинейность дви­жения сажалки влияет на количество позеленевших клубней.

Из рис. 3 можно сде­лать вывод, что повторить траекторию движения картофелесажалки гребнеобразующей фрезой невозможно. Это обуслов­лено тем, что расстояние от оси поворота трактора и сошников сажалки больше расстояния до рабочих ор­ганов фрезы. Для получе­ния ровных рядков надо тщательно отбить первый проход. Квалифи­кация механизатора играет также не последнюю роль.

Трактор МТЗ-80 с успехом используется картофелеводами на посадке. Однако замечено, что даже высококвалифицированные механизаторы не могут обеспечить в этом случае прямолинейного движения. Дело тут в буксовании. Полностью загруженная сажалка Grimme GL-34Т (с приспособлени­ем для протравливания и туковысевающими аппаратами) весит порядка 7 тонн. Такая нагрузка на крюке трактора не может не привести к буксованию и, как след­ствие, - к боковым уводам. Вывод: при использовании четырехряд­ных сажалок необходимо ис­пользовать тракторы тягового класса 2 тс (от 120 л.с. по евро­пейской классификации).

Работа на склонах приводит к боковому перемещению сажалки в сторону уклона, что приводит также к отклонению рядков от прямолинейной оси. Одним из технических решений, предлагаемых фирмой Grimme, является использование направляющих дисков или пластин при посадке и при нарезке гребней.

Стыковые междурядья раз­мером меньше основных также могут стать причиной позелене­ния клубней. При проходе гребнеобразователя происходит осыпа­ние последнего нарезанного греб­ня (рис. 4.).

Зачастую можно столкнуться со случаями, когда механизатор пыта­ется «выправить» кривые рядки по­сле картофелесажалки. Это при­водит не только к тому, что клубни обрабатываемого прохода оказы­ваются не по центру рядка, но и к разрушению крайнего гребня пре­дыдущего прохода. Делать это крайне нежелательно.

Чтобы избежать разрушения крайнего гребня, желательно на­страивать маркеры таким обра­зом, чтобы стыковое междуря­дье было несколько больше основного.

Чем ниже квалификация ме­ханизатора, чем больше укло­нов, тем больше должно быть стыковое междурядье.

Посадка с одновременной на­резкой гребней позволяет абсолют­но точно расположить семенные клубни в гребне. Фирма Grimme предлагает различные решения для посадки с одновременной на­резкой гребней. Наиболее простым в техническом плане решением является комбинированный посев­ной агрегат пять в одном (рис.5).

Этот посадочный агрегат позво­ляет одновременно выполнять пять операций: подготовку почвы, по­садку, протравливание семян, вне­сение удобрений и нарезку греб­ней. После прохода этого агрегата получаются готовые гребни, кото­рые не требуют дополнительных обработок.

В качестве почвообрабатываю­щей машины в этом агрегате ис­пользуется гребнеобразующая фреза серии GL, оснащенная до­полнительными секциями зубьев для сплошной обработки и прицеп­ным устройством для картофеле­сажалки.

На картофелесажалку устанавливается гребнеобразующая плита для окончательного формирования гребней. Такой агрегат требует меньшего количество персонала, экономит ГСМ и позволяет избежать проблем, связанных с некачественным гребнеобразованием.

Из недостатков можно выделить то, что агрегат требует трактора не менее чем 250 л.с.

Кроме того, наличие гребнеобразующей плиты на сажалке не позволяет устанавливать глубокий бункер. Высота загрузки такого бункера около 1,5 метра, что усложняет загрузку сажалки.

Второе решение - специальное дышло с навесным устройством, устанавливаемое на сажалке. (рис.6) На эту навеску можно установить как вертикальную фрезу любого производителя, так и горизонтальную фрезу Grimme RT-300.

Рис. 6. Картофелесажалка с дышлом для навешивания фрезы.

Даже при идеальных рядках и точном совпадении проходов сажалки и фрезы возможны позеленевшие клубни. Одна из причин -способ внесения удобрений. На рис. 7. показаны различные способы внесения удобрений и их расположение в гребне после его формирования.

При сплошном внесении удобрений перед посадкой в дальнейшем, при посадке и нарезке гребней, удобрения располагаются равномерно по всему объему гребня. При сплошном поверхностном внесении удобрений перед гребнеобразованием они преимущественно располагаются в верхней части гребня. В обоих случаях корневая система, при неблагоприятных факторах (невысокий промывной режим, структура почвы и т.д.), может развиваться вверх, что ведет к образованию клубней в верхней части и далее - к их позеленению.

Механические повреждения

Глубина посадки напрямую мало влияет на качество картофеля, однако сказывается на уборке. Неравномерность глубины посадки (т.е. неравномерность расположения нижнего клубня) приводит к снижению производительности при уборке, увеличению в ворохе примесей и резаного картофеля.

Более мелкая, чем установлено при настройке, посадка клубней возможна из-за наличия крупных комков в почве. Предпосадочную обработку почвы рекомендуется проводить на глубину, равную размеру фракции посевного материала, либо чуть большую.

Если проведена качественная вспашка, нет смысла обрабатывать глубже, поскольку развитие клубней происходит, как правило, не ниже залегания маточного клубня. При большей глубине обработки не исключена возможность посадки картофеля глубже установленной из-за неравномерной плотности почвы. В этом случае при уборке придется заглублять подкапывающие лемеха комбайна в большей мере, что приведет к поступлению большего количества земли на сепарцию. При заглублении на 1 см на очистку однорядного комбайна поступает до 100 тонн лишней земли с гектара.

Вывод: большее количество земли вынуждает регулировать очистку комбайна на более агрессивный режим, отсюда возможны дополнительные повреждения.

Поражение клубней вредителями и болезнями

Клубни, пораженные болезнями, а тем более вредителями (например, проволочником) имеют непривлекательный вид и, соответственно, низкую продажную цену. Протравливание картофеля в первую очередь направлено против клубне- и почвообитающего гриба Ризоктония Солани - основного возбудителя болезней проростков, столонов и клубней картофеля.

Кроме снижения урожайности, товарных качеств столового картофеля, пораженный клубень не пригоден и как семенной материал.

Комбинированные препараты, состоящие из фунгицидного и инсектицидного компонетов, а также инсектициды эффективны в семеноводстве для контроля тлей-переносчиков вирусов, а также против колорадского жука и проволочников. Зарекомендовали себя для этих целей препараты на основе действующего вещества имидаклоприд (Престиж) и тиаметоксам (Актара, Круйзер).

В настоящее время протравливающие устройства устанавливаются на сажалках (рис. 8).

Такой способ протравливания не только позволяет экономить препараты, но и значительно увеличить их эффективность. Два распыливающих наконечника обрабатывают не только клубень, но и семенное ложе. В результате защищенный объем значительно увеличивается (рис. 9.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, теперь можно сделать главный вывод: качество картофеля закладывается уже при обработке почвы и посадке.

1. Обязательна обработка активными культиваторами в период физической спелости почвы.
2. Исключить обработки переувлажненной почвы.
3. Картофелесажалка должна агрегатироваться с достаточно тяжелым трактором.
4. Наличие на картофелесажалке протравителя и туковысевающих аппаратов приводит к повышению качества картофеля и уменьшению трудозатрат.
5. Применение комбинированных агрегатов значительно влияет не только на производительность, но и на качество картофеля.

Качественный картофель сегодня все более и более востребован на рынке. Выращивать урожай запланированного качества сегодня возможно, для этого есть и продуманная с точки зрения технологии техника, и удобрения, и средства защиты растений.