Необычный крутой байк своими руками. Тип шатунов по способу установки и демонтажа

Велосипед, пожалуй, самое распространенное транспортное средство. А то, что и самое экономичное - нет сомнений: достаточно двух бутербродов с маслом, чтобы два часа крутить педали. Но нельзя ли увеличить эффективность человеческого «двигателя»? С уменьшением расходов «горючего» ничего не получится. Трение и вес машины сведены почти до минимума. Существует и «коробка скоростей» устройство для изменения передаточного отношения за счет перебрасывания цепи на малые или большие звездочки. Остается только удлинять рычаги педалей, но специалисты категорично заявляют, что их оптимальная длина - 170 мм.

Оригинальным решением явилась предложенная в последние годы эллипсовидная ведущая звездочка. Читатели в подробностях ознакомлены с этим изобретением. С помощью эллипса передаточное отношение меняется циклично, лучше подстраивая педальный механизм под человека, но… не облегчая работы.

В предлагаемом вниманию читателей устройстве (рис. 1) уда ось синтезировать преимущества эллипсовидной звездочки и «длинных» рычагов: здесь крутящий момент увеличивается, когда под нажимом необычные рычаги как бы удлиняются, описывая в то же время эллипсную кривую, хотя ведущая звездочка сохраняет правильную окружность. Так достигается выигрыш в силе и устраняется неравномерность изменения передаточного отношения; ноги же описывают окружность с оптимальным радиусом - 170 мм.

1 - рама велосипеда, 2 - переднее колесо, 3 ведущая звездочка, 4 - педальный дополнительный рычаг, 5 - звездочка рычага, 6 - дополнительные цепные передачи, 7 - шатун, 8 - кронштейн.

УСТРОЙСТВО

Педальный механизм (рис. 2) и здесь не обошелся без привычного основного рычага - шатуна 4, на ступицу которого надевается вспомогательная звездочка 9. Она установлена неподвижно относительно рамы велосипеда - через кронштейн 11. К свободному концу шатуна на шарнире крепится вспомогательный удлиняющий рычаг 12 с педалью 13. На валу рычага 12 неподвижно закреплена вторая вспомогательная звездочка 14. Оба зубчатых колеса имеют одинаковое количество зубьев и связаны между собой цепью.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

1 - крепежная планка ведущей звездочки, 2 - скоба, 3 - шпонка, 4 - основной рычаг (шатун), 5 - шпилька, 6 - втулка, 7 - ролик, 8 - втулка подшипника, 9, 14 - вспомогательные звездочки, 10- опора, 11 -*

кронштейны. 12 - удлиняющий рычаг, 13 - педаль. 15 - шарик подшипника, 16 - болт, 17 - втулка вспомогательной звездочки, 18 - шайба. 19 - ось удлиняющего рычага.

При нажиме на педаль 13 основной рычаг начинает крутиться, при этом звездочка 9 (через цепь и вторую вспомогательную звездочку 14) удерживает удлиняющий рычаг 12 всегда направленным вперед и горизонтально. При втом общая траектория движения удлиняющего рычага представляет собой эллипс, в «передней» половине которого наибольший радиус приходится на педаль, а в задней - на шарнир рычага. Благодаря этому вынесенная вперед педаль позволяет нажимать на нее с максимальной силой именно на наиболее результативном участке пути - от верхней мертвой ТОЧКИ ДО ниЖнеЙ, то есть когда основной рычаг как бы удлиняется, что и обеспечивает выигрыш в силе. Хотя на самом деле при кручении педалей они описывают правильную окружность с радиусом, равным длине шатуна (оптимальная длина - 170 мм), но выдвинутую вперед на длину вспомогательного рычага (рис. 3).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Для простоты рассмотрим последовательно детали по порядку, как они обозначены на рисунке 2. Планка 1 изготавливается из декапированной стали толщиной 5 мм. К ней болтами крепится ведущая звездочка шатунов. В зависимости от ее диаметра и формы средней части выбираются размеры несущей части планки (на чертеже не даны). Скоба 2. Две такие скобы сделаны из декапированной стали толщиной 3 мм. Ими несущая планка неподвижно крепится к ступице правого основного рычага - винтами М6 Х 8 с потайной головкой. Шпонка 3. Потребуются две, из стали Ст45; размеры их определяются вырезом в оси шатунов и величиной шпоночного паза ступицы. Основной рычаг 4. Их два - правый и левый, изготавливаются из стали Ст40Х. Они соединяются со своими рычагами (4) сваркой. Паз для шпонки во втулках должен быть с одной и той же стороны относительно рычага. Отверстие под шпильку (5) в последнем сверлится после сварки через втулку. Шпилька 5 - из пружинной стали 65Г без дополнительной термообработки. Втулка 6. Их две - правая (для правого рычага) и левая (для левого). Материал - сталь СтЗ. Ролик 7. Использованы ролики d 2,4X 10,5 мм от старой крестовины автомобиля ВАЗ-2101.

Втулка подшипника 8. Понадобятся две из стали Ст40Х. Четыре отверстия d 5 мм сверлятся в них одновременно с отверстиями на вспомогательной звездочке 9 и кронштейне 11 Вспомогательные звездочки 9 и 14.

Всего их четыре. Они стандартные, от в гулки заднего колеса, имеют по 19 зубьев (продаются в магазинах запчастей для велосипедов). На двух звездочках (9) отверстия растачиваются до d 39 мм. Могут быть изготовлены и как одна деталь вместе с втулкой подшипника 8 и несущей втулкой 17. В этом случае количество зубьев не должно быть меньше 13. Основной (без зубьев) диаметр такой звездочки - 52,5мм, а внешний - 60,5 мм.

Опора 10. Крепится двумя винтами М3 к левому кронштейну 11, чтобы обеспечить достаточный передний люфг между втулкой подшипника и ступицей левого основного рычага.

Кронштейн 11. С их помощью вспомогательные звездочки устанавливаются неподвижно относительно рамы велосипеда. Они состоят из трех деталей: плеча и двух скоб, изогнутых в соответствии с диаметром рамы. Материал обоих кронштейнов и четырех скоб - декапированная сталь толщиной 3 мм. Скобы крепятся винтами М5, а после того как уточнится их изгиб по раме, привариваются.

Удлиняющий рычаг 12. Их два: оба сделаны из стали Ст40Х. На одном конце каждого - отверстие для педали с резьбой М14, которая должна быть одноименной: у правого - правая, у левого - левая. На другом конце - отверстие для оси (19); она приваривается. Для большей прочности по разделительной линии оси и рычага могут быть проделаны одно или два глухих отверстия d 4,9X9 мм: перед сваркой в них вбиваются обрубки стального стержня d 5 мм, выполняющие роль шпонки.

Шарик 15. Всего для подшипников удлиняющих рычагов потребуется 84 штуки d 3 или d 3,2 мм.

Болт 16. Их два, размером М6Х X 10 мм - для фиксации звездочки на рычаге.

Втулка 17 под вспомогательную звездочку - две штуки - из стали Ст40Х. Три паза по периферии вытачиваются под ‘выступающие части звездочки 14.

Шайба 18. Две, из декапированной стали толщиной 2 мм; внутренний и внешний диаметры соответственно 6,5мм и 38 мм.

Для изготовления устройства по дан. ным чертежам необходимо иметь полую ось каретки. Можно использовать и ось с квадратно-конусными краями, но при этом отверстия в ступице шатунов должны отвечать ее размерам, а промежуток между ступицей каретки велосипеда и ступицами шатунов должен быть минимум 1 мм.

Люфт, необходимый для нормального вращения удлиняющего рычага относительно шатуна, достигается подбором толщины стальной шайбы (шайб), закрепленной между осью удлиняющего рычага 12 и шайбы 18.

А - основной рычаг, Б - удлиняющий рычаг.

Межосевое расстояние у основного и вспомогательного рычагов приблизительно равно 172 мм. Чтобы цепь не имела слабого натяжения, ее размер определяется при монтаже. Как это происходит? Удлиняющим рычаг и звездочка устанавливаются на свободном конце шатуна На оси каретки монтируются (не окончательно) другая вспомогательная звездочка и втулка подшипника 8 на ступице. На обе звездочки надевается цепь длиной 590 мм, натягивается, после чего рычаг и ступица привариваются друг к другу. При демонтаже шпилька 5 вынимается, в отверстие Мб завинчивается винт, и подходящим бородком через отверстие в центральной оси выбивается основной рычаг (шатун).

Делается пробный монтаж, перед которым детали 1, 2, 4, 8, 11, 12 и 17 подвергаются термообработке (цементированию). Между шатуном и удлиняющим рычагом, а также между основным рычагом и несущей втулкой вставляются пластмассовые уплотнители, изготовленные из подходящего по диаметру кольца толщиной 1 мм.

Педальный механизм с автоматическим удлинением рычагов признан изобретением и защищен в Болгарии авторским свидетельством. Все, кто опробовал новинку, отмечают не только конструктивную оригинальность решения поставленной задачи, но и достигаемый благодаря ей положителы ный эффект: «приемистость» веломашины, оборудованной таким механизмом, более легкое прохождение тяжелых трасс и преодоление подъема.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Велосипедный шатун (педальный рычаг) — знакомая и значимая деталь трансмиссии. Является связующим звеном при передаче усилий на кареточный вал и передние звезды. Исправное состояние и надежное закрепление шатунов на каретку гарантирует максимальную эффективность передачи крутящего момента и безопасность движения.

Шатуны велосипедные: общие сведения

Трансмиссия велосипеда имеет пару шатунов, расположенных по обе стороны от каретки. Детали устанавливаются на кареточном валу с помощью специальных креплений. В зависимости от производителя и типа велосипеда, крепления различаются, и чуть позже обязательно об этом поговорим.

Шатунная пара вместе с передними звездами образует систему. Она может быть разборной и неразборной. Первый тип встречается на бюджетных моделях велосипедов, включая односкоростные дорожники. Здесь износ звездочек развивается одновременно с усталостью материала рычагов. В случае преждевременной поломки шатунов система полностью подлежит замене.

По стандарту звезды располагаются справа по ходу движения, следовательно, к звездочкам закреплен правый шатун. На байках среднего и высокого уровня звездочки могут меняться отдельно от шатунной пары. Его можно снять и, таким образом, заменить лишь часть системы — изношенные звезды.

Шатунная пара и каретка — самые нагруженные узлы велосипедной трансмиссии, так как напрямую принимают толкательно-вращательные усилия от ног велосипедиста. В изготовлении деталей используются материалы:

• закаленная сталь;
• алюминий;
• титан;
• углеродное волокно (профессиональный шоссейный байк).

Значительную роль в динамике передвижения играют вес и форма шатунов. Производители стараются сделать их максимально легкими и компактными. Так, для уменьшения веса внутри детали специально делаются полости. Идея принадлежит японскому производителю Shimano:

Разобрать систему обычным гаечным ключом не получится, для этого потребуется специальный съемник шатуна. При вдавливании инструмента деталь свободно откручивается с оси каретки, не повреждая ее.

Типы шатунов и способы их крепления

Динамика движения на велосипеде зависит от многих факторов, в том числе и длины педальных рычагов. Размеры варьируются от 150 до 185 мм. Чем длиннее шатун, тем меньше частота педалирования и больше сила вытягивания, и наоборот. Эта закономерность помогает подобрать оптимальный размер для удобного катания.

На гонных велосипедах ставятся удлиненные рычаги более 177.5 мм, на трековых моделях предпочтительны укороченные детали. Традиционно длина шатунов на взрослый байк колеблется от 165 до 185 мм. Подростковые, детские и трековые модели оснащаются короткими рычагами размером от 150 до 177.5 мм. Диапазон 165 — 177.5 мм можно считать неким универсалом для всех моделей.

Тип шатунов по способу установки и демонтажа:

• монолитные (односоставные) — рычаги интегрированы с валом каретки (BMX и детские модели);
• двусоставные: правый шатун + ведущие звездочки, левый рычаг отдельно;
• разборные: правый шатун крепится к звездам с помощью болтов, распространенная конструкция на большинстве моделей (можно разобрать систему и заменить только изношенные звезды или рычаги).

Крепление к валу каретки бывает:

• под клин (ромб) — устаревшая конструкция встречается на старых моделях и детских велосипедах;
• под квадрат — фиксация на квадратных наконечниках оси, подтяжка производится с помощью гаек внутри входной полости рычага, снаружи устанавливается пластиковая защита-пыльник (встречается на бюджетных дорожных велосипедах);
• шестигранное — установка и фиксация шатунов с помощью шестигранного ключа (распространенная конструкция на скоростных моделях);
• шлицевое: ось имеет сквозную полость, на креплениях к шатунам диаметр увеличен, рычаги сопряжены канавками с выступами на валу (шлицы) и затягиваются шестигранниками.

Какая резьба нарезается на шатунную пару и в какую сторону крутить съемник при разборке системы? Резьба на оба рычага правая: раскручивание против, закручивание — по часовой стрелке.

На внешней стороне рычага находится отверстие для педали. Традиционный размер ключа для снятия и установки — 15 мм. Резьба на педалях направлена только по ходу движения. В комплекте педали помечаются буквами R и L. Поставить левую педаль на правый шатун и наоборот не получится.

Демонтаж и установка шатунов

Зачем надо снимать шатуны? Причин может быть несколько:

• поменять изношенные звезды на разборной системе;
• переборка и ремонт каретки (снятие рычагов лишь предыстория);
• подтягивание (эффективнее будет именно с полным снятием и установкой).

Ход работы: 1.Снять защитную заглушку.

2.Вставить съемник внутрь полости и скрутить фиксирующую гайку. Если гайка идет плохо, сбрызнуть WD-40 или другой смазкой. В случае имбусового крепления подбираем соответствующий ключ.

3.Вставить съемник в шатун другим концом и ввинтить до упора в резьбу.

4.Закрутить болт инструмента при помощи гаечного ключа.

5.Шатун выдавится с вала.

6.Делаем все, что нужно, и приступаем к обратной установке.

7.Очистить и смазать место крепления рычага к оси каретки.

8.Надеть шатун на вал, вставить съемник и с усилием закрутить в обратную сторону.

9.Надеть фиксирующую гайку и заглушку.

Внимание! Закручивать максимально крепко, иначе при езде шатун будет люфтить.

Достаточно прозрачный вопрос, как снять шатуны, если под рукой имеется съемник. Гораздо интереснее этот процесс выглядит без использования этого инструмента.

Несколько кустарных методов:

1. Скрутить фиксирующие болты и выкатить велосипед на прогулку. При длительном максимальном нагружении шатуны должны отвалиться сами. Правда, есть риск повредить крепления.
2. Выбить молотком с отверткой. Наконечник обмотать мягкой тканью. Направлять удары по направлению «против часовой стрелки». Делать очень аккуратно, иначе можно повредить резьбу и подшипники каретки.
3. Надрезать и сорвать крепление. Варварский метод для снятия неисправных деталей.

Какой из этих способов выбрать? Самое верное решение — купить новый съемник, тем более стоит он недорого.

Устройство системы достаточно простое, и поменять ее компоненты реально самостоятельно. Для снятия шатунов потребуется съемник и немного свободного времени. Немаловажную роль играет отслеживание состояния системы, чтобы вовремя поменять изношенные компоненты. Поэтому не забываем проводить визуальную диагностику своего велосипеда.

Уважаемые велосипедисты и любители велотуризма!

Не спешите выбрасывать велосипеды выпускавшихся во времена СССР.

Вашему вниманию предлагается проект съемного рычажного привода, с помощью которого вы легко сможете дать новую жизнь своим старым и испытанным железным друзьям.

Реализовав этот проект на практике, Вы сможете не только доказать себе и окружающим что чего то стоите в жизни, что способны и можете изготовлять что либо своими руками, но и получите экземпляр оригинального, не имеющего аналогов в мире велосипеда необыкновенной конструкции, который послужит предметом зависти Ваших соседей и знакомых.

Преимущества применения системы, по сравнению с велосипедами классической схемы: - мертвые точки отсутствуют , усилие передается непрерывно и равномерно, а мощность остается постоянно высокой. На практике это означает, что велосипедист будет расходовать меньше энергии для достижения той же скорости.

Ниже приводится график сравнения распределения момента сил для велосипеда классической схемы и предлагаемого образца.

Где: А - распределение момента сил велосипеда классической схемы за один рабочий цикл.

Б – распределение момента сил предлагаемого велосипеда за один рабочий цикл.

М – момент силы, равный произведению прилагаемой силы на длину рычага.

Н - величина длины пробега колеса за один рабочий цикл.

Со всей очевидностью из графика следует, что удлинение рычага приводит к увеличению момента силы в несколько раз, - правда при этом несколько уменьшается длина хода колеса, что заставляет велосипедиста интенсивнее работать ногами, но это, по мнению автора, не является отрицательным эффектом, а наоборот.

А благодаря тому, что вектор приложенной силы всегда направлен вниз, мы можем максимально эффективно использовать вес нашего тела для легкого старта и быстрого разгона.

Увеличение мощности (скорости) привода за счет удлинения рычагов при неизменном усилии прилагаемом велосипедистом

Неограниченная амплитуда хода педалей в заданных рамках

Движение обеспечивается приложением силы по касательной к поверхности вращения

Кроме того, исключается опасность скатиться назад при движении по горным дорогам, благодаря отсутствию обратного хода.

Добиться подобных результатов удалось за счет применения инновационного механизма, преобразующего возвратно – колебательное движение рычагов с педалями в одностороннее вращательное движение колеса с применением несложных вспомогательных приспособлений.

Автором также разработан «ноу-хау» изменения момента во время движения без сложной, громоздкой, дорогостоящей системы переключения скоростей, применяемой на большинстве образцов современных конструкций велосипедов.

Для практической реализации предлагаемого проекта понадобятся детали от велосипедов классической схемы, как современных моделей, так и ранее выпускавшиеся на территории СССР. А именно : рама, руль, сиденье, переднее и заднее колесо, некоторые детали втулки (каретки) заднего колеса, малые велосипедные звездочки, отрезки велосипедной цепи, каретка с педалями, ручной тормоз.

Дополнительно изготавливаются : рычаги с обоймами подшипников и педалями, скоба крепления, U – образная трубка, накладки, серьги. Для изготовления обойм подшипников и деталей механизма понадобятся услуги токаря и фрезеровщика, а для сварки отдельных деталей – сварщик со сварочным аппаратом.

Для изготовления Y - образных рычагов лучше всего подойдет отрезок ½” водопроводной трубы сплюснутой с обоих сторон для придания овальной формы (см. фото).

Малые рычажки рычагов советуем изготовить из рычагов педалей каретки от обычного велосипеда. При этом, используются оси педалей, которые необходимо укоротить до нужной длины и нарезать резьбу М8. Затем отрезок сплюснутой водопроводной трубы и рычажки привариваются к обоймам подшипников.

Рычаги с педалями каретки от обычного велосипеда также используются в конструкции Y - образных рычагов. Для чего рычаги обрезаются до необходимой длины, обтачиваются на наждачном круге до размера, при котором они свободно вставляются в свободный конец сплюснутого отрезка водопроводной трубы.

Как видно из рисунка, Y- образные рычаги, с закрепленными на них отрезками велосипедной цепи, совершая возвратно-поступательные движения, приводят во вращение соприкасающиеся с цепями звездочки, которые сочленены с механизмом преобразующим возвратно-вращательное движение во вращательное, смонтированным во втулке заднего колеса (на рисунке не показан), заставляя колесо вращаться.

При движении дальнего (на рисунке) рычага сверху вниз, совершается рабочий ход. При этом, ближний рычаг движется вверх. Далее, ближний рычаг достигнув верхней точки начинает двигаться вниз, в свою очередь, совершая рабочий ход и завершая цикл. И так далее.

Целью создания вышеуказанного образца велосипеда было увеличение (в 2-3 раза) усилия передаваемого велосипедистом на ведущее колесо за счет удлинения рычагов и применения предлагаемого механизма без использования храповых механизмов.

Фото изобретенного механизма в сборе и монтируемого в обойме втулки заднего колеса.

Ниже приводится фотоснимок другого варианта велосипеда изготовленного и успешно испытанного автором, а также фотоснимок самого первого варианта

на котором был впервые получен положительный результат и незабываемые впечатления и ощущения от езды на нем.

При движении по ровной дороге, даже проселочной, было такое ощущение, что для езды вообще не требуется никаких усилий ног. Просто ноги двигались вверх – вниз, как при ходьбе на месте, совершенно свободно.

Затем появилась идея усовершенствовать привод путем упрощения конструкции. Так появился образец показанный и описанный в начале статьи.

Однако, для желающих повторить конструкцию «Второй вариант», рекомендуются некоторые подробности.

В частности:

Не обязательно приваривать дополнительную трубку к раме, указанную на фото и эскизе. Достаточно использовать,

имеющуюся вертикальную стойку;

В качестве дополнительных звездочек были использованы звездочки от детского трехколесного велосипедика. Для этого,

звездочки необходимо расклепать, удалить храповики и заклепать вновь. При этом звездочки должны вращаться

совершенно свободно;

Просверлить в вертикальной стойке отверстие 8 мм. В отверстие вставить болт М 8, на болт с внутренней стороны

стойки одеть шайбу толщиной 3 мм, звездочку, шайбу и скрепить все гайкой М 8.

Если Вас заинтересовало все вышеизложенное и Вы хотели бы узнать подробности, - обращайтесь ко мне по электронной почте: [email protected] или звоните по телефону: +375 33 639 24 62

СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ! ЧИСТОЙ И РОВНОЙ ДОРОГИ !

Основные принципы управления велосипедом. Эффективное кручение педалей, правильная посадка и распределения массы при подъёме и на спусках, особенности переключения передач и главное правило при торможении.

Эффективность

Каждый знает, как крутить педали велосипеда, но не каждый знает, как эффективно использовать технику педалирования, известную как« спиннинг»(англ.« spinning»).

Под спиннингом подразумевается педалирование с большим количеством оборотов в минуту — то есть с высоким каденсом и низким сопротивлением. При правильной технике спиннинга возрастёт средняя скорость и уменьшится нагрузка, то есть увеличится общий КПД.

При выполнении спиннинга, нужно поддерживать частоту вращения педалей 60−90 об/мин. При этом стараться не нажимать на педали строго вниз, а сконцентрироваться на том, чтобы при педалировании ноги описывали круги вокруг центра каретки, обеспечивая более равномерное усилие по всему кругу вращения.

Поначалу это будет требовать определённого настроя, но впоследствии войдёт в привычку.

Для того, чтобы быстрее привыкнуть к спиннингу, можно попробовать потренироваться, крутя педали одной ногой. Для этого потребуется пристегнуть одну ступню к педали. На каждом обороте педали усилие должно распределяется равномерно по всей длине кругового движения.

Подъём

Есть два основных положения для подъема: сидя - лучше подходит для длинных расстояний и ровного ландшафта; и стоя — положение, которое является идеальным для того, чтобы взобраться на крутую горку. Положение зависит от длины, ландшафта и крутизны подъёма.

Всегда стоит переключитться на необходимую передачу заблаговременно. Переключение во время подъёма всегда вызывает огромные нагрузки в различных узлах и механизмах велосипеда.

Однако, если переключение всё же необходимо, стоит помнить, что переключать нужно только на одну звезду за один раз, и при отсутствии давления на педали.

Если взбираться на холм в положении сидя, нужно сдвинуться на седле немного вперёд. Это установит центр тяжести над кареткой и позволит педалировать более эффективно. Голову нужно держать низко, ближе к рулю , чтобы препятствовать отрыву переднего колеса от земли. Если переднее колесо всё-таки поднимается или подпрыгивает - это сигнал, чтобы скорректировать посадку так, чтобы обеспечить достаточное давление по переднее колесо. С каждым оборотом педалей руль нужно тянуть назад, чтобы обеспечить достаточный контакт заднего колеса с дорогой, предотвращая вероятность проскальзывания.

В течение всего подъёма тело должно быть расслабленным, линия плеч должна проходить перпендикулярно к направлению движения.

Когда мускулы напряжены, большая часть энергии тратится впустую. Чтобы сэкономить силы, нужно выбрать правильную передачу, снизив нагрузку на коленные суставы.

Для обеспечения лучшей тяги и эффективности, нужно как можно дольше оставаться в сидячем положении.

Когда педалировать сидя уже невозможно, можно встать на педали. При этом следует оставаться как можно ниже и не забывать балансировать, обеспечивая достаточное давление на колёса — чтобы заднее колесо не буксовало и чтобы не потерять контроль над передним.

При изменении положения от сидячего к стоячему, нужно убедиться, что выставлена более высокая передача , позволяющая прикладывать больше силы за счёт веса. В противном случае, езда в положении стоя на низкой передаче приведет лишь к потере сил впустую.

На особенно крутых подъёмах многие велосипедисты используют технику тяги(англ.« pulling»), чтобы вложить большее усилие в каждый оборот педалей. Для этого используется сила рук: при каждом нажатии на педаль вес тела перемещается вниз к рулю, обеспечивая при этом дополнительное усилие.

Всегда следует помнить про сохренение энергии — на подъёме не нужно напрягать лицо, мышцы шеи и верхней части тела.

Стоит сконцентрироваться на дыхании: оно должно быть ритмичным, глубоким и устойчивым.

Это будет препятствовать появлению одышки.

Затяжной подъём

Начинать затяжные подъемы нужно медленно, успокаиваясь в начале подъёма, чтобы сэкономить энергию для верхнего участка. Всегда нужно поддерживать равномерный крутящий момент, чтобы можно было резко стартовать в конце.

Не нужно думать о подъёме. Стоит расслабиться и сосредоточить своё внимание на чём-то другом, но при этом не забывать о контроле за велосипедом.

Можно попробовать чередовать положение: начать сидя и по мере подъёма аккуратно переключиться на более высокие передачи и перейти в положение стоя. В каждом положении используются разные группы мышц. Таким образом, чередование между этими двумя вариантами, даёт мускулам отдых.

Спуск

При спуске следует сместиться назад и сидеть ниже, чем обычно(например, отрегулировав положение седла). При очень крутых спусках нужно сместиться назад так, чтоб таз оказался над задним колесом позади седла. Если отодвинуться слишком сильно, есть опасность потерять контроль над передним колесом. Нужно крепко держаться за руль, но при этом не забывать, что руки должны работать как амортизаторы.

Чем ниже посадка, тем ниже центр тяжести и тем проще управлять велосипедом на спуске.

Переключение

Левый рычаг управляет передним переключателем скоростей , который перемещает цепь по ведущим звёздам на шатунах . Их может быть 3 или 2. Малая шестерёнка — для первой скорости, служит для подъёмов. Средняя шестерёнка — для средней скорости и интенсивного педалирования, используется на равнинах. Большая шестерёнка — служит для высокоскоростной езды по асфальту или скоростного спуска. Это передача самая трудная с точки зрения прилагаемого усилия. Задний переключатель управляет переключением ведомых шестерёнок на заднем колесе, где находится 7,8, или 9 звёздочек. Большие шестерёнки легче в кручении педалей, но более медленные. Для увеличения скорости нужно переключиться на маленькие шестерёнки.

Торможение

Главное — запомнить, какая тормозная ручка отвечает за передний тормоз. Обычно это левая ручка. Важно также помнить, что когда обода мокрые, тормозной путь намного больше(в случае использования ободных тормозных систем). В любом случае, даже при использовании менее прихотливых к погодным условиям дисковых тормозов , в сырую погоду лучше начать торможение заблаговременно.

Рассмотрим, как возникает движение велосипеда во время инерционного хода. Пока продолжается свободное вращение задней втулки, вы можете выбрать удобное для вас положение педалей, с тем, чтобы начать снова работать ими, когда ход по инерции закончится. Наиболее эффективным является в этом случае самое верхнее положение педали, так как, прилагая силу именно к этой точке, вы можете совершить максимально полезную работу.

Разумеется, это положение обусловлено тем, что сам велосипедист находится над педальной втулкой. Если бы приходилось вращать педали, предположим, лежа на спине, а большая шестерня располагалась бы вверху, наиболее удобной точкой рабочей педали было бы крайняя нижняя.

В момент, когда нога находится в самой крайней верхней точке при строго вертикальном расположении педалей, давить на них бесполезно. Таким способом шестеренку все равно не стронуть с места. Такое состояние вала есть во всех современных машинах, оно и получило название «мертвая точка» - момент, когда вращающая сила приложена к центру вала.

Опытный велосипедист знает, что в этот момент педаль нужно дослать немного вперед, а потом уже вниз. А от велогонщиков вы сможете услышать, что вся хитрость быстрой езды на велосипеде заключается в том, что на педали нужно не «давить», а именно «вращать» их.

Почему же в велосипедах, не имеющих храповика, такого понятия, как «мертвая точка», не наблюдается?

Заднее колесо у них играет роль маховика, а цепная передача не дает педалям остановиться в какой бы то ни было точке. Как только рычаги педалей окажутся в вертикальном положении, инерция маховика заднего колеса заставит их провернуться дальше.

И все же от «мертвой точки» можно избавиться. А заодно и увеличить ход передней шестерни.

В 1963 году во Франции был изобретен велосипед с педалями-шатунами. Конструкцию его вы можете рассмотреть на фото вверху. Как видите, на педальных рычагах подвешены дополнительные колена. С такими педалями велосипедист может совершать гораздо большую работу и при этом значительно меньше уставать.

Усовершенствовать свой велосипед подобным образом вы можете, изменив конструкцию рамы и рычагов педалей.

Экспериментировать лучше с имеющим раму классической конфигурации старым велосипедом, у которого задняя вилка позволяет регулировать положение задней втулки.

Прежде всего, необходимо изменить конфигурацию рамы (см. рис.). Для этого отпилите нижнюю переднюю стойку и запилите срезы. После этого вырежьте втулку педалей вместе с задней вилкой. Освободившуюся трубку от передней стойки приварите к втулке педалей по осевой с задней вилкой. Затем натяните бечевку на раме от места среза передней стойки до места среза на задней вилке и отметьте место пересечения бечевки с центральной стойкой седла. От точки отметки отмерьте еще 3 см (в сторону седла) и в этом месте укоротите центральную стойку. Приложите педальную втулку к месту среза центральной стойки, определите необходимую длину передней стойки и обрежьте лишнее. Затем приварите педальную втулку вместе с задней вилкой к раме велосипеда.

По длине выпиленного отрезка изготовьте из стальной полосы толщиной 4...5 мм и шириной 20 мм два дополнительных колена для рычагов педалей (см. рис.). Высверлите в них по два отверстия. После этого отвинтите педали и привинтите дополнительные колена. А уже к ним, в свою очередь, привинтите педали.

Опробовав новую педальную конструкцию, вы обнаружите, что «мертвая точка» как будто исчезла. Происходит это за счет дополнительного угла между педалью и рычагом. Вместе с тем появился новый запас хода, в результате чего велосипедист быстрее разгоняется с места и меньше устает, поднимаясь в гору.

«Левша» № 8 2005 г.