Если земля на огороде очень твердая. Чтобы почва была, как пух

Свой клочок земли у нас появился больше двадцати лет назад. Получили его мои родители. Это было бывшее колхозное поле, много лет перепахиваемое вдоль и поперёк. Первое лето он представлял собой печальное зрелище: глыбы земли, вывороченные плугом и твёрдые как камень, заросли бурьяна.

Как к этому подступиться, что делать?
Но как говорится: «Глаза боятся — руки делают».

Пришлось долбить комья земли лопатами, выкорчёвывать бурьян. Первый год пришлось обойтись лишь посадкой картофеля. Ни воды, ни должного ухода, ну и урожай соответствующий. Осенью посадили первые саженцы, заложили ягодник. Опыта никакого, понасажали абы-как, впоследствии пришлось многое переделать (эх, нынешний бы опыт да в то время, сколько сил и труда можно было-бы сэкономить!).

Со временем участок наш преобразился , попробовали первые плоды своего труда. Заботливые руки мамы буквально каждую крупинку земли пропустили через себя, не было ни одного пустующего места, всё кругом было засажено. До сих пор растёт мамина калина, буйно цветущая весной и обильно усыпанная гроздьями ягод осенью. Постепенно и у меня проявился интерес к земле, видно это передалось от мамы. Я работал тогда на севере, дома бывал лишь две недели, но любое свободное время старался провести в саду.

Но вот мамы не стало. Пришлось постепенно осваивать премудрости вырашивания рассады, ухода за растениями. Набил кучу шишек, прежде чем что-то стало получаться. Постепенно приходил опыт, но чувство неудовлетворённости не оставляло меня, слишком много усилий требовалось приложить, чтобы получить результат. Должен же быть какой-то способ, чтобы не тратить столько сил для получения урожая. И, казалось он нашёлся (как оказалось впоследствии, тупиковый).

Мне в руки попалась брошюрка «Овощеводство на узких грядках, метод Д. Митлайдера». Прочитав её, я сказал себе: «Вот оно то, что тебе нужно». Всего-то полторы сотки земли, из которых обрабатывается только третья часть, чтобы обеспечить семью из четырёх человек овощами. С нетерпением дождался весны, разбил грядки (45 см шириной, дорожки метр), внёс минеральные удобрения, как было указано, высадил рассаду, посеял семена. Каждую неделю вносил порцию удобрений согласно расчётам. Урожай получился хороший. На следующий год опять хорошо. «Вот оно как нужно!» — подумал я. Но на третий год чувствую: что-то не так.

Земля становилась клёклой, превращалась в пыль , малейшая нехватка влаги — и она становилась как камень, приходилось постоянно поливать, но земля отказывалась принимать воду. От постоянного внесения «минералки» почва становилась кислой, приходилось вносить большое количество извести. Дождевые черви стали покидать грядки. Я с упорством продолжал работать по Митлайдеру. Земля умирала...

Но как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Весна 2003 года, инфаркт, о работе на земле не может быть и речи — врачи запретили. Но как же можно отлучить от любимого сада. Решил: «Не брошу!». Да не тут то было, взял в руки лопату, прокопал с метр и всё. Пришлось сажать и сеять в некопанные грядки, сверху лишь присыпал перегноем.

В эту нелёгкую пору и попались мне в руки книга Николая Курдюмова «Умный сад и Хитрый огород». Прочитал и подумал: «Чем чёрт не шутит, терять мне нечего, вдруг да получится». И я взялся за дело.

Ну разумеется в первый год не всё получалось как надо, но «лиха беда начало». Перестал копать (всё равно мне это было не под силу), только рыхлил, по мере возможности мульчировал почву, стал применять ЭМ-препараты, сначала Байкал, а потом Сияние.

На дорожках, которые я до этого выскребал до блеска, позволил расти траве. По мере роста подкашивал её и использовал в качестве мульчи. В ход пошли и «сорняки», и они из врагов превратились в помощников. Корни их проникают на такую глубину, достают оттуда и оставляют после массу питательных веществ, что было бы глупым не воспользоваться этим себе на благо.

Как только появлялась возможность сеял сидераты , корни которых и заменили мне лопату, а зелёная масса после подрезания служила укрытием от палящего солнца, а по мере разложения, и пищей для следующего поколения растений.

Грядки никогда не оставались пустыми , разве что ранней весной. Обилие органики привлекло массу дождевых червей, и теперь основная работа по улучшению почвы лежит на них.

Появились на моём участке и дикие травы: тысячелистник, чистотел, донник, спорыш. Как-то готовил настой из крапивы, использовал его, а остатки разбросал по участку. Теперь у меня своя крапива растёт в нескольких местах, срезал в одном месте для настоя, следующий раз в другом, глядь, а она уже опять отросла.

Нашлось даже место для полыни, раскидал веточки по капусте, ни тебе крестоцветной блошки, да и белянке не нравится, а настой помогает от многих вредителей. Да и проблемы с вредителями оказались решаемы.

Здоровые, сильные растения могут и сами постоять за себя. Кстати стал замечать, что многие насекомые, которых мы считаем вредителями предпочитают селиться на сорняках, если они есть.

В теплице, например, если растёт осот садовый (такое колючее растение), то тля не трогает мои огурцы. В густой траве есть где спрятаться моим помощникам — хищным насекомым. Поселились у меня ящерицы и лягушки. Ну разве нужны после этого ядохимикаты?

Постепенно земля стала оживать и стало понятно, что и без лишних усилий можно работать на земле. Шесть лет моя земля не знает что такое лопата, и с каждым годом становится всё лучше и лучше. Растения почти не болеют, «вредителей и сорняков» всё меньше и меньше, а работа в саду доставляет только удовольствие.

Ильдус Ханнанов, Уфа

Как сделать почву рыхлой

Как практически сделать почву рыхлой, и подготовить к мульчированию опилками? Как такую мульчу поливать?

Я уже рассказал в комментариях о важности подготовки почвы перед мульчированием, для увеличения её рыхлости путём внесения гравия и песка. Но подумал, что лучше один раз увидеть, чем много раз прочитать. Нашёл несколько фото, как пример такой подготовки почвы в школке саженцев. В своё время специально сделал фото подготовки почвы под опилочную мульчу в школке саженцев, там, где почва перекапывается ежегодно неизбежно. Так вот, чтобы получить Активную мульчу и активное питание растений, необходимо обеспечить приток кислорода к корням, в том числе для "сгорания" мульчи.

Это как в случае с огневой печкой: дрова будут эффективней сгорать, если обеспечить "поддув". То есть доступ кислорода для горения. И чем больше подаётся кислорода, тем интенсивнее горение.

То же самое и с опилками. С той лишь разницей, что горение происходит не термическое, а ферментативное. Расщепление идёт путём ферментативного окисления органики. Для окисления по кислородному типу нужен кислород. И чем его поступление больше, тем эффективней используется мульча.

А теперь поэтапные виды работ для улучшения рыхлости почвы.

Это подготовка рядов для вспашки культиватором (фото 1, 2, 3) На фото 3 тёмный субстрат - это фруктовый жом, вместо торфа, тоже для рыхлости (он очень долго разлагается, как и торф). Серого цвета - это гравий с песком, фракция до 20 мм.

Смешивание песка с грунтом, культиватором (фото 4).

Потом формировка гряд (рядов) под высадку саженцев (фото 5).

Высадка саженцев (фото 6).

И последний этап - мульчирование саженцев опилками (фото 7, 8).

Таким образом готовлю ряды под все культуры, где предполагается активный полив дождеванием и опилочная мульча: под малину, землянику, под виноград (даже больше), под сеянцы яблони и других культур, под школку саженцев и т.д.

Если нет опилок, можно использовать другой любой вид органики. Песок с гравием вносится в глинистые почвы. В песчаные, наоборот, вносится глина (суглинки). Но, порядок тот же!

Немного ещё о поливе таких участков, мульчированных опилками. Полив только дождеванием, и только холодной водой, прямо из скважины или колодца. Ниже несколько фотографий для наглядности.

Кое-что о насыщении воды газами, в этой связи. Вода сама насытиться кислородом, когда капля воды дождя будет пролетать в воздухе. И чем дольше летит, тем лучше. И чем мельче капля дождя. И чем ниже температура воды.

У меня температура воды из скважины и колодца +4°С. Именно такая вода может максимально много растворить в себе газы, то есть, действует как губка, насыщаясь газами максимально возможно и полно.

И компрессор тут вовсе не нужен. Нужен полив дождеванием холодной водой как это происходит в природе! Самое высокое содержание кислорода на уровне листьев растений, то есть в приземном слое. И дождь впитает в себя столько кислорода, сколько нужно корням растений и для окисления мульчи. Лишь бы в почве тоже в воздухе был кислород. Иначе он из воды улетучиться и не всосётся корнями. Как раз по закону растворимости газов. То есть пропорционально парциальному давлению газа в почвенном воздухе (процентному соотношению при определенном атмосферном давлении на участке). А в почве кислород - всегда лимитирующий фактор. Отсюда и все результаты.

И первейшая задача садовода - обеспечение кислородом (и СО2) почвенного воздуха и почвенной воды! И приёмов решения этих задач может быть несколько. Как и в самой природе. От имитации ходов землеройных животных (созданием рыхлых грунтов, прокладки воздуховодов) до полива дождеванием холодной водой.

Таким образом, чем выше разлетается капля "дождя", тем лучше. А этого можно достичь лишь при расположении распылительной насадки выше 1-1,5 метров, то есть выше кроны растений. Но, чтобы и обслуживать было удобно.

Вот так организован полив на одном из участков. Забор воды из скважины двумя насосными бытовыми станциями по 800 и 900 Вт мощности. Основная магистраль из трубы ПВ D-32, подвод к улиткам и маятниковым разбрызгивателям (направленного действия) трубой ПВ D-20. Один насос обеспечивает одну улитку, или 3 маятниковых распылителя. Зона захвата улитки круг диаметром 10 метров. Других 8 х 1 метр (каждого).

И вот как это выглядит. Сами насосные станции (фото 9). Разбрызгиватели направленного действия (фото 10). Полив улитками, в разных местах участка (фото 11, 12, 13). Можно применить и глубинный насос. Если водозабор из скважины. Надеюсь, на фото всё видно, и дополнительных разъяснений не требуется?

Колодец копал сам. Для этого заливал бетонные кольца, наращивая одно над другим, армируя. А изнутри вынимал грунт. Кольца под своим весом уходят в грунт на необходимую глубину, до водоносного слоя. Опалубку делал разборную, многоразового использования. Всё выглядит вот так (фото 14).

Практически летом, насосные станции работают целыми днями, в дни, когда дождей нет. Это два участка по 10-15 соток полива. Притом, что слой опилочной мульчи по всему участку слоем от 5 до 15 см, и промочить его не так-то просто. То есть спаренные улитки на одном месте поливают примерно один час. Площадь захвата примерно 8 х 4 метра. Работают два насоса в питомнике. При заборе воды из скважины, и один насос из колодца, в саду маточном.

Обычные насосные станции по 800 Вт. Объём воды, подаваемой в минуту - 30 литров. Но, расход воды, возможно и меньше. Я смотрю, как промачивается мульча опилочная. И её лучше промочить, используя не одномоментный, а дробный полив. Тогда расход воды значительно меньше. Для этого просто переключаю кранами участки полива, чередуя их примерно через 15-20 минут. Например, в питомнике и школке мне нужен интенсив. Поэтому, за счёт Активной мульчи поддерживаю высокий уровень питания растений. Соответственно, за счёт интенсивности полива.

Ещё фотографии: после культивирования перемешанный грунт с песком и гравием:

Подготовка рядов перед культивированием-перемешиванием:

После культивирования перемешанный грунт с песком и гравием:

Хранение саженцевперед высадкойв школку:

Вид участка с высоты 2-го этажа

В саду маточных растений этот режим в 2 раза ниже. И соответственно на такой же площади работает уже не две, а одна насосная станция. И этого вполне хватает.

Предвижу возражения по поводу температуры воды: нельзя поливать холодной водой, тем более, цветущие растения. Ответ простой. А как дождь поливает ваши растения? Неужели "под корень"? А может, зонтиком закрываете цветущие растения от дождя?

Притом температура дождевой воды близкая к холодной. И ничего не случается с цветущими растениями? Ведь так?

А если серьёзно, то я показал на фото специально, что дождевальные насадки (наконечники) бывают разные. Как кругового, так и направленного действия. Вот такие поливают полосой (ширина 1,5-2 метра, и по 4 метра в каждую сторону). Круговые захватывают круг диаметром 10 метров и более (в зависимости от давления).

Просто включаю и поливаю всё подряд, не задумываясь...

Для малины и земляники ГОРАЗДО хуже, если их пересушить, чем намочить дождеванием... Тогда вообще даже от однократного пересушивания резко падает урожай.

Притом, холодная вода не принесёт вреда, если это мелкая капля дождя... А не из ведра под корень. Разница, однако?!

Вот, пожалуй, основные моменты подготовки грунта, мульчирования и полива. Если возникнут вопросы, постараюсь ответить?

Александр Кузнецов

11.01.2015

Следующая статья

Другие работы Александра Ивановича на странице

Свой клочок земли у нас появился больше двадцати лет назад. Получили его мои родители. Это было бывшее колхозное поле, много лет перепахиваемое вдоль и поперёк. Первое лето он представлял собой печальное зрелище: глыбы земли, вывороченные плугом и твёрдые как камень, заросли бурьяна.

Как к этому подступиться, что делать?
Но как говорится: «Глаза боятся — руки делают».

Пришлось долбить комья земли лопатами, выкорчёвывать бурьян. Первый год пришлось обойтись лишь посадкой картофеля. Ни воды, ни должного ухода, ну и урожай соответствующий. Осенью посадили первые саженцы, заложили ягодник. Опыта никакого, понасажали абы-как, впоследствии пришлось многое переделать (эх, нынешний бы опыт да в то время, сколько сил и труда можно было-бы сэкономить!).

Со временем участок наш преобразился , попробовали первые плоды своего труда. Заботливые руки мамы буквально каждую крупинку земли пропустили через себя, не было ни одного пустующего места, всё кругом было засажено. До сих пор растёт мамина калина, буйно цветущая весной и обильно усыпанная гроздьями ягод осенью. Постепенно и у меня проявился интерес к земле, видно это передалось от мамы. Я работал тогда на севере, дома бывал лишь две недели, но любое свободное время старался провести в саду.

Но вот мамы не стало. Пришлось постепенно осваивать премудрости вырашивания рассады, ухода за растениями. Набил кучу шишек, прежде чем что-то стало получаться. Постепенно приходил опыт, но чувство неудовлетворённости не оставляло меня, слишком много усилий требовалось приложить, чтобы получить результат. Должен же быть какой-то способ, чтобы не тратить столько сил для получения урожая. И, казалось он нашёлся (как оказалось впоследствии, тупиковый).

Мне в руки попалась брошюрка «Овощеводство на узких грядках, метод Д. Митлайдера». Прочитав её, я сказал себе: «Вот оно то, что тебе нужно». Всего-то полторы сотки земли, из которых обрабатывается только третья часть, чтобы обеспечить семью из четырёх человек овощами. С нетерпением дождался весны, разбил грядки (45 см шириной, дорожки метр), внёс минеральные удобрения, как было указано, высадил рассаду, посеял семена. Каждую неделю вносил порцию удобрений согласно расчётам. Урожай получился хороший. На следующий год опять хорошо. «Вот оно как нужно!» — подумал я. Но на третий год чувствую: что-то не так.

Земля становилась клёклой, превращалась в пыль , малейшая нехватка влаги — и она становилась как камень, приходилось постоянно поливать, но земля отказывалась принимать воду. От постоянного внесения «минералки» почва становилась кислой, приходилось вносить большое количество извести. Дождевые черви стали покидать грядки. Я с упорством продолжал работать по Митлайдеру. Земля умирала...

Но как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Весна 2003 года, инфаркт, о работе на земле не может быть и речи — врачи запретили. Но как же можно отлучить от любимого сада. Решил: «Не брошу!». Да не тут то было, взял в руки лопату, прокопал с метр и всё. Пришлось сажать и сеять в некопанные грядки, сверху лишь присыпал перегноем.

В эту нелёгкую пору и попались мне в руки книга Николая Курдюмова «Умный сад и Хитрый огород». Прочитал и подумал: «Чем чёрт не шутит, терять мне нечего, вдруг да получится». И я взялся за дело.

Ну разумеется в первый год не всё получалось как надо, но «лиха беда начало». Перестал копать (всё равно мне это было не под силу), только рыхлил, по мере возможности мульчировал почву, стал применять ЭМ-препараты, сначала Байкал, а потом Сияние.

На дорожках, которые я до этого выскребал до блеска, позволил расти траве. По мере роста подкашивал её и использовал в качестве мульчи. В ход пошли и «сорняки», и они из врагов превратились в помощников. Корни их проникают на такую глубину, достают оттуда и оставляют после массу питательных веществ, что было бы глупым не воспользоваться этим себе на благо.

Как только появлялась возможность сеял сидераты , корни которых и заменили мне лопату, а зелёная масса после подрезания служила укрытием от палящего солнца, а по мере разложения, и пищей для следующего поколения растений.

Грядки никогда не оставались пустыми , разве что ранней весной. Обилие органики привлекло массу дождевых червей, и теперь основная работа по улучшению почвы лежит на них.

Появились на моём участке и дикие травы: тысячелистник, чистотел, донник, спорыш. Как-то готовил настой из крапивы, использовал его, а остатки разбросал по участку. Теперь у меня своя крапива растёт в нескольких местах, срезал в одном месте для настоя, следующий раз в другом, глядь, а она уже опять отросла.

Нашлось даже место для полыни, раскидал веточки по капусте, ни тебе крестоцветной блошки, да и белянке не нравится, а настой помогает от многих вредителей. Да и проблемы с вредителями оказались решаемы.

Здоровые, сильные растения могут и сами постоять за себя. Кстати стал замечать, что многие насекомые, которых мы считаем вредителями предпочитают селиться на сорняках, если они есть.

В теплице, например, если растёт осот садовый (такое колючее растение), то тля не трогает мои огурцы. В густой траве есть где спрятаться моим помощникам — хищным насекомым. Поселились у меня ящерицы и лягушки. Ну разве нужны после этого ядохимикаты?

Постепенно земля стала оживать и стало понятно, что и без лишних усилий можно работать на земле. Шесть лет моя земля не знает что такое лопата, и с каждым годом становится всё лучше и лучше. Растения почти не болеют, «вредителей и сорняков» всё меньше и меньше, а работа в саду доставляет только удовольствие.

Ильдус Ханнанов, Уфа

Что делать, если земля на грядках твёрдая как камень?

Твердой земля становиться если вода после дождей или зимы не уходит глубок в землю, а цементирует верхний слой. как правило на глубине 10 сантиметров земля становится нормально рыхлой, но вот избавиться от плотной верхушки очень сложно. Это возможно путем постоянной перекопки с внесением перегноя, опилок, торфа, песка. Обязательное засеивание осенью площади какой-нибудь зерновой культурой - рожью, овсом, пшеницей. Для привлечения дождевых червей следует позаботиться о создании для них домика - компостной кучи на краю участка, где черви будут размножаться и зимовать. Если их поголовье вырастет, черви легко заселят всю территорию и хорошенько ее прорыхлят.

В таких случаях надо использовать мотоблок - перекопать хорошенько весь участок до состояния пуха, потом удобрить навозом - через неделю процедуру повторить, и так на протяжении всего лета - на следующий год земля будет хорошая и легкая.

После каждого поливания нужно рыхлить. После рыхления хорошо замульчировать землю - или перегноем или просто мелкой травой, можно даже заваркой чайной, если это небольшое пространство, во избежании быстрой потери влаги.

Если земля вообще твердая, это говорит о том, что она не структурирована.

Нужно вносить перегной или торф. Купить плодородную землю и сделать компост из своей зелной массы.

Чтобы змея была мягкой нужно вносить постоянно удобрения. Желательно делать это раз в два года, а лучше каждый год. Вам стоит перекачать землю специальной машиной и внести удобрение (навоз, чернозем). Таким образом земля станет немного мягче.

Если земля такая тврдая, то скорее всего, у вас глинистая почва. Чтобы добиться мягкости и рыхлости земли, нужно добавить в не торф или торфокомпост, песок или же элементарную перепревшую землю из кучи.

Твердую землю надо обязательно прорыхлить сантиметров на 5, а потом сверху внести какую-нибудь органику - перегнившую траву, компост, обработанные мочевиной древесные опилки. Тогда в земле будет сохраняться влага, появятся дождевые черви и земля оживет.

Тврдая земля - это прибитая дождями глинистая почва.

У меня такая. Чтобы почва сильно не утрамбовывалась от дождей, нельзя пахать огород фрезой (нельзя разбивать почву в пух) - пышная и разбитая на мелкие куски земля быстрее утрамбовывается и к корням растений плохо поступает воздух. Я после такой вспашки мотыгой картошку окучивал и у тех - 3 раза черенок ломался. Уж лучше пусть будут крупные камни, но пахать огород надо плугом. Крупные куски глины дольше размокают от дождей.

Завозить на глинистую почву надо торф и перегной слоем не менее 10 см на каждую грядку. Это стоит дорого, легче тогда картошку покупать, а не садить.

У нас такая проблема была на даче. Решили мы е не сразу, но улучшение уже заметное.

Итак, что мы делали:

• вывезли на участок несколько мешков мелко просеянной жужалки и перекопали (чем больше жужалки - тем лучше. И делайте это осенью);
• весной засеяли участок пшеницей и, не давая ей созреть, скосили и перекопали. Вобщем дали земле год погулять (можно периодически такие загулы давать отдельным участкам);
• немного внесли навоза и перекопали.

Как видите, на улучшение у нас ушло почти 2 посадочных сезона, но оно того стоит: после земли, в которую тяпку не вгонишь, стала более распушенная и мягкая.

Ещ могу дать совет: такой тврдой земля становится после обильных поливов, т.е. залитая. Поэтому желательно периодически рыхлить землю после поливов.

Хорошая темка.

по порядку попробую коротко..

Да, но она за счт чего-то растт? Я так поняла, что у вас речь идт о сорняках. Если их не уничтожать, они все питательные вещества вытянут из земли, почва истощится. У нас так было.

Плодородие почвы = это совокупность живых организмов структурирующих е в процессе жизнедеятельности выделяющих углекислый газ, изготавливающих в почве ходы и норки в которых попавший теплый воздух на стенках образует конденсат. в конденсате растворяется часть углекислого газа -раствор становится кислотным и растворяет содержащиеся в глине,песке минеральные соединения которые корни ростений способны усваивать.

ничто не способно истощить почву кроме ЧЕЛОВЕКА

по сути я б попробовал на поверхность участка внести слой органики любой самой доступной и накрыть темной агротканью. картоном,или иной плотной мульчей. оставить до следующей весны. червяки и мышки разрыхлят участок сами.

Весной не снимаю покрытия делайте в нем отверстия и сажайте необходимые вам овощи или клубнику.

длительный и упорный труд на свежем воздухе = скотинит и зверит человека (с)

Не каждый дачник может похвастаться богатыми урожаями. Ведь кроме регулярного ухода важно высаживать растения в плодородную и воздухопроницаемую почву. А чтобы добиться такого состояния грунта, нужно приложить немало усилий. О том, как сделать землю на даче плодородной и рыхлой, вы узнаете из этого материала.

Проверка состава

Прежде чем выбирать способ, как сделать землю рыхлой и плодородной, важно узнать исходное состояние почвы. Конечно, лучше исследовать грунт в агролаборатории, где проведут полный анализ. Но, увы, большинству дачников подобное тестирование недоступно.

Не стоит огорчаться, ведь механический состав почвы, отвечающий за количество влаги и воздуха в грунте, можно узнать самостоятельно. Для этого смочите землю водой и попробуйте скатать из нее «колбаску». Расшифровка результатов:

• Если «тесто» не замешивается и разваливается, то ваша почва супесчаная, то есть слишком легкая.
• Если удалось сделать «колбаску», но она ломается, значит, у вас легкий суглинок – лучший тип почвы.
• Если же вы свернули «колбаску» в кольцо, то у вас тяжелый глинистый грунт.

Владельцам легких суглинков достаточно удобрить участок, чтобы получить хороший урожай. Хозяевам участков с тяжелой глинистой землей придется исправить ее состав, ведь в подобном грунте растения слабо приживаются и их корням трудно развиваться. Но и слишком легкая почва – супесь, плохо влияет на урожай. В таком грунте влага и минеральные вещества быстро вымываются, поэтому культурам требуется больше ухода.

Меняем механический состав почвы

Для начала разберемся, как сделать землю рыхлой, если она слишком глинистая. В этом случае вам поможет речной песок в количестве 21 кг на квадратный метр. Приблизительно это 1,5 ведра объемом в 10 л. Распределите песок равномерно по поверхности грунта, после чего перекопайте участок на глубину в 20–25 см, или на полный штык лопаты. Если хотите исправить супесь, то домешайте к ней глину. Кроме того, используйте для этих целей чернозем или перегной.

Даже если вы исправили механический состав почвы, то плодородней она не стала, ведь в землю еще нужно обязательно внести подкормки. О том, как это сделать, вы узнаете далее.

Удобряем навозом

Внесение в грунт отходов жизнедеятельности животных – эффективный способ того, как сделать землю на участке плодородной и рыхлой. Ведь в подобных «продуктах» содержится полный комплекс витаминов и полезных веществ, необходимых для роста растений. Причем в качестве удобрения можно использовать свиной, конский или коровий навоз.

Помните, что свежий навоз довольно агрессивен и опасен для растений. Поэтому вносите этот продукт как минимум за 6 месяцев до посадки. Например, осенью после перекопки, но только на пустующий участок. За это время агрессивность навоза уменьшится, при этом все питательные вещества растворятся в грунте. К тому же продукт послужит отличным разрыхлителем.

Если же навоз перепрел, то его можно вносить при весенней посадке. Норма удобрений:

• Свежий конский – 5–6 кг, перепревший – 2,5-3 кг на 1 кв. м посадки.
• Свежий коровий – 4–5 кг, перепревший - 2-2,5 кг на 1 кв. м посадки.

Ни в коем случае не вносите свежий свиной навоз даже при осенней посадке. Такой продукт содержит большое количество азота в аммиачной форме. Поэтому выдерживайте его как минимум год до полного перегнивания. Кроме того, старайтесь смешивать подобное удобрение с коровьим или конским навозом.

Перегной

Внесение удобрения, приготовленного из перепревшего навоза и торфа – лучший метод того, как сделать землю плодородной и рыхлой. Причем подобный состав подходит для сплошного внесения и точечного применения. А если вы добавите к нему азотные и фосфорные удобрения, то значительно увеличите его эффективность.

Главное - правильно приготовить перегной. Для этого сложите свежий навоз и торф послойно в компостный ящик в пропорции 1 к 1. Толщина каждого пласта должна достигать 25–30 см. Чтобы понизить кислотность удобрений, домешайте к ним фосфоритную или известковую муку. Увлажняйте кучу по необходимости, не давая пересыхать. Выдерживайте перегной от 6 месяцев до 1 года.

Как удобрять землю составом? Вносите по 20 кг перегноя на 10 кв. м участка. В глинистую почву удобрение заделывайте на глубину в 15–20 см. Если у вас песчаная почва, то вкапывайте состав на 30 см.

Мульчируем скошенной травой

Подобный метод того, как сделать землю плодородной и мягкой, достаточно эффективен. К тому же он безопасен. Правда, эффект от мульчирования почвы травой наступает немного позже, чем от удобрения навозом. Но при этом слой прекрасно удерживает влагу в грунте, к тому же делает землю рыхлой и мягкой и защитит растения от вредителей и болезней.

Как мульчировать поверхность? Выкладывайте скошенную траву на участок слоем в 7–8 см. На 20 квадратных метров посадки потребуется 1 стандартный тюк соломы.

Владельцам легких суглинков и супесей прибегать к подобным удобрениям можно в любое время года. Если же у вас тяжелая глинистая почва, то мульчируйте поверхность с начала июня. Иначе грунт не прогреется и не высохнет ранней весной. Оставляйте скошенную траву до следующего сезона, и спустя несколько лет глина постепенно превратится в рыхлый и легкий суглинок.

Сидераты – помощники дачника

Если ищете способ, как сделать землю плодородной без навоза, то обратите внимание на полезные растения, такие как:

• люпин;
• горох;
• люцерна;
• бобовые;
• овес.

В корнях этих растений содержатся клубеньковые бактерии, способные вытягивать и связывать азот из воздуха. Поэтому благодаря посеву сидератов почва естественным образом наполняется питательными и полезными веществами. К тому же у культур мощная корневая система, которая разрыхляет грунт, делая его более воздухопроницаемым. А это весьма полезно для торфянистой или глинистой земли.

Зеленое удобрение

Необязательно покупать дорогие подкормки, чтобы сделать почву плодородной и легкой. Ведь приготовить эффективное удобрение можно самостоятельно. Причем для его создания подойдет любой растительный материал, который найдете на участке. А это скошенная трава, увядшие листья и цветки, побеги, оставшиеся после обрезки деревьев и даже прополотые сорняки. Главное, чтобы растительные остатки не были больны, поражены вредителями или обработаны гербицидами.

Как готовить удобрение:

1. Заполните бочку измельченными частями растений на 2/3 объема.
2. Залейте массу водой до верха и накройте пленкой. При этом сделайте в ней 2–3 отверстия для газообмена.
3. Настаивайте удобрение 7–10 дней, не забывая ежедневно помешивать.

Полученный раствор процедите и разбавьте водой в пропорции 1 к 10. После этого полейте грядки. Это удобрение хорошо тем, что моментально усваивается растениями, к тому же оно снижает кислотность грунта и защищает корни культур от вредителей и болезней.

Влияем на кислотность грунта

По реакции почва бывает щелочной, кислотной и нейтральной. Причем последний вариант наиболее предпочтителен для растений. А хуже всего культуры приживаются на кислотном грунте. Как исправить эту ситуацию? Добавьте в грунт вещества, содержащие кальций:

• доломитовая мука;
• гашеная известь.

Количество подобных удобрений зависит от уровня кислотности. Чтобы узнать его, купите специальный прибор, показывающий уровень рН. При сильной кислотности (меньше 3,5) вносите по 300 г вещества на 1 кв. м, средней (3,6-4,3) - 200 г, слабой (4,4-4,9) – 100 г.

Теперь вы знаете, как сделать землю на приусадебном участке мягкой, рыхлой и плодородной. Применяйте эти простые правила, и хороший урожай обеспечен.