Можно ли сделать выгребную яму за забором. Сооружение и обслуживание выгребной ямы без откачки

Типичные ошибки

Практика показывает, что зачастую при обустройстве выгребной ямы допускают такие ошибки как:

• неправильность выполнения предварительных расчётов по объёму и месту расположению;
• недостаточная глубина ямы;
• слабое укрепление стен котлована вследствие чего происходит осыпание
  стен;
• трубы отвода находятся параллельно грунту, а не под небольшим углом;
• пренебрежение правилами монтажа бетонных колец.

Перед владельцами частных домов часто встает вопрос, .

Хотите применить современные методы для очистки туалета на даче? В вы узнаете, как выбрать бактерии для туалета.

Выбор канализационных труб – очень важный вопрос. Советы и рекомендации вы найдете по ссылке.

Многим известно какими правилами регулируется возведение на частном участке такого необходимого сооружения, как выгребная яма: санитарные нормы и правила (СанПиН), а также строительные нормы и правила (СНиП) определяющие, что такое канализация, сети водоснабжения, охрана вод и т.п., и их требования должны выполняться неукоснительно. Однако далеко не каждый владеет информацией об этих требованиях. Наиболее важные из них приведены в нашей статье.

Выбор места расположения выгребной ямы

Используя СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97, следует предварительно определить наиболее подходящее расположение выгребной ямы на территории дачного участка:

1. Яма-накопитель бытовых стоков частного дома должна располагаться на территории, непосредственно к нему прилегающей.
2. Выгребная яма должна находиться не ближе 10 метров от центрального водовода и не менее чем в 20 метрах от колодца питьевой воды во избежание случайного загрязнения при аварийном нарушении герметичности санитарно-очистного сооружения.
3. Расстояние выгребной ямы от дома на участке и от домов и сооружений, расположенных на соседних участках, должно также составлять не менее 10-12 метров. Более близкое расположение выгребной ямы к сооружениям может привести к подтоплению и разрушению фундамента здания или хозяйственных построек в случае аварийных ситуаций.
4. Расстояние до сливной ямы от забора, ограничивающего участок, должно составлять не менее 1 метра.
5. Глубина ямы выбирается в зависимости от глубины залегания грунтовых вод, и не должна превышать 3 метров.

Варианты устройства выгребной ямы

Устроить канализацию в небольшом загородном коттедже или на садовом участке возможно двумя способами:

1. использовать обычную ;
2. создать инженерную систему накопления сточных вод.

Особенности выгребных ям без дна

Простейший вариант, предусмотренный СНиП – выгребная яма без дна. Такие сооружения разрешается использовать при суточном объеме сточных вод, отводимых из дома, не более 1 кубометра. Согласно СанПиН выгребные ямы без дна должны оборудоваться непременно ниже уровня питьевого водозабора во избежание загрязнения воды в колодце канализационными стоками.

При устройстве выгребной ямы необходимо учитывать ряд различных параметров. Так, существуют требования к месту взаимного расположения такой ямы и питьевого колодца в зависимости от вида и свойств почвы на месте, где располагается сливная яма — СНиП предъявляет следующие правила:

• Если на участке преобладает почва глинистая, расстояние должно быть не меньше 20 м.
• В случае суглинистой почвы – 30 м.
• Песчаные и супесчаные почвы предполагают взаимное расположение колодца и выгребной ямы не ближе 50 м друг от друга.

В том случае, когда в домохозяйстве ежедневно образуется более 1 кубометра сточных вод, следует отказаться от варианта выгребной ямы без дна и рассмотреть возможность сооружения на участке выгребной ямы из бетона, кирпича или металла. Отличным вариантом будет использование .

Особенности герметичных выгребных ям

Герметичные выгребные ямы обладают своими особенностями:

• Конструкционные особенности. Дно ямы должно иметь значительный уклон в сторону технологического люка, предназначенного для ее очистки.
• Выбор места расположения. Как мы уже знаем, расстояние выгребной ямы от здания и от ограждения участка: 10 метров и 1 метр соответственно.
• Периодическая очистка. Герметичная выгребная яма очищается специалистами с помощью .

Совет от профессионала: Не сооружайте яму глубже 3 метров. В противном случае ее опорожнение будет недостаточно эффективным из-за ограниченной длины шланга спецмашины, и весь ил, образующийся со временем на дне ямы, так на дне и останется.

• Обеспечение свободного подъезда спецмашины к емкости для очистки.
• Возможность образования метана в процессе эксплуатации емкости-накопителя.

Совет от профессионала: Для предотвращения скопления взрывоопасного газа в герметичной емкости в обязательном порядке оборудуйте ее вентиляцией. Строительные нормативы выгребной ямы предусматривают монтаж вентиляционной трубы диаметром 10 см и высотой более 60 см над поверхностью земли.

Коммуникации и выгребные ямы

Не лишним будет привести основные параметры взаимного расположения водопроводных, газовых труб и герметичного накопителя отходов на участке:

1. Расстояние от ямы-накопителя до труб из асбестоцемента или железобетона – не менее 5 м.
2. Расстояние до чугунных труб, имеющих диаметр, не превышающий 200 мм, – не менее 1,5 м.
3. До чугунных труб диаметром более 200 мм – 3 м.
4. Минимальное расстояние до газовых труб – 5 м.

Основные требования, предъявляемые к коммуникациям, находящимся на придомовом участке, также как и требования к выгребным ямам, прописаны в строительных и санитарных нормах и правилах. Поэтому, чтобы избежать возможных аварий на водоводах и газопроводах, следует неукоснительно выполнять их, обустраивая на своем участке накопитель сточных вод.

Выгребная яма в загородном доме — обязательный атрибут, так как централизованная система канализации доступна не всегда. Каждый из нас хочет за городом чувствовать себя так же комфортно как в городе и начинает обустраивать свой загородный дом, устанавливая в нем душ, ванну, унитаз и т.д.

Перед тем как начать строительство выгребной ямы, важно продумать конструкцию приема-накопления бытовых стоков.

Выгребная яма бывает:

• поглощающая, без дна;
• герметичная;
• септик.

Выгребная яма конструкции «без дна» самый простой и дешевый вариант обустройства выгребной ямы. Недостатки: бытовые стоки, попадающие в грунт, могут наносят урон окружающей среде. И если объем стоков большой, данный вариант канализации не сможет справиться.

Герметичная емкость , атмосферу не загрязняет и комфортна в использовании. Недостатки: для такой канализации необходимо вызывать , по мере наполнения выгребной ямы.

Важно понимать, что выгребная яма со временем будет забиваться быстрее и вам чаще нужно будет вызывать ассенизатор.

Септик – надежный вариант обустройства выгребной ямы, так как работает септик по принципу механической очистки. Однокамерный септик — один из самых простых видов как в постройке, так и в эксплуатации. Представляет собой колодец с дном, на дно выложено щебнем, через который в дальнейшем просачивается вода в грунт. Применение бактерий способствует дополнительному очищению воды, сама накопительная емкость будет заполняться медленнее и в почву будет попадать меньше загрязнений.

Где можно расположить выгребную яму?

Определяя оптимальное месторасположение – это важная часть строительства выгребной ямы, которая требует учитывать такие аспекты как:

• обязательно 5-7 м расстояния между выгребной ямой и жилым домом;
• 30 м, не меньше расстояния от ямы до колодца либо другого водозабора;
• доступность для ассенизаторской машины.

Помимо выбора расположения выгребной ямы, следует учитывать некоторые правила:

• конструкция ямы должна быть круглой, это позволяет гораздо лучше выдерживать нагрузки от грунта, снижается вероятность разгерметизации и обрушения стенок ямы;
• место расположения ямы на участке необходимо выбирать ниже жилого дома, легче будет организовывать уклон из канализационных труб;
• объем рассчитывается так — на одного человека половина и более куба объема ямы. На практике же, выгребная яма строится – от трех кубов. Почему так? Потому что цистерна ассенизаторской машины имеет объем именно 3 кубометра. Поэтому, лучше сделать объем таким же как у ассенизатора, чем заказывать его неоднократно.

Из каких материалов строить выгребную яму?

Многогранный вопрос, так как материалов для обустройства выгребной ямы достаточно много:

• один из нерациональных вариантов – строительство выгребной ямы без облицовки. Такая яма будет быстро заиливаться, стенки опадать, уменьшится полезный объем ямы;
• выгребная яма с использованием покрышек – средний срок службы такой конструкции около 30-ти лет, не подлежит чистке, и имеет малую площадь фильтрации. Что ведет к быстрому заиливанию и процесс фильтрации останавливается;
• использование деревянной опалубки – срок эксплуатации данной конструкции в большей степени зависит от породы используемого дерева, применение ценных пород дерева не является целесообразным.Срок службы такой выгребной ямы 5-7 лет;
• яма из кирпичной кладки – кирпич в процессе контакта с водой постепенно превращается в глину;
• яма из металлической опалубки – срок службы от 5 до 20 лет, зависит от свойств, а так же от обработки поверхности материала. Дорогостоящий металл увеличивает длительность эксплуатации;
• яма из полимерной опалубки – или просто септик. Является достижением инновационных технологий, пользуется большой популярностью.

Наиболее распространенный вариант обустройства выгребной ямы, конечно же, . Является самым оптимальным вариантом для выгребной ямы, даже по соотношению цена/качество.

Выгребная яма из железобетонных колец имеет много преимуществ, к примеру перед кирпичной кладкой:

• простая установка, меньше затрат времени;
• герметизация менее трудоемкая, из-за небольшого количества стыков;
• бетон наиболее долговечен, бетон стойкий к агрессивному воздействию содержимого выгребной ямы;
• вероятность заиливания выступов и щелей уменьшается, так как у колец ровные и круглые стенки.

Верх выгребной ямы обязательно перекрывается бетонной плитой. Для удобного доступа внутрь ямы при откачке, на плиту устанавливается люк. Он может понадобиться и при возникновении какая-либо аварийной ситуации.

Один момент – из ямы будет выделяться большое количество тепла и различные газы. Поэтому нужно продумать небольшое отверстие в плите перекрытия и организовать вентиляцию – кусок канализационной трубы, выступающим от поверхности земли на полметра.

Обустройство выгребной ямы – серьезный и ответственный процесс, придерживаясь проверенной технологией, при наличии желания, можно все сделать самостоятельно.

Врезка в городскую магистраль – оптимальный способ решения вопроса водоотведения. Если нет возможности подключиться к общей сети, владельцу загородного дома приходится заниматься обустройством автономной канализации. Кроме затрат на подготовку и монтаж, есть проблема выбора: какой тип конструкции лучше установить, как правильно выбрать площадку для монтажа – ведь нужно строго следовать нормам размещения выгребных ям на частных участках. Правила четко определяют типы канализационных приемников, разрешенных к устройству на разных участках, глубину, объем и место, где можно устанавливать такие конструкции.

Автономная очистительная конструкция для загородного дома

Существует 3 способа организации отвода жидких отходов, без подключения к центральной канализации:

1. Санитарные нормы допускают устройство фильтровальной выгребной ямы на дачах с сезонным проживанием.
2. Герметичные, водонепроницаемые сливные резервуары устанавливают для обслуживания жилых домов.
3. Септики – экологически чистые и практически безотходные автономные системы.

Общая канализация для нескольких участков

Емкости без дна

Ямы объемом до 2 – 3 кубометров обустраивают без непроницаемого дна. Механизм отвода: через слив, установленный в верхней четверти емкости, внутрь колодца поступают отходы. Твердые частицы и плотные массы оседают, а жидкие стоки выводятся в грунт через отверстия в боковых стенках и донную фильтровальную подсыпку.

Конструкция ямы с донным фильтром

Для очистки отходов на дно выгребной ямы, согласно нормам, устанавливают фильтровальную насыпную подушку, состоящую из двух слоев: песка и гравия или щебня средней и крупной фракции. Толщина песчаного основания – до 20 – 30 см, слой щебня – до 50 см. Использовать мелкую фракцию щебня нерационально: мелкая подсыпка сбивается и препятствует свободному отводу жидкости.

По санитарным нормам негерметичную выгребную яму необходимо регулярно освобождать от плотных масс, накапливающихся на дне. Очистка проводится с частотой раз в 30 – 60 дней. Установка фильтровальных ям строго ограничена в зависимости от количества отходов, наличия загрязняющих веществ в канализационном сливе.

Герметичные выгребные ямы

Санитарными нормами допускается установка в частном доме с круглогодичным проживанием только герметичных выгребных ям. Такие ограничения обусловлены следующими причинами:

• Неочищенные стоки могут проникнуть в водоносную породу – вода станет непригодной для питья.

• Негерметичные ямы не защищают плодородный слой грунта от загрязнения отходами бытовых химических средств.

Схема устройства герметичной бетонной ямы

Классическая выгребная яма – самый бюджетный вариант канализационного приемника. Представляет собой вкопанную емкость для сбора жидких отходов. Через канализационную сливную трубу стоки попадают внутрь резервуара. После подъема уровня до максимально допустимого производят откачку. Для очистки используют специальную технику, самостоятельно выкачивать жидкость запрещено.

Септики: автономные очистные системы

Единственный способ устройства домашней канализации без подключения к общему коллектору и необходимости регулярной очистки – автономные системы. Конструкция септика – несколько соединенных камер:

Самодельный септик из сборного железобетона

1. Приемник. Жидкость, попадающая в отстойник, проходит первичную очистку. Твердые массы оседают на дно.
2. Фильтрационные камеры. В отсеках биологической очистки используются бактерии, перерабатывающие жидкие отходы. Степень очистки на выходе из последней камеры составляет до 98%.
3. Фильтровальный колодец. Очищенные сточные воды через гравийную подушку отводятся в грунт. Также воду, предварительно очищенную в биофильтрах, можно повторно использовать как техническую.

Правила монтажа фильтровальных сливных ям

Санитарные нормы и правила строго ограничивают возможность устройства выгребной ямы без дна для обслуживания загородных участков. Такие ограничения связаны с особенностями конструкции: при попадании в сток опасных веществ они беспрепятственно проникают в грунт через негерметичное дно и стенки.

Когда разрешено обустройство ямы без дна

Условия, при соблюдении которых на дачном участке может быть установлена фильтровальная выгребная яма с гравийной засыпкой, и нормы размещения:

• Общий среднесуточный объем жидких отходов не должен превышать 1 кубометр. Это приблизительный объем, достаточный для семьи из 2 человек.

Конструкция с асбестоцементными стенками и щебневой подсыпкой

• В доме проживают сезонно. Использование негерметичных приемников для коттеджей с постоянным проживанием запрещено. Есть оговорка в правилах: дом с установленной отопительной системой не считается местом сезонного проживания.

• В сливных водах не должно быть бытовой химии.

Фактически, можно обустраивать фильтровальные ямы на дачах для обслуживания одного туалета, душа. Нельзя устанавливать такую конструкцию для отвода отходов из загородного дома, частного дома в черте города, при постоянном проживании.

Выбор места размещения

Согласно нормам расположения фильтровальной выгребной ямы, выбор места на участке, где можно устроить выгреб, ограничен. Главные требования:

• Отступ от дома и соседских строений.

• Соблюдение расстояния к источнику воды.

Отступ от стены – минимум 5 м

Оптимальное расстояние между стеной дома или хозяйственной постройки и канализационного приемника составляет от 10 м. Минимальный отступ – 5 м.

Установку проводят в месте, находящемся ниже точки расположения водозабора – скважины или шахтного колодца. Отступ от места водозабора до сливного резервуара определяют для каждого участка отдельно, в зависимости от состава грунта и направления течения грунтовых вод.

Если потоки грунтовых вод направлены в сторону приемника, то достаточно соблюсти расстояние в 10 – 15 м. При обратном направлении, от канализации к скважине или колодцу, отступ должен составлять 40 – 50 м.

Защита от затопления емкости дождевой водой

Обязательно обустраивают глиняный наклонный замок вокруг горловины приемника, чтобы отвести дождевую воду.

Требования к материалам изготовления

Основные материалы для изготовления фильтровальных ям:

• Бетон и железобетонные заводские изделия. Готовые кольца с перфорацией используют для монтажа в конструкцию с отводом через стенки и дно. Соединяют кольца заводскими замками или герметизируют раствором, если изделие не укомплектовано замком. Для прочности соединения усиливают металлическими скобами на внутренних стенках. В верхней части обязательно устанавливают герметичную крышку и вентиляционный отвод.

Монтаж железобетонного кольца

• Кирпич. Строгих требований к изоляции кирпичной кладки в фильтровальной яме нет. Кирпич укладывают на раствор с формированием фильтровальных щелей для отвода стока в грунт.

Зазоры в кладке для отвода стока

Правила установки герметичной выгребной ямы

На законодательном уровне установлены нормы:

• Глубины монтажа и объема канализационных приемников.

• Проницаемости используемых материалов и требования к изоляции.

• Расстояния от септика до жилых домов, дорог, точек водозабора.

Проект установки септика на участке

Отступ от строений

Септик или выгребная яма должны быть размещены на удалении от других построек:

1. Минимум 5 м – от стены или фундамента жилого дома. Оптимальным считают расстояние в 5 – 12 м. При большем отдалении могут возникнуть трудности с оттоком жидкости внутри трубы.
2. Если на участке есть баня, сарай или другие постройки, то расстояние между стенками септика и строениями должно составлять от 1 м.
3. От соседского забора необходимо соблюсти отступ в 2 – 4 м.
4. Минимальное расстояние до сада, декоративных растений и огорода – от 4 м.

Минимальный отступ от строений при устройстве канализации

Расстояние до колодцев и скважин

Регламентируется расстояние между канализационными сооружениями и точками забора воды, естественными водоемами, водопроводными трубами.

При планировании проводят анализ грунта для определения его состава и насыщенности влагой. Также используют специальные карты для изучения направления потоков грунтовых вод.

Обязательное условие: установка герметичного септика проводится в месте, расположенном ниже точки водозабора. К выбранной локации необходимо предусмотреть подъезд для ассенизаторской техники.

Подъезд к люку выгребной ямы

Минимальное расстояние между скважиной, колодцем и герметичной ямой – 10 – 12 м. Увеличить отступ придется при неблагоприятном направлении потока грунтовых вод: если течение направлено от выгребной ямы к колодцу. В таком случае может потребоваться отступ в 40 – 50 м.

В зависимости от плотности, водопроницаемости и состава грунта, выбирают оптимальное место для установки приемника:

• При преобладании песчаных пород – отступ увеличивают до 50 м.

• На суглинках – до 30 м.

• В глинистой породе достаточно расстояния до 20 м.

Отступ от дороги и водоемов

От обочины прилегающей к участку дороги необходимо отступить как минимум 5 м. Если вблизи есть водоем, то выгребную яму выкапывают в 30 м от берега.

Глубина установки и объем резервуара

Среди основных норм установки – требования к глубине монтажа выгребной герметичной ямы. Во избежание затопления емкости, рассчитывают размеры котлована так, чтобы уровень грунтовых вод находился не выше 90 см от дна емкости.

Максимальное углубление для непроницаемых резервуаров – 3 м. Значение установлено из-за особенностей техники для откачки.

Расчет глубины конструкции герметичной ямы

Еще одно важное требование – основная масса нечистот должна находиться ниже точки промерзания грунта. А при максимальном уровне заполнения бака до верхней крышки должен остаться зазор в 35 см.

Требования к конструкции и изоляции

Резервуары должны быть прочными и влагонепроницаемыми. Заводские емкости изготавливают из:

• Полимеров: ПВХ, полипропилен. Простые в установке и легкие полимерные баки – лучший выбор для герметичной ямы. Стенки изделий – многослойные, что снижает вероятность промерзания и появления трещин. Заводские приемники оборудованы в соответствии с нормами: установлена герметичная крышка, внутренние ступени для обслуживания, вентиляционный отвод в верхней части. В стенке пластиковой емкости установлен заводской патрубок для подсоединения канализационного входа. Срок службы ПВХ резервуаров составляет от 50 лет. Стенки изделий – гладкие, легко чистятся, не впитывают жидкость. Дополнительная теплоизоляция не нужна.

• Бетонных конструкции с низкой проницаемостью. Кольца, плиты и горловины для канализационных изделий изготавливают из специального раствора, который после застывания не пропускает влагу. Бетонные ямы необходимо герметизировать снаружи и утеплить стенки.

Железобетонная конструкция с изоляционным слоем

Видео: правила устройства домашнего септика

Все о глубине, стоимости обслуживания, подводке труб и объеме камер.

Без риска заплатить огромный штраф и испортить отношения с соседями можно обустроить сливную яму на даче. Для организации канализации в черте города или в загородном доме с постоянным проживанием лучше обратиться к специалистам.

Жизнь в городской квартире хороша тем, что со сбросом стоков никакие проблемы обычно не возникают. В этом плане частные дома отстают, поскольку центральной системы водоотвода в них нет, и единственный способ обеспечить комфортное проживание – это обустройство выгребной ямы, в которую сбрасывались бы продукты жизнедеятельност и.

Без выгребной ямы стоки, выводимые на близлежащие территории, быстро загрязнят почву и могут навредить не только природе, но и людям.

Классификация выгребных ям

Существует несколько вариантов конструкции выгребной ямы, поэтому вначале стоит разобраться с ними.

1. Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей. Этот вариант наиболее популярен, ведь выкачка в таком случае проводится довольно редко. Но при повышенном водопотреблении (свыше 1 м³ в сутки) земляной «фильтр» попросту не будет справляться. Более того, такая небезопасна в экологическом плане, особенно если в нее отводятся туалетные стоки. Конечно, ее можно время от времени засыпать, но это уменьшит полезный объем, да и характерный канализационный запах все так же будет присутствовать.
2. Герметичная яма нуждается в периодической чистке, зато абсолютно безопасна для окружающей среды. Обустройство герметичной конструкции намного сложнее, чем описанной выше, а затраты повышаются, зато многочисленные преимущества полностью оправдывают все это.
3. – современный аналог выгребной ямы. Его дно выкладывается гравием, камнями или кирпичным боем, что позволяет производить механическую очистку воды (читай: почва не загрязняется). Более того, наполнение ямы происходит достаточно медленно.

Теперь выясним, как правильно сделать выгребную яму .

Обустройство кирпичной выгребной ямы

До того как приступать непосредственно к строительству, определите подходящее место и рассчитайте требуемые размеры конструкции.

Этап первый. Выбор места

Сооружение выгребной ямы на загородном участке регулируется СНиПом. Месторасположени е ямы, а также дистанции до тех или иных построек четко регламентируются санитарными нормами. При планировании эти требования обязательно следует учесть.

1. Расстояние между ямой и забором должно превышать 1 м.
2. Расстояние до помещений, в которых планируется проживание людей, должно составлять минимум 12 м.
3. Если планируется создание простой ямы, то есть без дна, то расстояние от нее до ближайшего колодца или скважины должно превышать 30 м.

На основании этих требований подберите оптимальное место, после чего приступайте к расчету размеров.

Этап второй. Размеры

Существует ряд параметров, которые нужно учесть при расчете размеров будущей конструкции.

1. Прежде всего, размеры зависят от типа пород, которые залегают на конкретном участке. И если грунт состоит преимущественно из пропускающей влагу породы (например, из мергеля), то объем конструкции должен составлять 40% от отходов, которые производятся в течение месяца. А если это породы, плохо пропускающие влагу (например, глина), то объем должен равняться месячной норме + небольшой запас.
2. Также сюда относится количество постоянных жильцов дома. В среднем один человек производит 180 л стоков в день. И если семья будет состоять, скажем, из 3-х человек, то месячный объем сточных вод будет составлять 12 м³.
3. Согласно СНиПу, расстояние до поверхности должно составлять минимум 1 м. При несоблюдении этого условия нечистоты могут выйти за пределы конструкции, да и неприятные запахи обязательно появятся.
4. Глубина должна составлять максимум 3 м. Это оптимальная глубина, ведь рано или поздно придется прибегнуть к помощи ассенизаторов для очистки. А если яма будет герметичной, то такую очистку нужно будет проводить несколько раз в месяц.

Этап третий. Подготовка необходимого оборудования

В работе потребуется:

• штыковая и совковая лопаты;
• мастерок, емкость для замешивания цементного раствора;
• рулетка;
• шнур с небольшими деревянными колышками;
• строительный уровень;
• лестница.

Этап четвертый. Рытье котлована

Со строительством выгребной ямы можно справиться и своими силами, не прибегая к помощи строительной бригады со спецтехникой. Это позволит существенно сэкономить. Но помните: вам придется вручную удалить порядка 20 м³ земли.

На заметку! По возможности яму нужно выкопать еще на этапе рытья котлована под фундамент дома. После этого останется лишь незначительная часть работы.

Разметьте периметр будущей конструкции. Зачастую ширина ямы составляет 1 м, а глубина – 1,5 м. Длина зависит от объема сточных вод. Плодородный слой грунта можете распределить по участку, остальное придется вывезти. Оставьте только 1,5 м³ для того, чтобы засыпать перекрытие.

Рытье котлована почти завершено

На этом же этапе следует вырыть траншею, в которую будет уложена канализационная труба.

Этап пятый. Основание

Если планируете строительство герметичной ассенизационной ямы, то устройте на дне котлована «подушку» из песка толщиной в 15 см. Поверх песка уложите слой бетона аналогичной толщины, после чего проштыкуйте раствор острым предметом с целью удаления пузырьков воздуха. Затем остается лишь уложить поверх бетона 4-сантиметровую цементно-песчану ю стяжку.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит

Дождитесь полного высыхания основания, после чего уложите канализационную трубу для вывода нечистот.

Этап шестой. Кладка стен

Сразу оговоримся, что над качеством кладки можно особо не стараться, поскольку никто ее все равно не увидит. Выполняйте ее в ¼ или ½ кирпича, в шахматном порядке, используйте цементно-песчаны й раствор. С обеих сторон оштукатуривайте кладку тем же раствором – это продлит базовый эксплуатационный срок конструкции. Углы перевязывайте.

Закончив с кладкой, изолируйте стенки битумной мастикой.

Этап седьмой. Перекрытие

Для монтажа перекрытия выполните следующие действия.

Шаг 1. Вначале окопайте почву примерно на 20 см с каждой стороны – так вы обеспечите дополнительную опору для перекрывающей плиты.

Шаг 2. Соорудите опалубку. Желательно использовать для этого профнастил, чтобы перекрытие было максимально жестким. Сделайте опалубку также вокруг люка и отверстия для вентиляционной трубы.

Шаг 3. Уложите арматурные пруты, выдерживайте расстояние примерно в 10-15 см. Выполните перевязку пересекающихся прутов, используя стальную проволоку.

Шаг 4. Залейте перекрытие бетонным раствором, выровняйте его.

Проведите штыковку бетона, чтобы он полностью заполнил арматурную сетку. Залив раствор до нужной толщины, дождитесь набора прочности. Зачастую это занимает минимум 28 дней.

На заметку! Поверх перекрытия можно уложить слой гидроизоляционно го материала – например, рубероида либо ПЭ пленки.

Этап восьмой. Засыпка

Как только бетон наберет прочность, приступайте к засыпке выгребной ямы. Желательно использовать для этого глинистую почву, чтобы создать дополнительную защиту подземных вод от стоков. Можно уложить на перекрытие термоизоляционны й материал (например, листовой пенополистирол), а сверху засыпать грунт. В конце установите вентиляционную трубу.

На заметку! Желательно сооружать двойной люк – это предотвратит распространение неприятного запаха, особенно в теплое время года. Первую крышку установите на уровне грунта, вторую – на уровне перекрывающей плиты. Пространство между крышками можете заполнить шлаком или керамзитом.

из бетонных колец

Есть и другой вариант – он стоит дороже, зато готовая конструкция будет выглядеть органичнее. Кирпичные ямы зачастую прямоугольные либо квадратные, но использование Ж/Б колец позволяет добиться идеально круглой формы. Это предотвратит излишнюю нагрузку на стены и, как результат, их разрушение. Единственный недостаток варианта заключается в том, что для работы может потребоваться спецтехника, ведь бетонные цилиндры весят очень много.

Этап первый. Подбор колец

Сегодня бетонные кольца производятся в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга диаметром (он варьируется в пределах 70-250 см). Для выгребной ямы больше всего подходят изделия с диаметром в 1 м и с такой же высотой. Для среднестатистиче ского дома понадобится пять колец, общий полезный объем которых составит 5 м³. Если по расчетам объем должен быть большим, то возьмите другие Ж/Б кольца или купите изделия с большим диаметром.

Такие кольца классифицируются и по особенностям конструкции на две большие группы:

• плоские;
• с замком.

В первом случае края изделий обычные, плоские, а во втором – оснащены замковыми соединениями «паз-гребень». Кольца с замком очень удобны, поскольку не только обеспечивают простоту установки, но и надежно герметизируют всю яму.

На заметку! При изготовлении Ж/Б колец используется минимум «пятисотый» цемент и металлический армирующий каркас. Также существуют изделия с крышкой и дном, что существенно облегчает строительство.

Этап второй. Строительство

Шаг 1. Вначале выкопайте котлован. Важно, чтобы его размеры примерно на 40 см превышали диаметр колец. Глубина ямы должна превышать общую высоту всех колец где-то на 25-30 см.

Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы, после чего засыпьте его 2-сантиметровым слоем крупнофракционно го песка. Полейте песок водой, уплотните. Так вы создадите своеобразную «подушку», на которую и будет произведена дальнейшая установка.

Шаг 3. Дальнейшие события будут развиваться по одному из двух возможных сценариев:

• первым устанавливается кольцо с дном;
• устанавливаются обычные кольца.

В первом случае вы избавитесь от трудоемкой процедуры заливки основания; это самый простой вариант, поэтому рекомендуется использовать именно это. Но если по той или иной причине не удалось приобрести кольцо с днищем, то придется производить заливку дна бетоном.

Для этого на дно ямы уложите в виде решетки арматурные пруты, после чего свяжите их между собой стальной проволокой.

На заметку! Приподнимите армирующую сетку над поверхностью, чтобы она (сетка) оказалась целиком в теле бетонного основания. Используйте для этого кусочки кирпичей.

Затем приступайте к приготовлению раствора. Замешайте для этого цемент, воду, песок и щебень в пропорции 1:0,5:2:3. Используйте минимум «четырехсотый» цемент, а если марка будет ниже, то уменьшите объемы наполнителей. Для замеса можете использовать бетономешалку, а можете выполнить работу вручную, используя лопату. Но помните: раствор должен быть приготовлен в таком объеме, чтобы дно ямы было залито за один заход, без последующих замешиваний.

Залейте бетон, распределите его по всей поверхности. Проштыкуйте его острым предметом для удаления воздушных пузырьков.

Этап третий. Установка колец

Вручную кольца в яму не опустить, ведь весят они достаточно много. Для этого потребуется автомобильный кран. На каждом кольце есть четыре крепежных элемента, выполненные в виде ушек (за них изделия и поднимаются). Для изготовления таких ушек используется катанка, диаметр которой составляет минимум 0,6 см.

На заметку! Кольца следует поднимать одновременно за все ушки, а тросы при этом должны быть равномерно натянуты. Всю процедуру нужно выполнять аккуратно, не спеша.

Как только первое кольцо будет опущено, выровняйте его и выставите при помощи уровня. После этого можно опускать остальные. Стыки между кольцами заделайте герметиком на основе цемента, а все стенки конструкции – внешние и внутренние – обработайте битумной мастикой.

В конце устанавливается крышка. Когда автокран поднимет и установит крышку на место, герметизируйте стыки между ней и последним цилиндром. После этого засыпьте пустоты между стенками конструкции и стенками ямы.

Как видим, ничего сложного в этом нет. Безусловно, придется выполнить трудоемкие земляные работы и оплатить аренду спецтехники, но хорошая канализация в частном доме просто необходима, поэтому все затраты вполне оправданы.

Видео – Выгребная яма из кирпича

Ж/Б кольца или кирпич – что выбрать?

Каждый из вариантов достаточно прост в выполнении, но и у бетонных колец, и у кирпичной кладки есть свои преимущества.

1. Прочность и практичность выгребной ямы из Ж/Б колец заметно выше.
2. Кирпичная яма реже нуждается в ассенизационной очистке.
3. Кольца выдерживают большую нагрузку, чем кирпичная кладка, пусть и выполненная «по-шахматному».

В итоге отметим, что сооружение выгребной ямы на участке требует солидных капиталовложений, по крайней мере, если речь идет о действительно хорошей конструкции, для изготовления которой используются качественные материалы. Не стоит экономить на материалах, которые будут контактировать с влагой (не используйте в строительстве шлакоблоки или силикатный кирпич), ведь всем известно, что скупой платит далеко не единожды. Действуйте аккуратно, при необходимости просите помощи у друзей и знакомых, не спешите – и ассенизационная яма прослужит вам долгие годы.

Таблица. Водопотребления для частного дома. Выбор объема выгребной ямы

Удачи в работе!

Устройство накопительного септика из бетонных колец