Ремонтируем светодиодные светильники и люстры своими руками. Как отремонтировать светодиодный светильник своими руками Перестал работать светодиодный светильник как починить

Современные производственные технологии светотехнического оборудования предоставили обществу светодиодные устройства, благодаря чему вывели освещение на абсолютно новый рабочий уровень. Светодиоды на данный момент используются в качестве источников света практически везде. Они практически полностью вытеснили с рынка неэкономичные лампочки накаливания, а также вредные для человеческого здоровья и окружающей среды люминесцентные и газоразрядные световые источники. Поэтому ремонт современных светодиодных светильников является сегодня актуальным бизнесом.

Светодиодные элементы отличаются множеством преимуществ по отношению к своим конкурентам. Одно из основных - это достаточно продолжительный период эксплуатации. Но и они иногда выходят из строя. Существует множество фирм, предоставляющих услуги по ремонту светотехнического оборудования, но чтобы сэкономить собственные деньги, ремонт таких осветителей можно производить самостоятельно в бытовых условиях.

В этой статье:

Конструкция светодиодных осветителей

Основным конструктивным элементом светодиодных изделий является диод, который излучает световой поток в результате прохождения через него электрического тока. Для того, чтобы знать, как отремонтировать своими руками такое оборудование, необходимо знать принцип его действия.

К сведению! Принцип работы светодиодных светильников одинаковый для всех моделей. Поэтому, изучив его, можно будет браться за самостоятельный ремонт любого такого осветителя.

Чтобы разобраться, с чего начинать ремонт оборудования, нужно изучить его конструктивные особенности.

Основные элементы конструкции светодиодного прибора освещения

Модели LED-осветителей, как правило, отличаются необычностью корпуса. Его внешний вид можно подобрать абсолютно под любое дизайнерское решение при оформлении интерьера квартиры или собственного дома. Функциональность изделия особого значения не имеет, так как оно представляет собой всего лишь емкость для основных деталей светильника.

Эта деталь выполняет функцию преобразователя питания. Драйвер может выдавать ток постоянного типа. Часто причиной выхода из строя светодиодного оборудования является именно этот элемент.

Важно знать! Все светодиодная продукция функционирует от напряжения, меньше сетевого (220В), то есть от 12В или 24В. Поэтому монтаж драйвера - это обязательное условие для подсоединения осветителя к электросети.

Главный элемент оборудования - источник светового потока. После преобразования драйвером электрическая энергия передается на светодиоды, которые вырабатывают свет.

Функция этой детали - охлаждение светового источника.

Оптика (рефлекторы, линзы, призмы)

При помощи оптических компонентов (призмы, линз) излучаемый световой поток светодиодами преобразуется в приемлемый свет для органов зрения человека.

Это устройство самого обычного светодиодного оборудования. Но существуют и такие лампы на светодиодах, которыми можно управлять дистанционно. В комплект поставки такого осветителя обязательно прилагается дистанционный пульт управления.

Особенности конструкции светильников на дистанционном управлении

Осветители на светодиодах, управляемые дистанционно при помощи пульта, появились на рынке совсем недавно. От стандартной конструкции изделия они отличаются дополнительными элементами.

Например:

• Светодиодная люстра, подвешиваемая на потолок, включает в свою конструкцию корпус, драйвер, блок-регулятор. Драйвер оснащен клеммами (специальные зажимы), к которым подводится питание. От блока к лампам в стандартном исполнении осветительного прибора может быть проведено от 1 до 12 проводков, количество которых зависит от дизайнерского решения устройства.
• Конструкция светодиодных люстр или бра на дистанционном управлении дополнительно включает антенну, регулятор напряжения, специальные блоки автоматической настройки яркости светового потока.

К сведению! Растровые модели осветителей на светодиодах могут быть оборудованы одновременно несколькими драйверами, светодиодами разного типа. Поэтому необходимо понимать, что проверка и порядок проведения ремонта светодиодного оборудования полностью зависит от его типа.

Распространенные типы поломок

Приборы освещения со светодиодными источниками света из-за сложности конструкции могут иметь различные поломки, от типа которых будет зависеть возможность проведения самостоятельного ремонта светотехнического оборудования.

Часто встречающиеся неисправности:

• освещение пропало полностью (частично);
• в процессе работы осветителя происходит его самопроизвольное отключение;
• кратковременное мерцание светового потока;
• выход из строя светодиода, лампочки.

Перечисленные неисправности могут произойти по самым различным причинам.

Самые распространенные причины неполадок, требующих ремонт светодиодного светильника:

• Оборудование работает в неблагоприятных эксплуатационных условиях. Приобретая системы освещения подобного типа, необходимо предварительно узнать оптимальные условия для их эксплуатации.
• Перегрев оборудования. Проблемная температура для светодиодных элементов - от 50 °. В результате повышенной температуры могут разойтись контакты нити, драйвера или произойдет отслоение контактов на плате.
• Частичное (полное) выгорание светодиодного элемента. Причины - перегорание конденсатора, сетевое перенапряжение. Этот тип неисправности чаще свойственен дешевым светотехническим устройствам, на которых устанавливаются дешевые некачественные платы.

Это самые распространенные причины поломки подобного оборудования, но есть еще и другие.

Например:

• неверное подсоединение устройства к электросети;
• неверный монтаж оборудования;
• кратковременное замыкание в цепи;
• схема подключения устройства не соблюдена (плохая припайка элементов осветительного прибора и т. д.).

Важно знать! Достаточно часто потолочные люстры на светодиодах с дистанционным управлением выходят из строя вследствие брака, допущенного производителем изделия.

Вывод: светодиодные осветительные приспособления могут выйти из строя по самым разнообразным причинам, поэтому перед тем, как производить ремонт светильников, необходимо установить источник возникновения его неисправности.

Подготовка к ремонту

Для самостоятельного проведения быстрого и качественного ремонта любого электротехнического оборудования в бытовых условиях требуется предварительная подготовка.

Основные этапы предварительной подготовки к ремонту

• В первую очередь стоит выяснить источник неисправности (драйвер, светодиод или прочий элемент конструкции осветителя). Для этого нужно снять устройство с постоянного места размещения и разместить на рабочем столе.
• Далее нужно подготовить инструмент: комплект отверток, клещи (могут понадобиться для снятия корпуса, соединенного скрутками), мультиметр (для проверки контактов), изоляционная лента, пинцет (может пригодиться для работы с мельчайшими компонентами оборудования). Возможно, понадобится выполнять паяльные работы, поэтому паяльник тоже должен быть под рукой. Если же возникнет необходимость замены светодиодов, то для этого мероприятия можно воспользоваться дрелью с комплектом сверл разного диаметра.

Важно соблюдать правила техники безопасности при проведении электротехнических работ! Поэтому все используемые для ремонта инструменты должны быть с защитой.

После того как рабочее место подготовлено, все необходимые инструменты собраны, осветительный прибор снят, выявлены причины его поломки, можно приступать к ремонтным работам.

Проведение ремонта

Рассмотрим пример ремонта аквариумных светодиодных светильников Juwel. Проще всего ремонтировать электротехнические изделия без дистанционного управления. Они все сконструированы по единой схеме, которая включает следующие детали:

• светодиоды, которые могут объединяться в один мост компактных размеров;
• резисторы сопротивления;
• конденсаторы (электролиты);
• катушка с обмоткой.

Ремонт такого устройства осуществляется в следующей последовательности:

• предварительно изымается аквариумный осветитель;
• далее производится его разборка;
• первым делом визуально осматривается плата на наличие видимых неисправностей: обрыв проводков, дефект драйвера, прочих элементов электрической схемы. Если подобные неисправности не обнаружены, можно считать, повезло;
• далее нужно осмотреть внешний вид светодиодного элемента, расположение светодиодов. Если на диодах есть обгоревшие участки, это первый показатель их выхода из строя;
• в случае обнаружения явных повреждений, к примеру, обрыва проводков, перегорания диодов, драйвера, прочих неисправностей, такие детали нужно заменить, отсоединенные контакты припаять;
• дополнительно можно выполнить превентивные работы, то есть перепаковать клеммники, подтянуть болтики, прочее.

Если источник неисправности обнаружен не был, осуществляется проверка работоспособности светодиодной цепи, для этого производятся следующие манипуляции:

• светодиодный осветитель надежно фиксируется;
• далее на него подается ток (рекомендовано для устройств мощностью 12В, 24В применять отдельный блок питания;
• все светодиоды поочередно «прозваниваются» (при подсоединении лампочки к источнику питания можно применять обыкновенный пинцет, с помощью которого замыкаются контакты на каждом отдельном диоде);
• в случае попадания на перегоревший светодиод лампочка засветится;
• осталось заменить неисправную деталь, собрать устройство и установить его на свое место.

Важно запомнить! Замена светодиодов перемычкой может выполняться только, если в общей электрической цепи более 10 светодиодных элементов. Иначе конденсаторы получат перегрузку, а блочные светодиоды сгорят.

Современные технологии производства светотехнической продукции подарили миру светодиодные осветительные приборы, выведя тем самым освещение на новый, принципиально другой уровень работы. Сегодня светодиоды применяются практически повсеместно, вытесняя из обихода морально устаревшие лампы накаливания и опасные для здоровья газоразрядные и люминесцентные источники света.

Ремонт светодиодного светильника

Светодиодная продукция имеет массу достоинств, одной из которых является продолжительный период работы. Но даже они выходят из строя. Чтобы избежать лишних затрат ремонт светильников, работающих на светодиодах можно осуществлять своими руками. Как это сделать и что для этого необходимо знать, будет детально разобрано в этой статье.

Устройство диодной осветительной продукции

Основой любого светодиодного светильника и такой же лампочки являются диоды, которые при прохождении через них тока начинают светиться. Поэтому, чтобы совершить самостоятельный ремонт светильников такого плана, необходимо знать, как же он работает.

Обратите внимание! Принцип действия светодиодных изделий будет идентичным для всех вариантов исполнения. Поэтому зная его, можно своими руками починить любой светильник или лампочку.

Строение светодиодного светильника

Чтобы понимать, каким образом должен осуществляться своими руками ремонт светодиодных осветительных приборов, необходимо разобраться в их конструкции. Такие приборы состоят из следующих компонентов:

• корпус. Обычно светильники светодиодного типа имеют уникальный корпус, внешний вид которого подбирается в зависимости от стиля и необходимого дизайна. С точки зрения функциональности прибора он не имеет никакого значения. Это лишь емкость для «начинки»;
• драйвер. Это устройство играет роль преобразователя питания. Он способен выдавать постоянный ток. Очень часто причина неисправности прибора кроется в выходе из строя именно драйвера;

Обратите внимание! Вся светодиодные изделия работают с напряжением ниже сетевого (220 вольт). Обычно их напряжение составляет 12 или 24 вольт. Поэтому установка драйвера в лампу будет обязательным требованием, чтобы подключить ее к сети.

• светодиоды – главный источник света. Они вырабатывают свет при преобразовании электроэнергии, переданной через драйвер;
• радиаторы. Он используется для охлаждения нагревающихся источников света;
• оптические элементы (линзы и рефлекторы). С помощью происходит преобразование излучаемого светодиодами света в приемлемый для человека световой поток.

Это самое простое устройство светодиодного светильника. Но сегодня в продаже имеются лампы, работой которых можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.

Особенности строения управляемых светильников

Светодиодные светильники, которыми можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, появились относительно недавно. Чтобы появилась такая возможность, устройства подобного плана получили дополнительные элементы своей конструкции.

Люстра, управляемая пультом

Как мы выяснили, стандартный светодиодный светильник (например, потолочная люстра) состоит из драйвера, блока регулятора и корпуса. В драйвере имеются клеммные зажимы (клеммы). К ним подводится питание. От блока регулятора в простой люстре проходят провода к лампам. Количество таких проводов, в зависимости от дизайна устройства, может быть от 1 и до 12.
В моделях светодиодных ламп, работающих от пульта управления, в конструкцию вмонтирована дополнительно антенна, а также регуляторы напряжения и блоки, которые проводят автоматическую настройку свечения изделия.
При этом в растровых моделях светильников могут быть расположено несколько драйверов, а также различные виды светодиодов. Помните, что проверка и ремонт светильников светодиодного плана, проводимого своими руками, полностью зависит от их вида.

Распространенные виды поломок

Светодиодные осветительные приборы, из-за своего достаточно сложного устройства, могут иметь самые разнообразные неисправности, от вида которых будет зависеть проводимые своими руками ремонтные действия. Но наиболее часто встречаются типовые поломки, к которым относятся следующие моменты:

• полное или частичное отсутствие освещения;
• появление кратковременного мигания;
• самопроизвольное отключение света во время работы прибора;
• выход из строя лампочки или светодиодов.

Привести к поломке светильника такого плана могут самые разнообразные причины. Наиболее часто причинами поломок светодиодных осветительных приборов становятся следующие моменты:

• неправильные условия эксплуатации. При покупке лампы обязательно узнайте, какие условия работы будут считаться оптимальными для нее. Если люстра или настенное бра функционируют в неподходящих условиях, то высока вероятность появления поломки;
• перегрев. Проблемы у светодиодного светильника могут начаться тогда, когда температура диодов превысила 50 градусов. Из-за такой высокой температуры может случиться разрыв контактов нити или самого держателя, а также произойти отслоение на плате контактов;
• выгорание светодиода. Оно может происходить полностью или частично. Причиной этому служит перенапряжение сети или пробой конденсатора (перегорание);

Обратите внимание! Такая неисправность часто появляется у дешевых изделий, так как в них используются недорогие платы.

Это основные причины, которые могут привести к неисправности светодиодного прибора. Но кроме них встречаются дополнительные причины, к которым относятся следующие моменты:

• неправильное подключение изделия к сети;
• кратковременное замыкание, появившееся в цепи;
• неправильный монтаж прибора;

Светодиодная люстра на потолке

• несоблюдение схемы его подключения;
• изначально купленное некачественное изделие. Например, это может быть плохая припайка контактов цепи, а также светодиодов и прочих элементов устройства светильника (например, драйвера). Обычно такие моменты носят название «заводской дефект».

Обратите внимание! У светодиодной люстры, управляемой с помощью пульта, наиболее частой причиной поломки является именно заводской брак.

Как видим, привести к неисправности данного типа осветительных приборов могут самые разнообразные причины. Поэтому, чтобы сделать ремонт своими руками, необходимо найти в начале причину поломки.

Подготавливаемся к ремонту

Чтобы ремонт светодиодного осветительного прибора своими руками прошел быстро и привел к желаемому результату, к нему необходимо подготовиться.
Прежде всего, чтобы выяснить причину поломки (например, драйвера, светодиода и т.д.), необходимо снять люстру или бра с постоянного места локализации. Для дальнейших действий вам обязательно нужна будет отвертка (крестообразная или с плоским концом). Иногда, когда может понадобиться клещи. Они нужны, если корпус прибора был соединен воедино при помощи скруток. Кроме клещей здесь понадобятся изоляционная лента и мультиметр, чтобы проверить исправность контактов.

Набор возможных инструментов

Также, чтобы совершать манипуляции с мелкими элементами устройства светильника, нужно иметь под рукой пинцет. Если же необходимо будет провести паяльные работы, то без паяльника также не обойтись. Для замены светодиодов можно использовать дрель с различным набором сверл.

Обратите внимание! Проводить любые электротехнические работы незащищенными инструментами запрещено. На них всегда должна иметься защита.

Теперь, когда мы определились с приблизительным набором инструментов, можно приступать к ремонту люстры или другого типа светильника своими руками.

Сам ремонт

Рассмотрим ремонт led-приборов на примере люстры. Наиболее просто проводить работные работы в ситуации, когда имеется простая люстра, не оснащенная пультом управления. Все такие устройства, как мы уже выяснили ранее, собираются по единому принципу. Схема таких приборов содержит всегда следующие элементы:

• светодиоды. Они могут быть объедены в компактный мост;
• конденсаторы (электролиты);
• несколько резисторов (сопротивления);
• катушка с обмоткой.

Напомним, что это самая простая схема работы светодиодной люстры.
Ремонт в данной ситуации будет выглядеть следующим образом:

• снимаем светильник с потолка;
• разбираем его;

Разобранная светодиодная люстра

• теперь нужно внимательно рассмотреть плату прибора на предмет видимых дефектов драйвера, обрыва проводов и других компонентов электросхемы. Если такие дефекты отсутствуют, то это считается хорошим признаком;
• теперь снимаем плафон и изучаем внешний вид светодиодной ламы или размешенных в корпусе светодиодов. Наличие подгоревших мест на цоколе лампы или самых диодов свидетельствует об их неисправности;
• при обнаружении явных признаков повреждений (перегорание драйвера, светодиода, обрыв проводов и т.д.) ремонт предполагает либо замену поврежденного элемента, либо спаивание разорванных контактов.

Также в данной ситуации можно провести превентивные работы: подтянуть все винты, перепаковать все клеммники и т.д.

Прозвонка светодиодов

Кроме этого, если причина поломки не выявляется, то необходимо провести проверку работоспособности цепи светодиодов. Для этого проводят следующие манипуляции (самый простой способ):

Обратите внимание! Таким же образом можно проверять работоспособность цепи светодиодов в лампочках.

• фиксируем светильники;
• подаем на него питание. Лучше всего для приборов на 12 или 24 вольта использовать для этого отдельный блок питания;
• прозвонить нужно все светодиоды. Для прозвонки можно использовать обычный пинцет при подключении лампы к питанию. Для этого нужно поочередно с помощью пинцета замыкать контакты на каждом диоде;
• загорание лампы произойдет в момент обнаружения сгоревшего светодиода;
• теперь осталось только заменить сгоревший диод и вернуть люстру на место.

Блочные светодиоды

Помните, что замена светодиодов перемычкой возможна только в том случае, когда их количество в общей цепи составляет не менее 10. В противном случае произойдет перегрузка конденсатора. В такой ситуации блочного типа светодиоды просто сгорят.

Ремонт люстр с дистанционным управлением

Здесь очень часто причиной поломки является перегрев матрицы. Поэтому ремонт таких светильников будет выглядеть следующим образом:

• разбираем люстры;
• находим причину поломки (перегорание элементы и т.д.);
• чтобы провести паяльные и другие виды ремонтных работ. здесь понадобиться схема устройства.

Схема светодиодной люстры с пультом управления

Здесь проблемы могут быть у контроллера, блока управления или антенны. После выявления сломанной детали, нужно ее просто заменить на новую.

Заключение

Самостоятельно отремонтировать светодиодный светильник вполне реально. Но для этого необходимо знать не только устройство прибора, но и возможные причины поломки. Очень часто поломку можно определить по внешним признакам (например, почернение элемента электросхемы или обрыв провода). Все дальнейшие действия будут уже зависеть от причины поломки.

Сегодня светодиодные лампы есть едва ли не в каждом доме. Но к сожалению, эти осветительные приборы нередко выходят из строя задолго до положенного им срока, и причин тому множество. Выбрасывать? Не стоит, можно произвести ремонт. Сегодня мы разберем до винтика несколько таких устройств, посмотрим, что у них внутри, и попробуем провести ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками.

Устройство LED-лампы

Прежде чем взяться за практический ремонт, разберемся в работе светодиодной лампы на 220 В теоретически.

Любая светодиодная лампочка (СЛ) — готовый светодиодный светильник, который состоит из набора светодиодов, размещенных на плате определенной, снабженной радиатором для отвода от диодов тепла конфигурации. Нередко роль радиатора выполняет металлический корпус лампы.

Диоды, соединенные последовательно, питает драйвер – источник тока. В бюджетных устройствах ток через светодиоды не стабилизируется и напрямую зависит от колебаний сетевого напряжения. В более дорогих лампах ток через полупроводники стабилизирован на заданном уровне. Второй вариант, конечно, намного надежнее первого, но стоит такая лампа несколько дороже, а ремонт ее сложнее.

Все это устройство помещается в корпус той или иной конструкции, который снабжается цоколем для подключения к сети 220 В и защитным колпачком, одновременно играющим роль светорассеивателя.

Конструкция светодиодной лампы на 220 В

На лампе, изображенной выше, роль теплоотвода играет часть корпуса, выполненная из ребристого металла. В некоторых конструкциях ламп корпус может быть пластиковым, а радиатор располагается внутри него.

В этих лампочках радиатор расположен внутри пластикового корпуса, оснащенного вентиляционными отверстиями

Схемы драйверов и их принцип работы

Чтобы провести успешный ремонт, необходимо четко представлять, как лампа работает. Одним из основных узлов любой светодиодной лампы является драйвер. Схем драйверов для светодиодных ламп на 220 В существует множество, но условно их можно разделить на 3 типа:

1. Со стабилизацией тока.
2. Со стабилизацией напряжения.
3. Без стабилизации.

Только устройства первого типа, по своей сути, являются драйверами. Они ограничивают ток через светодиоды. Второй тип лучше назвать блоком питания для светодиодной ленты. Третий вообще как-то назвать сложно, но его ремонт, как я указывал выше, самый простой. Рассмотрим схемы ламп на драйверах каждого типа.

Драйвер со стабилизацией тока

Драйвер лампы, схему которой ты видишь ниже, собран на интегральном стабилизаторе тока SM2082D. Несмотря на кажущуюся простоту он является полноценным и качественным, да и ремонт его несложен.

Схема лампы LED-А60 на полноценном драйвере

Сетевое напряжение через предохранитель F подается на диодный мост VD1-VD4, а затем, уже выпрямленное, на сглаживающий конденсатор С1. Полученное таким образом постоянное напряжение поступает на светодиоды лампы HL1-HL14, включенные последовательно, и вывод 2 микросхемы DA1.

С первого же вывода этой микросхемы на светодиоды поступает напряжение, стабилизированное по току. Величина тока зависит от номинала резистора R2. Резистор R1 довольно большой величины, шунтирующий конденсатор, в процессе работы схемы не участвует. Он нужен для того, чтобы быстро разрядить конденсатор, когда ты выкрутишь лампочку. В противном случае, взявшись за цоколь, ты рискуешь получить серьезный удар током, поскольку С1 останется заряженным до напряжения 300 В.

Драйвер со стабилизацией напряжения

Эта схема, в принципе, тоже довольно качественная, но подключать ее к светодиодам нужно несколько иначе. Как я уже говорил выше, такой драйвер правильнее было бы назвать блоком питания, поскольку он стабилизирует не ток, а напряжение.

Схема блока питания для светодиодной лампы

Здесь сетевое напряжение сначала поступает на балластный конденсатор С1, снижающий его до величины примерно 20 В, а затем уже на диодный мост VD1-VD4. Далее выпрямленное напряжение сглаживается конденсатором С2 и подается на интегральный стабилизатор напряжения. Снова сглаживается (С3) и через токоограничивающий резистор R2 питает цепочку светодиодов, включенных последовательно. Таким образом, даже при колебаниях сетевого напряжения ток через светодиоды останется постоянным.

Отличие этой схемы от предыдущей как раз в данном токоограничивающем резисторе. По сути, это с балластным блоком питания.

Драйвер без стабилизации

Драйвер, собранный по этой схеме, — чудо китайской схемотехники. Тем не менее, если в сети напряжение нормальной величины и не сильно скачет, он работает. Устройство собрано по простейшей схеме и не стабилизирует ни ток, ни напряжение. Оно просто понижает его (напряжение) до примерной нужной величины и выпрямляет.

Простейший драйвер светодиодной лампы 220 В

На этой схеме ты видишь уже знакомый тебе гасящий (балластный) конденсатор, зашунтированный для безопасности резистором. Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, сглаживается конденсатором обидно малой емкости – всего 10 мкФ – и через токоограничивающий резистор поступает на цепочку светодиодов.

Что можно сказать о таком «драйвере»? Поскольку он ничего не стабилизирует, напряжение на светодиодах и, соответственно, ток через них напрямую зависят от входного напряжения. Если оно завышено, то лампа быстро сгорит. Если «скачет», то будет мигать и лампочка.

Такое решение обычно используется в бюджетных лампах китайских производителей. Назвать его удачным, конечно, сложно, но оно встречается довольно часто и при нормальном напряжении в сети может работать достаточно долго. Кроме того, такие схемы легко поддаются ремонту.

Причины выхода из строя

Почему вообще сгорают светодиодные лампы, если, как заявляют производители светодиодов, ресурс светоизлучающих полупроводников составляет минимум 15-20 тысяч часов? Практически все драйверы не имеют механических элементов и контактов, значит, у них наработка на отказ должна быть не меньше. Но лампы горят, порой не выработав даже свой гарантийный срок, и это факт. Причин поломки лампочки может быть несколько:

• Производственный брак . Увы, от этого никто не застрахован. Особенно, если производители комплектующих и светодиодов – наши китайские братья, работающие в гараже и на коленках.
• Неправильная эксплуатация . К примеру, плохая вентиляция в закрытом светильнике. В таких источниках света лампа перегревается, и тут уж выйти из строя может все что угодно – от драйвера до светодиодов. Сюда же можно отнести пыль, влагу, «искрящий» выключатель, выключатель с подсветкой и т. п.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Задать вопрос эксперту

Если в твоем выключателе стоит подсветка, то это верный путь к быстрой гибели светодиодной лампы. Либо снимай подсветку, либо вкрути в один из рожков люстры обычную лампочку накаливания любой, даже самой малой мощности.

Такая подсветка выключателя удобна, но вызывает «подмигивание» светодиодной лампы и сокращает срок ее службы в десятки раз

• Плохое питание . Если напряжение постоянно скачет или оно ненормально завышено, тут даже самый качественный драйвер может «потерять терпение». Сюда же отнесем постоянные выбросы напряжения, к примеру, при пуске мощных моторов или сварочного оборудования, и импульсные помехи.

В этой китайской лампе «драйвер» примостился прямо на плате со светодиодами, а радиатором тут даже не пахнет

Пример ремонта светодиодной лампочки

Если лампа все же вышла из строя, не стоит ее сразу выбрасывать. Во-первых, вполне вероятно, что ее можно оживить, произведя ремонт своими руками. Во-вторых, даже если ремонт не будет успешным, оставшиеся «в живых» детали могут пригодиться для ремонта другой лампы.

Браться за ремонт лампочки нужно только в том случае, если ты уверен, что неисправна именно она, а не розетка, патрон или проводка. Проверить это несложно: достаточно заменить лампу заведомо исправной и убедиться, что она горит.

Что нам понадобится для ремонта

Прежде чем взяться за ремонт, необходимо собрать все необходимое для этого. Для работы тебе понадобятся:

• паяльник небольшой мощности;
• пинцет;
• острый нож;
• растворитель (по необходимости);

Мультиметр подойдет любой — стрелочный или цифровой, главное, он обязательно должен иметь режим прозвонки диодов.

Этот прибор подойдет: у него есть режим проверки диодов

Как разобрать светодиодную лампу

Здесь нужно сразу оговориться: если у тебя вышла из строя филаментная лампа, то за ремонт браться не стоит. Прибор имеет герметичную стеклянную колбу, заполненную инертным газом. Провести ремонт такого устройства просто невозможно.

Такую лампу починить не удастся

Итак, если все готово, а лампа у тебя не филаментная, то можно приступать к ремонту led светильника. Прежде всего, лампочку необходимо разобрать. Для этого нужно снять светорассеивающий колпачок. Обычно сделать это несложно. Существует три способа крепления рассеивателя к корпусу прибора:

1. При помощи резьбового соединения.
2. С помощью защелок.
3. При помощи герметика.

Разобрать лампу с резьбовым соединением проще всего. Для этого достаточно просто выкрутить стекло из корпуса, не прилагая слишком больших усилий.

У этой лампы светорассеиватель можно просто выкрутить

Разобрать лампу с защелками ненамного сложнее. Единственно, необходимо определить местоположение защелок, поскольку визуально их не видно. Аккуратно просунь кончик ножа между рассеивателем и корпусом и одновременно попытайся снять колпачок. Имея определенное терпение и аккуратно двигаясь ножом по окружности, ты легко найдешь защелки.

Разборка лампы с колпачком на защелках

Если светорассеиватель посажен на герметик, то тут с ремонтом придется повозиться чуть дольше. Процарапай тонким (лучше канцелярским) ножом стык между колпачком и корпусом. Делай это под углом по направлению к цоколю и как можно глубже, но без фанатизма. Теперь попытайся выкрутить колпачок, как если бы он был на резьбе. Если герметик некачественный или его мало, то светорассеивающий колпачок легко снимется.

Разборка светодиодной лампочки на герметике при помощи канцелярского ножа

Не получилось? Есть еще два варианта ремонта. Возьми шприц и залей в образовавшуюся щель растворитель для красок (не ацетон!). Через некоторое время герметик станет мягким, и колпачок легко снимется.

Второй способ ремонта заключается в прогреве стыка техническим феном. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не расплавить пластик корпуса лампы, а стекло рассеивателя не лопнуло. Разогревшийся герметик станет мягким, и рассеиватель легко снимется.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Важно. Разбирая лампочку, имей терпение и будь осторожен: корпус прибора и колпачок легко сломать. В этом случае о ремонте, скорее всего, придется забыть.

Результат неаккуратной разборки, когда ремонтировать уже смысла не имеет

Осталось открутить крепежные винты, удерживающие плату со светодиодами, снять ее и вытащить драйвер. Разборку можно считать оконченной, пора переходить к ремонту.

Выкрути два винта, удерживающие плату со светодиодами

Если винтов нет, то, скорее всего, плата крепится герметиком. Прорежь его по окружности платы, а саму плату аккуратно поддень ножом.

Эта плата крепится к корпусу герметиком

Поиск неисправности

Лампа разобрана, и до всех ее компонентов можно добраться. Отлично. Начни ремонт с визуального осмотра всех деталей драйвера. Все элементы должны иметь «здоровый» вид: не потемневшие, не вздувшиеся и не обгоревшие.

На левой картинке вышел из строя электролитический сглаживающий конденсатор, на правой — гасящий

Внимательно осмотри места паек: они должны быть качественными, без трещин и дырок в припое.

Проблема этой лампы в «холодной» пайке – элемент имеет плохой контакт с платой

Если визуально с драйвером все в порядке, осмотри плату со светодиодами. Обычно (но не всегда) сгоревший светодиод видно: он или прогорает, или выгорает полностью.

Слева сгоревший кристалл прожег люминофор, справа диод выгорел полностью

Поскольку все светоизлучающие диоды соединены последовательно, то если сгорит только один светодиод, перестанут светиться и остальные.

Вполне понятно, что если обнаружены проблемы, то их нужно устранить: сгоревшие детали заменить на аналогичные, а подозрительные пайки пропаять хорошо прогретым паяльником с большим количеством флюса. Как заменить светодиод, ты можешь прочитать в следующем разделе статьи. Нашел вышеперечисленные проблемы и устранил? Включай лампу, и, надеюсь, ремонт закончен.

Если визуально все в порядке, для дальнейшего ремонта пришла пора воспользоваться тестером. Сначала займемся платой со светодиодами, так как проверить их проще, а вероятность отказа этого узла выше. Включаем мультиметр на проверку диодов и прозваниваем каждый светодиод в обоих направлениях. В одном из направлений прибор покажет большое сопротивление, в другом диод слабо засветится.

Исправный диод в одном из положений щупов мультиметра засветится

Не получается прозвонить ни один диод? Возможно, этому мешает драйвер. Отпаяй один из проводов, идущих с драйвера на светодиодную плату, и повтори прозвонку.

Если проверке диодов мешает драйвер, его можно отключить, отпаяв от модуля один из проводов питания

Если какой-то из диодов ведет себя не так, как остальные, его нужно заменить на однотипный. Если все в порядке, проверку светодиодного модуля можно закончить – он исправен. Пора перейти к ремонту драйвера.

Ремонт драйвера

Прежде всего прозвони предохранитель, если он есть. Прибор должен показать нулевое сопротивление. Сделать это можно, не выпаивая предохранитель из платы. Прибор показал бесконечно большое сопротивление? Замени предохранитель и включи лампу в сеть для проверки. Светится? Ремонт окончен. Если же предохранитель в порядке, продолжаем ремонт. . Как это сделать, ты можешь подробно узнать .

Диодный мост рабочий? Тогда выпаивай сглаживающий электролитический конденсатор и прозвони его. Если конденсатор исправен, то в начальный момент прозвонки мультиметр покажет маленькое сопротивление, которое будет на глазах расти, пока не уйдет в бесконечность.

Проверка электролитического конденсатора мультиметром

Если драйвер простой, как часто случается, то все эти манипуляции обязательно приведут к успеху и окончанию ремонта. Если драйвер сложнее, то все, что ты можешь сделать, это прозвонить остальные электролитические конденсаторы и диоды. Конденсаторы легче выпаять полностью, у диода можно выпаять лишь один вывод. Чтобы он потерял контакт с платой, прибор достаточно приподнять иголкой или пинцетом.

Если и тут все в порядке, то, увы, для дальнейшего более сложного ремонта придется воспользоваться помощью квалифицированного электронщика.

Замена светодиодов

Главный недостаток SMD элементов – возникновение некоторых проблем с ремонтом оборудования, имеющего их в своем составе. Демонтировать такие элементы, особенно многовыводные, бывает весьма проблематично. Но если прибор двухвыводный, то выпаять его можно при помощи паяльной станции, и тогда ремонт серьезно упрощается. Возьми двойной паяльник, который идет в составе паяльной станции, разогрей одновременно оба вывода диода и этим же паяльником, как пинцетом, сними элемент с платы.

Демонтаж SMD конденсатора при помощи двойного паяльника

Если в твоей паяльной станции только один паяльник (что бывает чаще всего), то есть еще один вариант. Можно использовать идущий в составе паяльной станции фен. Обдувай неисправный диод феном и одновременно пытайся сдвинуть его с места иголкой или тонким пинцетом. Как только припой расплавится, светодиод легко снимется с платы.

Демонтаж светодиода феном

Для ремонта светодиодных ламп вместо паяльного фена можно использовать технический, но диаметр его сопла должен быть минимальным. В противном случае ты будешь греть алюминиевую подложку и либо вообще ничего не выпаяешь (мощности фена не хватит), либо у тебя послетают со своих мест все светодиоды лампы, либо поотваливаются токопроводящие дорожки. В таком случае ремонт серьезно усложнится, если вообще будет возможен.

Как заменить в лампе светодиоды, если нет фена или паяльной станции

Конечно, далеко не у всех для подобного ремонта есть паяльная станция (у меня, к примеру, дома ее нет). В таком случае для ремонта можно воспользоваться обычным паяльником, немного доработав его жало. Просто накрути медный обмоточный провод диаметром 1-2 мм на жало, а концы провода заточи и залуди. Чем не паяльная станция для ремонта и замены SMD деталей?

Демонтаж SMD светодиода с помощью обычного паяльника

Осталось заменить светодиод, и ремонт можно закончить. Сделать это можно паяльником с тонким жалом или обычным, но доработанным для выпайки (см. фото выше). Перед пайкой удали с контактных площадок лишний припой и нанеси на них флюс. Теперь прикладывай новый светодиод на место, соблюдая полярность, удерживай тонким пинцетом и паяй. Имей в виду, что впаянный светодиод должен быть точно того же типа, что и сгоревший. Иначе такого ремонта ненадолго хватит.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Если в лампе стоит настоящий драйвер – стабилизатор тока, то новый светодиод можно не впаивать. Просто впаяй перемычку на место сгоревшего, и лампа после ремонта будет служить верой и правдой.

Техника безопасности при ремонте светодиодных лампочек на 220 В

Поскольку мы проводим ремонт прибора, работающего от сети, то без техники безопасности никуда. Светодиодные лампы имеют бестрансформаторное питание, практически все элементы схемы во время работы прибора, включая светодиоды, находятся под опасным для жизни напряжением. Поэтому соблюдай следующие меры предосторожности:

• Все перепайки и измерения во время ремонта проводи только в отключенной лампе.
• Даже если конденсаторы зашунтированы разрядными резисторами, после выключения лампы разряди все конденсаторы вручную. Для этого достаточно на секунду закоротить выводы конденсатора любым металлическим инструментом с диэлектрической ручкой.
• Во время включения прибора после ремонта береги глаза. Если что-то пойдет не так, любой из элементов может взорваться. Лучше отвернись, включи и поворачивайся.
• Не оставляй без присмотра включенный паяльник и не клади его во время перерывов в ремонте на горючие предметы. 260 градусов – это относительно немного, но пожар устроить хватит.

На этом, пожалуй, можно закончить. Теперь ты знаешь, как устроена светодиодная лампа и как она работает. А при необходимости сможешь самостоятельно произвести ее ремонт.

Видео

Нечасто требуется самостоятельный ремонт светодиодных светильников и люстр. Допустим, купили по глупости в FixPrice, а потом мучайся с непонятной покупкой. Вначале обнаруживается, что светодиодный светильник сравнительно мал по сравнению с гибкой штангой. Когда втыкаешь это хозяйство в ноутбук, создаётся впечатление, что сейчас вывернет USB порт, питающий это чудо. Наконец, удаётся устроиться поудобнее, и обнаруживается, что клавиатура не охватывается полностью светодиодным светильником. Получается, что выгоднее просто купить светодиодные лампочки и бессовестно тратить 20 Вт на освещение комнаты.

Как ремонтировать светодиодные светильники

Светодиодные светильники при относительно низком вольтаже и малом токе ярко горят. Но не китайские «змии», предназначенные для порта USB. Смысл:

1. На соответствующие клеммы разъёма светодиодного светильника подходят два провода. Первый садится на землю, второй заводится на шину +5 В.
2. Все хозяйство внутри металлического гибкого гофра идёт на конец светильника, где пристроился маленький светодиод.
3. Импровизированная лампочка охватывается небольшой линзой, и после поломки выглядит в точности, как на фото (вправду сказать, это тот поломанный светодиодный светильник для порта USB, купленный в FixPrice. Собираемся починить).

При ближайшем осмотре оказалось, что белый светодиод внутри соединён последовательно с ограничительным сопротивлением на 20 Ом. Оба выглядели слегка обгорелыми либо испачканными непонятной смолой. Резистор прозвонился нормально, а светодиод зажигаться отказался. При проверке на питании USB, потом от батарейки эффект остался нулевым. Ближайшее знакомство со светодиодом показало, что конструкция устройства предельно проста:

• Металлический мост разорван в середине с образованием провала. От краёв под основание светодиода выведены две ножки.
• Воздух из колбы откачан.
• Через пропасть перекинут тонкий пруток, по цвету напоминающий медный.
• Катод светодиода фактически больше анода, здесь продуцируется свечение по центру линзы (напоминая пулю).

В результате напрашивается вывод, что герметичность светодиода в силу неизвестных причин оказалась нарушена, что стало истинной причиной выхода из строя устройства. Произошла типичная реакция окисления. Проще – горение. Сейчас с уверенностью говорим, что интенсивность свечения падала, пока светильник USB не погас совсем. При изучении технической документации аналогов (BL-L102UWC) обнаружились любопытные факты.

Прямое напряжение светодиода не должно превышать 4,5 В

Но реальным рабочим станет 2,7 В. Теперь понятно, что резистор играет ограничивающую роль по току и одновременно образует со светодиодом делитель. В результате выдерживаются рабочие параметры. Напрямую сопротивление p-n перехода светодиода, разумеется, никто не даёт, но несложно посчитать косвенным путём из вольт-амперной характеристики. В рассматриваемом случае, к примеру, это R = 2,7 В / 30 мА = 2700 / 30 = 90 Ом. При питании шины USB в пределах 5 – 5,25 В падение напряжение на светодиоде составит: U = 5 х 90 / (90 + 20) = 4,1 В. Это едва укладывается в допустимый диапазон. Таким образом, резистор потребуется заменить хотя бы на 90 Ом, чтобы не перегружать элемент.

Вы, конечно, заметили, что сопротивление p-n перехода светодиода вычислялось для напряжения 2,7 В. Но почему нельзя считать для 4,5 В? Ниже идёт таблица, где ток 30 мА называют максимальным. А посреди ночи авторы не в силах достать для опытов светодиод, чтобы проверить правильность предположений. Считайте цифры примерными.

Максимальный предел тока – 30 мА

Теперь посмотрим на ток. В Data Sheet написано, что максимальный предел составляет порядка 30 мА (по таблице W – white). В импульсе пик способен превышать это значение в 5 раз, при коэффициенте нагруженности цикла 0,1 (10% от периода) на частоте 1 кГц. Это импульсные характеристики. Но подразумевается вывод, что неисправности светодиодных светильников подобного рода вызваны использованием слишком малого добавочного сопротивления. Недаром там почернело.

Обратное напряжение составляет 5 В

В таблице указано, что максимальное обратное напряжение составляет 5 В. Отдельные сайты уже выложили информацию, что даже тестером светодиод удаётся пробить. В действительности иначе. Любой мастер измерит разницу потенциалов в режиме прозвонки, выставив тестер должным образом, а для оценки напряжения применяя дополнительный. Вольтаж обычно намного ниже. Впрочем, установка последовательно с нашим светодиодом резистора на 90 Ом ограждает чувствительный элемент от большинства гипотетических бед.

Максимальная мощность рассеивания – 120 мВт

Это показывает, в каком режиме работает светодиод. Не получится взять и умножить рабочий ток на напряжение и получить ответ в Вт. Во-первых, часть энергии преобразуется в свет, во-вторых, сложно посчитать, сколько именно мощности отводится через кожух прибора в атмосферу комнаты. Понятно лишь – чем интенсивнее трудится светодиод, тем лучше его нужно охлаждать.

Светимость диода – 10000 мКд

Светимость выбранного светодиода составляет 10000 мКд. Как перевести в привычные ватты лампочки накала или менее знакомые Лм, указываемые на упаковке светодиодных источников света? Пересчёт ведётся по формуле: Ф = I 2 П (1 – cos (а)), где Ф – световой поток в Лм, I – сила света в Кд, П = 3,14 – число Пи; а – угол половинной мощности (понятно, что меньше 180 градусов – форма плоскости катода ограничит телесный угол). Подставили значение а = 70 градусов и получили для нашей светимости 1000 мКд значение в 11,3 Лм. Это значит, что семь десятков подобных светодиодов общей мощностью потребления 8 Вт вполне заменят верхнее освещение. В действительности внутри обычной лампочки стоит целая матрица аналогичного рода элементов. Плюс такого технического решения в полной безопасности. Светильники с напряжением питания 5 В возможно использовать без ограничений даже в санузлах, где переменный ток промышленных параметров запрещён.

Не рекомендуется пробовать светодиод сразу на порт USB, где по нормативам напряжение способно достигать 5,25 В. Лучше использовать батарейки на 3 либо 1,5 В. Обратите внимание, что на катод (находится посередине, чуть крупнее, нежели анод) подаётся отрицательный полюс (сторона таблетки, противоположная гладкой). Тогда ток не обязательно ограничивать резистором, что упрощает процесс. Учитывая, что по стандарту USB 3 допустимый выходной ток составляет 900 мА, на один порт удаётся повесить целую гирлянду (20 – 30) светодиодов (к примеру, ленту). Это создаёт широкие возможности для освещения рабочего места либо части помещения.

Границы обычного порта можно существенно раздвинуть, применяя блоки питания. Наподобие показанного на фото. Как видно, на корпусе стоит значение выходного тока в 1,35 А. Это раздвигает границы. Если умножить 1,35 А на 12 В, получается значение 15 Вт по мощности. Этого хватит, чтобы запитать светодиодную лампочку эквивалентной светимости 75 Вт (точнее, потребуется 10 Вт мощности питания). А это уже готовый и безопасный светильник.

Получается, придётся купить новый светодиод по цене от трети до половины от стоимости всего светильника. Полагаем, это отвратительный расклад. Провод USB легко позаимствовать от старой мышки, а разместить светодиод так, чтобы освещал непосредственно клавиатуру ноутбука. Допустим, укрепить в нужной точке при помощи клипсы. В результате: ремонт светодиодного светильника нерентабелен, проще воссоздать конструкцию и не покупать в FixPrice упомянутую вещь.

Ремонт светодиодной люстры нецелесообразен. Внутри цоколя стоит целый драйвер, немногим более простой, нежели обычный импульсный блок питания. Лампы ломаются не так часто, чтобы забивать голову их починкой.

Сегодня в моде светодиодные ленты, лучше вообще не доводить до поломки. Упоминали, что p-n переход с указанной тонкой нитью боится перегрузки в прямом и в обратном направлении. Для питания светодиодных лент применяются специальные усилители и адаптеры. Причём для RGB разновидностей система трёхканальная. Это целая наука. Но, руководствуясь указанными выше соображениями, вполне удастся найти способ питать светодиодную ленту от устройства, показанного на фото. Смысл в правильном расчёте тока потребления, попытке не превысить напряжение питания.

Промышленный стандарт предусматривает значения для обеспечения энергией светодиодных лент: 5, 12, 24, 36, 48 В. В продаже найдётся как подходящий к описываемому источнику товар, так и несовместимый. Приводим расшифровку системы обозначений импортных светодиодных лент. Маркировка состоит из основных групп:

• Наименование: LED Strip, Light strip.
• Буквенное обозначение типа конструкции. Порой вместо него ставится класс защиты по международному стандарту (ip). Это помогает понять, допустимо ли применять подобную светодиодную ленту, к примеру, в ванной комнате. IP65: SE – покрытая тонким слоем силикона, P, PW – лента в силиконовой трубке; IP67: PGS – лента в силиконовой трубке, заполненной герметиком.

1. СС – токовая светодиодная лента.
2. RS – открытая (non-waterproof) с боковым (side) свечением.
3. RSW – влагозащищённая (waterproof) с боковым (side) свечением.
4. RT – открытая (non-waterproof) с прямым свечением.
5. RTW – влагозащищённая (waterproof) с прямым свечением.
6. ULTRA – открытая повышенной яркости.
7. SPI – управляемая RGB лента.

• Код изготовителя. К примеру, номер серии, партии.
• Тип светодиодов. Допустим, SMD 3528.
• Светодиоды различаются, непременно указывается цвет. Обычно в виде 1 – 3 латинских букв. К примеру, PW – чистый белый (pure white); Y – жёлтый (yellow); NW – натуральный белый (natural); WW – тёплый белый (warm white). Нет чётких нормативов, любой производитель расшифровку делает на собственный лад.
• Рабочее напряжение указывается в вольтах: 12 V; 24 V и т. д.
• Периодически в виде 2Х указывается двойная плотность установки светодиодов.
• Цвет свечения в кельвинах: до 3000 К – тёплый; 4000 К – холодные тона; свыше 5000 К – лампы дневного света.
• Светимость в Лм на светодиод.

Порой указываются потребляемые токи светодиодов, цвет основания ленты, размеры матриц (микросхем с набором светодиодов) и прочие параметры. Понятно, что в ванную комнату нужно брать защищённую от воды конструкцию, для гостиной сойдёт любая. Класс IP67 легко выдержит натиск дождя, на ленту, выполненную согласно IP20 страшно даже брызнуть водой. Имеются в ГОСТ указания на степень защиты приборов: уникальные для конкретного помещения. Класс IP не берётся ниже, нежели указано в стандарте для данного типа размещения.

Аналогичным образом маркируется оборудования. В продаже отыщутся усилители обычные и для цветных лент, пульты дистанционного управления, контроллеры и прочее. Комбинируя, легко составить набор из оборудования под заданные параметры.

Еще десятилетие назад не предполагался столь стремительный рост популярности квартир и частных домов. Сегодня не встретишь человека, который не пользовался бы этими экономичными и яркими . Проблема остается только в стоимости осветительных приборов – дешевыми такие светильники не назовешь. Что же делать, если лампа вышла из строя? Приобретать новую? Не обязательно. Можно попробовать отремонтировать осветительный прибор. Именно «прибор», ведь это сложное техническое устройство, в отличие от «лампочки Ильича». Сегодня разберемся, как выполнить ремонт светодиодных ламп своими руками и насколько это сложно.

Читайте в статье

Принцип работы светодиодной лампы

Схема светодиодной лампы на 220 В включают в себя такое устройство, которое достаточно компактно и умещается в цоколе. Больше в осветительном приборе нет ничего сложного, однако драйвер, выполняя работу по , чаще и выходит из строя. Сгоревшие светодиоды заменить не сложно, достаточно владеть на уровне «только научился». А вот как ремонтировать драйвера, сегодня будем разбираться.

Общий принцип работы светодиодных ламп заключается в следующем. Переменный ток сети поступает в электронное устройство – драйвер, который стабилизирует перепады напряжения. Прямой ток направляется на светодиоды, которые и излучают видимый нами свет.

Статья по теме:

В этом материале мы рассмотрим устройство световых полупроводников, их разновидности, средние цены, производителей, критерии выбора, нормы освещенности в помещении, советы специалистов, и узнаем почему же мигают лампы.

Простейшая схема устройства светодиодной лампы 220 В

Если упростить такую систему, то получим схему драйвера светодиодной лампы 220 В, в который включены два гасящих резистора, которые стабилизируют напряжение. Светодиоды разнонаправленно, что защищает от обратного напряжения. Частота мерцания возрастает в 2 раза – с 50 до 100 Гц.

Ванная комната – это помещение с повышенной , в котором недопустимо использование осветительных приборов на 220 вольт. По этой причине устанавливают блок питания на 12 вольт. Причиной того, что перестало гореть все освещение разом, может стать выход из строя этого устройства или пробой проводки, что вряд ли реально. Такой блок придется купить. Демонтировав старый блок смотрим технические параметры, приобретаем стабилизатор с аналогичными характеристиками и устанавливаем на место.

Важно! Все работы по демонтажу и монтажу стабилизирующего блока питания производятся только при снятом напряжении. Лучше отключить вводной автомат. Только так можно обезопасить себя от поражения электрическим током.

Устранение причин моргания светодиодных ламп

Это распространенная проблема. Бывает, что люди отказываются от замены в квартире обычного освещения на светодиодное по причине того, что при выключенном свете светодиоды моргают, на манер стробоскопа. Причина этому одна – подсветка выключателя.

Если индикатор горит, он пропускает через себя определенное количество электроэнергии, которое не оказывает никакого влияния на обычные лампы. Но в драйвере светодиодных осветительных приборов присутствует конденсатор, который имеет свойство накапливать электричество, а затем выдавать его. Он то и собирает «по крупицам» эту энергию, а по достижении определенного объема выдает ее в виде импульса на светодиоды.

Решить проблему можно очень просто – отключаем подсветку на выключателе. Однако мигание из-за индикации на клавише – это следствие. А в чем причина? Здесь сложностей так же нет. Причиной служит неправильное подключение патронов Филаментные лампы – новинка на рынке. Они ремонту не подлежат

Подводя итоги

Светодиодное освещение не сбавляет темпов роста своей популярности. Но даже при снижении цен на осветительные приборы на их основе, они остаются дорогими. А зачем переплачивать, если можно отремонтировать лампочку или светильник своими руками. Для этого не нужно даже приобретать детали. Просто не нужно выбрасывать вышедшие из строя. Тогда из двух-трех можно будет собрать одну рабочую.

Надеемся информация, изложенная в нашей статье, поможет читателю сэкономить на приобретении осветительного оборудования. Если возникли вопросы, Вы можете их задать в обсуждении ниже. А напоследок предлагаем посмотреть полезное видео