Ежевика посадка и уход в открытом грунте осенью. Как ухаживать за садовой ежевикой, правила посадки кустарника Выращивание и уход ежевики

Ежевику нечасто увидишь на дачах россиян, многие предпочитают ей малину. А ведь ягоды эти такие разные! Стоит сажать на участке и ту, и другую. Ежевика теплолюбива и нуждается в укрытии на зиму. Но под надёжным «одеялом» никакой мороз кустам не страшен. Даже сибирский.

Сажаем ежевику правильно

Чтобы ежевика ежегодно радовала урожаем, нужно правильно посадить растение.

Выбор места

Место для посадки нужно солнечное, в тени ежевика почти не завязывает ягод. На юге лучше подойдёт лёгкая полутень или затенение в жаркие дневные часы. На заболоченных почвах ежевика не растёт.

Ежевику выращивают на хорошо освещённых местах

Кустам нужен простор. Между рядами оставляют 3 м. Расстояние между кустами зависит от сорта и климата. Но вот на вопрос, можно ли сажать ежевику рядом с малиной, ответ однозначный - нет. И дело не в том, что у этих культур общие вредители. Опасность в другом. У малины корни разрастаются во все стороны, и через пару лет побеги малины могут вырасти в зоне корней ежевики.

Нельзя сажать ежевику на место, где до этого росла малина.

Подготовка посадочной ямы

Корни, в отличие от малиновых, уходят на глубину до 80 см. Поэтому и посадочные ямы даже на плодородных участках делают глубиной 60 см и диаметром 70 см.

Ямы для весенней посадки готовят с осени.

Если почва на участке глинистая, в неё добавляют песок или торф. На дно насыпают ведро компоста, с которым тщательно перемешивают стакан просеянной золы. Затем насыпают плодородную почву, тоже смешанную с золой. За зиму грунт осядет.

Кислых почв ежевика не любит. Поэтому, если нет золы, для снижения кислотности на кислой земле вносят мел или доломитовую муку: 200 г на растение при подготовке ямы, а в дальнейшем - по полстакана в год на растение.

Куст ежевики может расти на одном месте 10–12 лет.

Особенности посадки

Приобретать саженцы для весенней посадки нужно либо с закрытой корневой системой, либо на месте в питомнике. Почки не должны быть набухшими.

Посадка саженца с закрытой корневой системой:

Посадка саженца с открытой корневой системой:

Необходимость шпалеры

Нужно учитывать, что подросшие побеги обязательно следует подвязывать к шпалере - натянутой между опорами проволоке в несколько рядов. Их делают так, чтобы кусты освещались солнцем весь день. Шпалеру устанавливают высотой 2 м. На ровных участках ориентируют кусты так, чтобы ряды получились в направлении север - юг.

Побеги ежевики привязывают к шпалере (опоре)

Начинающим или опытным огородникам, впервые столкнувшимся с ежевикой, полезно знать некоторые секреты её посадки и пересадки: https://klumba.guru/yagody/posadka-ezheviki-vesnoy.html

Формировка куста ежевики

По типу строения куста различают:

• росяники - ползучие, как дикая ежевика,
• куманики - высокорослые, напоминающие малину,
• ремонтантные, которые плодоносят на молодых побегах.

Считается, что ползучие сорта ежевики менее устойчивы к морозам. Но это не значит, что в прохладных регионах их не стоит сажать, скорее наоборот. Ведь проще снять со шпалеры и уложить на землю гибкую лозу, чем укрывать высокий куст.

Формировка куста - важный элемент агротехники ежевики. Нюансы процесса:

У взрослых кустов ремонтантной ежевики ограничивают число побегов, удаляя лишние, больные и сломанные. Прищипывать и подрезать ничего не надо. На зиму все стебли вырезают у основания, поэтому укрывать их проще, чем остальные виды. Но для регионов с коротким летом ремонтантная ежевика не подойдёт.

Ежевика без шипов

За ежевикой без колючек ухаживать гораздо приятнее. А размножить её труднее. Стеблевые черенки таких сортов укореняются хуже, а из корневой поросли вырастают чаще растения с колючками.

Некоторые садоводы утверждают, что бесшипные сорта менее морозостойки, но это не подтверждается.

Устойчивость к болезням у неколючих сортов выше. А вот слизни и улитки боятся шипов, а на гладких стеблях отлично себя чувствуют. Из других вредителей опасны медведка и личинки майского жука. Поскольку на ветках они не сидят, то и заметить их появление непросто. Для защиты от медведки недалеко от кустов весной и осенью раскладывают отравленную приманку (немного, чтобы не завлекать вредителя с соседних участков). От личинок хруща рекомендуют использовать биопрепараты, например, Боверин. Он безвреден и при правильном применении даёт отличный эффект. Подойдёт также Антихрущ. Инсектицид вносят при посадке вместе с перегноем. А поскольку первый урожай получают через 1,5 года после посадки, в ягодах токсичных веществ не будет.

Лучшие сорта бесшипной ежевики и особенности их выращивания: https://klumba.guru/yagody/sorta-ezheviki-besshipnoy.html

Секреты размножения ежевики

Размножение ежевики имеет много тонкостей, о которых дачники часто не знают:

Видео: укоренение ежевики на грядке

Стеблевые черенки ремонтантной ежевики укореняют в помещении.

Видео: укоренение черенков ежевики в воде

Укоренять в квартире или в теплице можно не только одревесневшие стеблевые, но и корневые черенки. Одни сорта (например, Коламбия Стар) лучше размножаются корневыми отрезками, другие быстро дают ростки на стеблевых черенках (к примеру, бесшипный сорт Торнфри).

Черенки можно укоренять сразу после их нарезки

Черенки можно укоренять сразу после их нарезки осенью. Но листья на них начнут расти уже через неделю после помещения во влажный субстрат. Получается, что до высадки придётся молодые растения держать в доме. Саженцы получатся переросшие и слабые. Лучше выкладывать на проращивание с конца января до начала марта (учитывая время высадки рассады в теплицу или парничок). После длительного хранения ростки появляются не так быстро. Поэтому сажают не в грунт, а в ёмкость с пропаренными опилками или агроперлитом (продаётся в садовых центрах). Торф или грунт для рассады для проращивания брать нельзя - появится плесень.

Корневые черенки сохраняются хуже стеблевых. Поэтому опытные садоводы поздно осенью выкапывают маточный куст с корнями и хранят в погребе в ящике с землёй. Черенки нарезают незадолго до высадки. Корешки берут со спичку толщиной и больше.

Видео: как из одного черенка получить 4 саженца ежевики

Ежевика из семян

Конечно, пробовать стоит. Но учтите, ягоды появятся только через 3,5 года после посева. Можно, конечно, и подождать. Но даже вегетативное размножение не даёт 100% повторения родительских свойств у всего потомства. На сеянцах могут оказаться как крупные сладкие ягоды, так и мелкие или кислые.

Выращивать ежевику из семян в селекционных целях, пытаясь получить новый сорт, - увлекательное и стоящее занятие.

Ежевику из семян выращивают обычно в селекционных целях

Кроме этого, стоит сеять ежевику семенами в регионах с суровым климатом. Сеянцы намного лучше приспосабливаются к непривычным условиям роста, чем саженцы из черенков. И самый крепкий из сеянцев в дальнейшем можно взять для вегетативного размножения.

Все тонкости размножения ежевики на грядке, в теплице и дома на подоконнике: https://klumba.guru/yagody/kak-razmnozhit-ezheviku.html

Выращивание ежевики в разных регионах

Ежевику с успехом выращивают голландцы, а в России климат не хуже. В 80-е годы прошлого века все холодостойкие сорта были кислыми, но сейчас дачники даже на Дальнем Востоке выращивают ягоду отменного вкуса.

В Ленинградской области

Характерная особенность региона - сырой и холодный климат. Разумеется, для посадки подойдут только раннеспелые сорта. Место для ежевики выбирают солнечное, но при этом защищённое от холодных ветров. Важно, чтобы выбранный участок не затапливался весной. Полезно сделать высокую грядку, но её придётся утеплять на зиму ещё и с боков. Для профилактики грибковых заболеваний применяют Фитоспорин или химические фунгициды.

Сложность в уходе представляет только укрытие на зиму. Проблема в том, что даже под агроспаном возникает повышенная влажность. Выход подсказали виноградари.

Как укрыть ежевику на зиму:

Удобство такого укрытия в том, что весной ежевику раскрывают постепенно. Нет риска запоздать или поторопиться. В погожий день парник раскрывают и снимают агроволокно. Если угроза серьёзных заморозков сохраняется, то нужно на дуги (каркас) вначале уложить нетканый материал. Затем сверху закрепляют плёнку так, чтобы её не сорвало ветром.

В Башкирии

Климат в Башкирии не похож на условия в окрестностях Санкт-Петербурга. Нет такой сырости и лето тёплое. Но зимы суровые, и без надёжного двойного укрытия ежевика не перезимует. Подкармливать нужно 4 раза за сезон, поливать часто, но понемногу.

В Сибири

Срок посадки - только весна. При надёжном укрытии на зиму в Омске плодоносят крупноплодные и бесшипные сорта, например, Торнфри и Блэк Сатин. Для успешной зимовки неплохо соорудить разборную мини-тепличку, в которой кусты будут и зимовать, и расти ранней весной.

Из-за недостатка тепла ягоды могут иметь кисловатый вкус. Не стоит ждать, пока они станут слаще. Собирают созревшие ягоды, а на кустах будут дозревать оставшиеся.

На Украине

Идеальные условия тут не только для роста ежевики, но и для её вредителей. Сладкие, урожайные и крупноплодные сорта требуют внимания весь сезон. Созревание ягод приходится на жаркие июльские дни, а не на август, как в Подмосковье. Поэтому без затенения ягоды спекаются на солнце.

Поливать в жару придётся часто, и, конечно, не ледяной водой из шланга. Приствольные круги мульчируют лузгой гречихи, старой соломой или перепревшим компостом. Подойдёт и трава из-под газонокосилки. Для профилактики появления тли на кустах опрыскивают кусты суточным настоем золы дважды: до начала бутонизации и повторно перед цветением.

В Белоруссии

Сложности с выращиванием - на сырых, затапливаемых весной участках. Если нет места на склоне, где вода не застаивается, делают приподнятую грядку, а на дне ямы - слой дренажа. Кислую почву можно нейтрализовать золой.

Укрывать на зиму обязательно, главное - не спешить с этим. Грядку укрывают слоем сухих листьев, на которые укладывают снятые со шпалеры плети, а сверху - нетканый материал, всё закрепляют. Плёнку не используют!

Высокорослые сорта укрывают, как розы, слегка окучив торфом или перегноем.

Сорта ежевики

Во времена Советского Союза новинки зарубежной селекции в страну почти не завозили, и в России разведением культурной ежевики не занимались. Современные сорта выведены в Америке.

В середине 90-х на дачах россиян в основном рос сорт Агавам, неприхотливый и не требующий укрытия на зиму. Но теперь в питомниках дачникам предлагают большой выбор сортов, требующих укрытия на зиму и внимательного ухода, зато с ягодами весом до 15 г десертного вкуса. Урожайность у многих из них - два ведра со взрослого куста.

Самые известные сорта ежевики:

• Гигант. Бесшипный сорт с огромными ягодами (15–18 г). Цветёт в июне. Вкус ягод десертный. Недостатком сорта считается крайне низкая засухоустойчивость. Требует мульчирования и регулярных поливов. Морозостойкость до -25 о С. На зиму окучивают основание кустов перегноем или компостом по 1–2 ведра на куст. Сверху достаточно двух слоёв агроспана.

  

  Ежевике Гигант нужны регулярные поливы

• Рубен. Сравнительно новый сорт, относится к ремонтантным. Опытные садоводы рекомендуют выращивать его, как обычную 2-летнюю ежевику. При полной вырезке побегов под зиму ягоды даже на юге Украины часто не вызревают. Зато на побегах прошлого года ежевика созревает на неделю раньше, чем на ранних сортах с небольшими ягодами. Плоды округлые, сладкие, очень крупные, вес каждого - 8–10 г. Утверждения, будто у данного сорта уникальная лежкость, не подтверждаются. Упаковывать ягоды можно в небольшие ёмкости с отверстиями. Главный плюс сорта - редкие, мелкие и тонкие шипы. Куст прямостоячий, боковые побеги короткие. Сбор урожая проходит легко и без царапин. Кусты в ряду сажают с интервалом 80 см. Междурядья можно уменьшить до 2 м. Ежевика Рубен полноценный урожай даёт только на 3-й год после посадки. Укрывать на зиму несложно, стебли пригибаются хорошо, не ломкие. Их закрепляют шпильками или крючками. Без укрытия не зимует. Укрывать плотным агроволокном, 60 г/м в один слой. Снимают покрывало с началом распускания почек, вынимают шпильки, которыми прижимали стебли к земле. И сразу подрезают макушки, отсекая 15–20 см.

  

  Ягоды сорта Рубен можно попробовать на 3-й год после посадки куста

• Торнфри. Самый распространённый сорт. Совершенно не колючий. Неприхотлив, ягоды сладкие, созревать начинают в конце июля. В кисти 30 и более ягод весом от 5 до 8 г. При посадке побеги укорачивают до 20 см. Плодоносящие подвязывают к шпалере, молодым дают свободно расти до 2 м. Полностью вызревшие ягоды очень мягкие и годятся только для употребления свежими или изготовления вина. Собирать для заготовок нужно немного недозревшие, с кислинкой, плоды. Сорт зимостоек, но в средней полосе России и севернее нуждается в укрытии.

  

  Торнфри - самый распространённый сорт ежевики

• Трипл Краун. В переводе с английского - тройная корона. Бесшипный, крупноплодный, урожайный сорт. Куст полупряморастущий, промежуточная форма между пряморослыми и стелящимися видами. Сильнорослый, требует шпалеры. Зимует под укрытием. Вкус десертный. Средний вес ягоды - 8 г. Созревает в августе. С куста можно собрать до 13 кг. Транспортабельность отличная. Ягоды не мельчают к концу лета и не спекаются на солнце. Растут кистями. Сажают часто, с расстоянием 1,5 м в ряду и 2,5 м между рядами. В Подмосковье и севернее в кусте нормируют побеги замещения. Чем меньше их оставить, тем больше шансов собрать весь урожай до заморозков. Кроме этого, рано весной делают временное укрытие.

  

  Ягоды ежевики Трипл Краун не мельчают к концу лета и не спекаются на солнце

Болезни ежевики

Даже сильные растения в сырое холодное лето могут заболеть. Поэтому о профилактике нужно заботиться с момента раскрытия кустов весной до укрытия их на зиму.

Распространённые недуги:

• Фузариоз. Здоровое крепкое растение вдруг вянет. В жару может показаться, что надо его полить, но чаще болезнь проявляется через несколько дней после сильного дождя. Больной куст обычно выкапывают и сжигают. А остальные (в радиусе 3 м или больше) обильно поливают Фитоспорином.
• Бактериальный корневой рак. Поражает ежевику, малину, сливу, реже яблоню и грушу. Больные растения отстают в росте, урожайность уменьшается, и устойчивость к другим болезням - тоже. Но если поливать растение перебродившим настоем коровяка или сорняков с добавлением крапивы по 1 л на взрослый куст, это поможет вылечить ежевику. Такие поливы нужны с весны до середины лета, два раза в месяц. Даже когда ежевика отлично растёт. Возбудитель корневого рака попадает на грядку с заражёнными саженцами. Шишки за зиму рассыпаются и остаются в почве, на корнях наросты малозаметны. Поэтому саженцы обязательно дезинфицируют. Их погружают перед посадкой целиком на 2–3 минуты в 1%-й раствор медного купороса либо на 1 час в раствор препарата Фитоспорин. Обработка уничтожит возбудителей бактериальных и грибковых болезней.

  

  Корневой рак сложно заметить, так как наросты образуются на корнях

• Из неинфекционных болезней часто бывает хлороз - пожелтение листьев, без пятен и увядания. Это - признак недостатка микроэлементов, обычно железа или марганца. При поливах сульфат марганца или железный купорос добавляют понемногу (0,5 г на растение растворяют в нескольких литрах воды), чередуя. И дополнительно делают внекорневые подкормки с комплексом микроэлементов, лучше в форме хелатов.

  

  Пожелтение листьев растения свидетельствует о недостатке микроэлементов

• Недостаток калия встречается реже, обычно на песчаных почвах. Листья приобретают фиолетовый оттенок, края становятся коричневатыми и засыхают. Эта болезнь получила название «краевой ожог». Если сразу не принять мер, плоды на ветках чернеют и засыхают. Нужно сделать подкормку калием, опрыскав кусты раствором сульфата. Под корень лучше вносить комплексные удобрения с микроэлементами или сделать подкормку золой. Её заливают кипятком из рассчета 2 ст. на 10 л, настаивают сутки. Можно прокипятить 15 минут и настоять до остывания. При подкормке, если почва сухая, разбавляют водой. На куст неразведённого раствора нужно 0,5 л.
• Недостаток бора приводит к тому, что листья становятся мелкими, бледнеют и начинают скручиваться. Часть цветков опадает. Если не принять мер, с наступлением жаркой погоды опадут и завязи. Лечат недуг раствором борной кислоты (на растение 2 г под корень и 5 г на ведро воды для опрыскивания).

  

  Недостаток бора приводит к тому, что листья становятся бледными, начинают скручиваться

Против грибковых заболеваний листьев и стеблей используют 1%-ю бордоскую смесь, опрыскивая сразу после распускания почек. А перед цветением проводят внекорневую подкормку суточным настоем золы.

Как вырастить ежевику на балконе

Селекционеры вывели ежевику, которая может расти в горшке. Это компактный ампельный сорт Блэк Каскад. Длина плетей у него всего 50 см.

Ежевику Блэк Каскад можно выращивать на балконе

Собирать полноценный урожай ягод на балконе, конечно, не получится. А вот укоренённые на подоконнике саженцы весной не высаживать в грунт, а оставить до осенней, а то и до весенней посадки на балконе - идея отличная.

Сложностей тут нет никаких:

1. Первоначально саженцы сажают в невысокие ёмкости для рассады объёмом 1 л.
2. В начале мая горшочки разрезают и пересаживаютт в ёмкости обемом 5 л.
3. На дно обязательно насыпают дренаж.
   

   Важно! Грунт необходим рыхлый, но в качестве разрыхлителя берут вермикулит, а не торф или песок.

4. На солнце саженцы нужно выставлять через 2 недели после высадки.

Уход обычный: поливы, подкормки комплексными удобрениями с микроэлементами. Поверхность для защиты корней от солнца присыпают перлитом слоем в 1 см. При аккуратном поливе он не спрессовывается и не смешивается с грунтом.

Зимой до наступления морозов горшки держат на застеклённой лоджии. Если балкон не застеклён, горшки на зиму лучше прикопать в теплице и укрыть, а весной саженцы высадить на место.

Ежевика отзывчива на уход. За тепло и заботу отблагодарит даже в прохладное лето. Современный выбор сортов позволяет выращивать эту культуры практически во всех регионах России. Но в районах с холодными зимами необходимо позаботиться об укрытии.

Предисловие

В последнее время посадка ежевики на территории СНГ набирает все большую популярность. Это связано не только с великолепными вкусовыми качествами ягоды, но и с неприхотливостью растения в выращивании. Особое внимание отечественные садоводы уделяют сорту ежевики Торнфри, который, помимо хорошего плодоношения, прост в посадке и уходе.

В отличие от многих ягодных культур, ежевику предпочтительней высаживать весной. Делать это лучше в конце апреля-начале мая, когда почва уже достаточно прогреется. Идеальным местом для посадки и ухода за ежевикой станет освещенный участок сада, защищенный от сильных ветров. Отдавайте предпочтение южным и западным склонам. На низменностях высаживать ежевику не стоит. Здесь может скапливаться влага, которая в избытке негативно сказывается на растении. В выборе типа почвы для неприхотлива. Однако хорошо чувствует себя на питательном суглинистом и супесчаном грунте. А вот на дерновых и дерново-карбонатных почвах высаживать ягоду не рекомендуется. Здесь она будет испытывать недостаток железа и магния, необходимых ей для нормального роста.

Садовая ежевика на участке

Оптимальным показателем кислотности почвы считается отметка не выше 6 pH. Если почва у вас достаточно плодородная, то дополнительно удобрять ее не стоит. Внесение большого количества подкормок может привести к бурному цветению листьев и понижению плодоносящих качеств ягоды. Бедные легкие почвы подкармливаем. На дно ямы насыпаем 10 кг органических удобрений, перепревшего компоста или перегноя и минеральной подкормки, состоящей из 15 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия. Данный питательный состав обязательно перемешиваем с землей, чтобы не обжечь корни при высадке. Ускорить приживаемость растения можно при помощи посадочного материала в контейнере. Такая посадка ежевики считается более качественной, ведь саженец в горшочке уже имеет развитию корневую систему.

Размер его земляного кома будет соответствовать параметрам ямы для посадки. В остальных же случаях глубина и ширина посадочной ямы будет зависеть от возраста и качества саженца. Что же касается расстояния от построек или других культур до кустов ежевики, то оно должно составлять не менее 1 м, а промежуточное расстояние между кустами будет зависеть от способа возделывания культуры. При выращивании этой ягоды выделяют способа – ленточный и кустовой. В первом случае саженцы высаживают в лунки непрерывной цепочкой на расстоянии около метра, междурядье – 2-2,5 м. При кустовом варианте в одну посадочную яму высаживаем по 2-3 саженца с низким уровнем побегообразования и схемой посадки 1,8×1,8 м.

После подготовки питательного субстрата, выбора схемы посадки садовой ежевики распрямляем корни и присыпаем их землей, при этом следим, чтобы почка у основания находилась на 2-3 см под грунтом. Выравнивание верхнего слоя земли делаем не полностью, оставляя небольшую выемку в несколько сантиметров. Это позволит воде во время полива не вытекать за пределы земляного ограждения. Далее почву вокруг саженцев обильно поливаем 3-6 л литрами воды на один куст, а после впитывания жидкости мульчируем приствольный круг торфом, опилками, корой или хвойными иголками.

Условно сорта ежевики можно разделить на пряморастущие и стелющиеся. Первые из них имеют плотные прямые побеги, которые при попытке согнуть их легко ломаются. Для выращивания пряморастущей ежевики не нужно устанавливать дополнительных конструкций. Достаточно проводить пинцировку, обрезку верхушек молодых побегов, достигших высоты 1-1,2 м, укоротив их примерно на 10 см. Не забываем и про боковые побеги, которые также слегка укорачиваем, когда они вырастут до 50 см. Если делать все вовремя, то куст будет выглядеть компактно и хорошо плодоносить.

Пряморастущая ежевика

В отличие от пряморастущих кустарников, ветки стелющихся сортов этой ягоды легко гнутся, но не ломаются, сохраняя упругость. Для удобства выращивания и сбора урожая устанавливают шпалеры. Прочные столбы высотой около 2 м вкапывают с двух сторон ряда с ежевикой, а также между первым рядом и последним через каждые 10 м. Далее натягивается три ряда оцинкованной проволоки. Первая проволока фиксируется на высоте 0,5-0,75 м от уровня земли, вторая – на высоте 1,25 м, а третья – на 1,8 м.

Побеги такой ежевики должны быть постоянно направлены к шпалере. Учитывая, что данное растение имеет побеги двух годов, к самой высокой проволоке подвязываем стебли второго года, а первого просто откидываем в сторону. Так будет удобнее контролировать их рост и ухаживать за ними. Побеги первого года не дают плодов, а лишь закладывают цветочные почки, а на второй год они начинают плодоносить, после чего отмирают.

Так как ежевика не выносит засухи и переувлажнения, для поддержания оптимального уровня влаги и тепла в почве приствольный круг кустарника мульчируют. Для этого используем доступное под рукой сырье: солому, опилки, отрезы ДВП, хвою. Кроме перечисленных достоинств, мульчирование также снижает рост сорняков и необходимость лишней прополки и рыхления почвы. А если в качестве мульчи использовать 5 см слой перепревшего компоста или смеси торфа с органикой, то это позволит предотвратить образование твердой корки на поверхности земли и насытить ягоду питательными веществами.

Мульчирование ежевики соломой

В период созревания куст ежевики поливают раз в неделю. На один взрослый куст уходит примерно до 20 л воды. Если вы используете мульчирование, то необходимость полива можно контролировать по степени его высыхания. Мульча подсыхает – пора поливать растение, влажная – значит с поливом стоит повременить. Помните, избыток влаги чреват для ягоды загниванием корневой системы и гибелью. Что касается молодых годовалых саженцев, то в течение первых 2 месяцев их поливают обильно и регулярно, чтобы обеспечить хорошую всхожесть и рост побегов. Это же правило касается и активного периода плодоношения, который наступает за несколько недель до сбора урожая. Полив растения осуществляется теплой водой, слегка прогретой на солнце. В случае орошения холодной водой куст может заболеть.

Чтобы ягоды ежевики имели хороший товарный и вид вкусовые качества, создаем полутень. Для этого натягиваем вдоль грядок с садовой ежевикой специальные защитные сетки от солнечного света.

Разные сорта ежевики по-своему переносят мороз. Однако если в вашем регионе температура в зимний период опускается ниже -15-20 ° С, стоит уделить внимание утеплению растения. Сами ветки при таком морозе не замерзнут, а вот почки и корневая система могут значительно пострадать. Поэтому на зиму старые сухие побеги обрезаем, а молодые и плодоносящие снимаем со шпалеры, укладываем горизонтально и присыпаем торфом, а позже приваливаем снегом, что позволит создать наиболее благоприятные условия для зимовки. После наступления оттепели достаем веточки из-под слоя торфа, чтобы во время набухания почек они не остались под землей. Пряморастущие кусты пленкой.

Для многих обрезка садовых культур является хлопотным делом. Однако в случае с ежевикой обрезку кустарников следует проводить регулярно не только для придания ей привлекательно вида, но и для повышения плодоношения. Причем обрезку выполняют как с пряморастущей ежевикой, которую называют куманика, так и со стелющейся – росянкой. Побеги куманики утолщенные, вырастают до 3 м в высоту и более, дают плодоношение на двухлетних побегах. Росянка, напротив, имеет упругие плети, больше похожие на лианы с большим количеством плодоносящих веток.

Обрезку кустарников проводим трижды в год – ранней весной, летом и осенью. Первое прореживание делаем весной до распускания почек, удаляя сухие подмерзшие ветки до здоровой почки. Для стимуляции роста боковых побегов первого года кустарник подвергаем повторной весенней обрезке в мае, укорачивая верхушка на 5-7 см. А уже в июле, когда боковые побеги достигнут 50 см, делаем их обрезку на 7-10 см. Причем делаем это не со всеми боковыми побегами, а только с самыми сильными, оставляя 6-8 таких штук, другие удаляем.

Осенняя обрезка ежевики

Что касается зрелых кустарников, то здесь также проводим плановую обрезку сухих и подмерзших веток ранней весной. В зависимости от возраста растения оставляем 4-10 крупных сильных побегов и укорачиваем боковые ветки ответвления на 20-40 см. При этом следим, чтобы на них оставалось около 8-12 почек. На протяжении лета и осени дополнительно удаляем появившиеся корневые побеги, оставляя только те, что появились весной, ведь на следующий год они дадут урожай.

Торнфри признан во всем мире, как перспективный сорт без шипов для коммерческого выращивания. Выведенный еще в 1966 году в США этот сорт ежевики уже успел завоевать популярность во всем мире. Селекционеры и потребители ценят его за сладкий вкус и приятный аромат, устойчивость к грибковым болезням и вредителям, а также хорошее плодоношение. Единственный недостаток сорта – слабая морозоустойчивость, поэтому на зиму Торнфри нуждается в укрытии.

Ягодки ежевики Торнфри

По типу роста побегов этот сорт относят к промежуточному типу ежевики с полустелющимися ветвями. В этом случае практикуется короткая прищипка побегов на высоте 20-30 см еще в начале формирования и роста кустарника для того, чтобы его было проще снимать в дальнейшем со шпалеры. Для удобства ухода за растением его можно также подкопать с одной стороны, завалить набок или закрепить скобами на высоте 15-30 см на начальном этапе. Это поможет сформировать изгиб веток и облегчить процесс крепления на опору.

Пока далёкие от садоводства люди традиционно полагают, что ежевика растёт исключительно в лесу, сами садоводы успешно выращивают это растение на своих участках. Поэтому наивно полагать, что так любимые нами иссиня-чёрные ягоды прибывают на полки супермаркетов прямо из лесной чащи. К тому же, лесная ежевика-дичок и по вкусу отличается от одомашненных сортов. Более того, селекционеры вывели удивительное растение: ежевику без шипов. А ведь это главная причина того, что от ежевики на участках отказываются: попробуй собери созревший урожай так, чтобы руки не поранить.

Предубеждения, или скорее даже предрассудки, касающиеся ежевики, это не только обязательные шипы. Считается, что она быстро разрастается, образуя тенистые непроходимые колючие заросли, поэтому сажать её у себя дома равнозначно вредительству по отношению к остальной садовой поросли.

С самого начала определимся: есть ежевика дикорастущая и окультуренная. Основные дикие сорта ежевики – сизая и кустистая, различить их легко по наличию или отсутствию сизого налёта на сине-чёрных ягодах. Растение-дичок стало прародителем почти трёхсот садовых сортов ежевики, причём некоторые сорта максимально приближены к первоисточнику, а в некоторых и распознать её трудно: так, американские селекционеры (а в Америке ежевика выращивается в промышленных объёмах!) вывели гибриды с малиной, где ягоды могут быть светлыми, желтоватыми, и даже белыми.

Оставив на время в стороне такие качества как ремонтантность, сроки созревания (ранняя, поздняя), разделим сорта садовой ежевики на три группы по характеру строения растения. Оно может быть:

• плетистым (дикорастущее растение, Агама);
• полуплетистым (Честер);
• прямостоячим (Эльдорадо).

В упрощённой классификации это выглядит так: росяника (она же плетистая или стелющаяся) и куманика (прямостоячая). Куманика ближе к своему родственнику, малине.

Стелющиеся (плетистые) и полуплетистые виды нуждаются в шпалерах, в отличие от прямостоячих.

Ежевика ремонтантная характеризуется тем, что может давать два урожая: первый на старых побегах, второй – на молодых, сформировавшихся в этом году. Некоторые сорта проявляют признаки ремонтантности, не являясь таковыми в полном значении слова: на молодых побегах появляются в конце лета цветы. Ремонтантное растение можно обрезать, и это делают для того, чтобы основной урожай, был более щедрым. Также ремонтантную поросль обрезают на зиму, если высока вероятность подмораживания.

Также выведены сорта ежевики без шипов. Они вполне логично пользуются большим спросом и особой любовью у садоводов.

Сорта с фото и названиями

Все триста (или около того) сортов рассматривать не будет, сделаем краткий обзор основных, наиболее популярных и распространённых в наших широтах. Селекцией садовой ежевики фундаментально занимались в Англии, отсюда и англоязычные названия сортов.

Наиболее востребованной можно считать ежевику Торнфри (английское Thornfree переводится как «лишённый шипов»). Прекрасный сорт для промышленного выращивания, каждая кисть содержит до 30 ягод, плодовые веточки многочисленные. Это даёт возможность собирать до 30 кг ягод с одного куста. Ягоды ценятся за классический ежевичный аромат и хорошие вкусовые качества. Однако Торнфри не переносит тень: на затенённых участках вырастающие ягоды становятся водянистыми, теряют сладость и аромат.

Блек Сатин (Black Satin) – в переводе «чёрный атлас». Сорт полувьющийся, бесшипный, его легко подвязывают к шпалерам. Ароматные ягоды обладают кисло-сладким вкусом. Нужно внимательно собирать ягоды, так как для сорта Блек Сатин характерно неравномерное созревание. Если прозевать и ежевика перезреет, она теряет вкусовую выразительность, становится пресноватой. Перезревшие ягоды не подлежат транспортировке из-за своей мягкости. Собранная же вовремя ежевика Блек Сатин обладает отличной транспортабельностью.

Сорт американской селекции Честер (Chester) является бесшипным, даёт до 30 тонн ягод с гектара, поэтому быстро продвигается в промышленном выращивании. Особенность плодов – их сочность и вкус, сходный с шелковицей. Ежевику сорта Честер используют для приготовления джемов, варенья и т.д. Особо ценным делает этот сорт то, что Честер неприхотлив в уходе, устойчив к холодам и практически не болеет.

Сорт Бжезина, или Бржезина (польское название Brzeźina) получил своё название от Бржезно, района Гданьска, где располагается известный Институт садоводства и цветоводства. Селекционеры, запатентовавшие данный сорт всего пять лет назад, надеялись на его быстрое продвижение на рынке, так как среди характеристик Бжезины значится, что это ультраранний сорт.

Но польские учёные оплошно не сделали поправку на то, что климатические условия в Европе могут отличаться от Польши, и то, что здесь созревает очень рано, в России может быть средне-раннего созревания. Также селекция под климатические условия мягкой польской зимы требует особого внимания и подготовки растения к зимовке. Из позитива — Бжезина отличается устойчивостью к заболеваниям, хорошей урожайностью (потенциал раскрывается полностью после 3 лет) и интересным вкусом ягод.

Рубен и Натчез

Из других распространённых сортов можно отметить такие как Рубен и Натчез. Оба сорта бесшипные, имеют крупные ягоды (Натчез до 9 г, Натчез до 14 г).

Натчез является продуктом американской селекции, выведен под коммерческое выращивание. Один из наиболее ранних сортов ежевики. Лёгок в уходе, у него равномерное созревание и прекрасная транспортабельность.

Рубен садоводы любят за компактность куста, раннее начало плодоношения (в первый год), прекрасный очень насыщенный вкус ягод величиной со спичечный коробок, и полную сохранность вкусовых качеств и товарного вида во время транспортировки и хранения.

Время посадки — осень или весна – определяется региональными особенностями климата. Средний и южный регионы отличаются более мягким климатом, поэтому здесь целесообразна посадка в осенний период.

Осенняя посадка нужна для того, чтобы хорошо развивалась корневая система в условиях повышенной влажности при температуре грунта не ниже -4°С. В этом регионе для осени характерна стабильная невысокая температура. Весна же в средних и южных регионах наступает рано, и ежевика успешно выйдет из состояния относительного покоя, хорошо укоренившись. Здесь после осенней посадки весной сразу начинается развитие вегетативной массы.

К плюсам осенней посадки можно отнести и то, что к услугам садоводов богатый выбор сортов ежевики, причём предлагаются саженцы, у которых свежая корневая система. Стоимость осеннего посадочного материала меньше, чем весеннего.

Весенняя посадка осложняется тем, что потепление воздуха приводит к старту сокодвижения и началу после этого бурного роста побегов, а укоренения при этом ещё не происходит. Вегетативная масса должна расти, и полноценно обеспечивать этот рост может только сильная корневая система. При слабой корневой системе растение плохо развивается, поскольку не получает необходимого питания.

Но в северных регионах весенняя посадка себя оправдывает, поскольку из-за позднего потепления воздуха корневая система успевает набрать силу. Также рекомендуется сажать весной сорта ежевики, которые не зимоустойчивы. Такие саженцы могут не перенести зимние холода, либо не укоренятся как следует.

Осеннюю посадку нужно рассчитать таким образом, чтобы это событие произошло за месяц до первых заморозков. Для этого нужно пользоваться календарями садоводов, а кроме того, полезными бывают народные приметы, которые позволяют делать долгосрочные прогнозы погоды. Весенняя посадка производится, как только воздух прогреется до +15°С. Сделать это нужно до того, как распустятся почки.

Первое и главное правило посадки ежевики – приобретение посадочного материала только в признанных питомниках, где отвечают за качество растений и помогут советами и рекомендациями по правильному уходу за кустами. В случае необходимости начинающим садоводам помогут подобрать нужный сорт с учётом всех особенностей.

Выбирая саженцы, помните, что лучше всего приживается однолетний посадочный материал, имеющий два стебля с диаметром от 5 мм и корневую систему со стержневыми корнями длиной от 10 см. Обращайте внимание на то, чтобы на корнях присутствовала сформировавшаяся почка.

Сорта ежевики нужно выбирать только те, которые соответствуют климату вашего региона, чтобы вас не постигло разочарование.

Отсутствие массового распространения садовой ежевики в России вначале было обусловлено тем, что старые садовые сорта выращивались для тёплого климата. За Уралом они не хотели приживаться. Теперь же выведены новые сорта ежевики. Некоторые из них могут перенести морозы до -30°С. Такие сорта очень желательны для средней полосы и северных регионов. Сорта старой селекции для холодных краёв не подходят.

Но даже подобрав зимостойкие сорта ежевики, имейте в виду, что вы рискуете получить малый урожай, если выберете растение с неравномерным плодоношением: последние ягоды просто не дозреют после наступления первых заморозков. Но и те ягоды, что созреют, могут иметь среднее вкусовое качество из-за дефицита освещения.

Готовясь к посадке, правильно выберите место: оно должно быть солнечным и защищённым от ветра. Высаженная в тени молодая ежевика будет тратить всю силу на то, чтобы вытянуться вверх, у неё не будет достаточной вегетативной массы, а ягоды будут мелкими и невкусными, в них будет меньшее содержание полезных веществ.

Идеальное место для посадки – юг или юго-запад огороженного садового участка.

Огорожа нужна ежевике для того, чтобы не ломались ветки и не задувал ветер. А чтобы избежать затенения, просто отступите на метр от огорожи.

Идеальная почва для садовой ежевики – суглинок, покрытый 25-сантиметровым гумусом. Нельзя выращивать растение на почвах:

• засоленных;
• каменистых;
• песчаных;
• болотистых (заболоченных).

Грунтовые воды, пролегающие выше полутора метров, создадут для корней сырую и холодную среду. Это снизит их зимостойкость и скажется на показателях урожайности.

Перед посадкой нужно удалить все сорняки, избавиться от растительных отходов (опавшие листья и ветки, различные плоды и т.д.). Необходима профилактическая обработка участка, чтобы предохранить молодое растение от поражения болезнями и вредителями.

Если почва истощённая, ей нужна подпитка. Для этого перекопайте участок, где будете высаживать ежевику, с внесением как органики, так и минеральных удобрений.

За 2-3 недели до посадки нужно подготовить и ямки, и субстрат. Идеальная яма под ежевичный посадочный материал – 40 см в глубину и по сторонам. Такой объём необходим для полноценного роста корневой системы: она у ежевики намного мощнее, чем у малины и других ягодных кустарников. Для пряморослых сортов расстояние между кустами при высадке – 1 м, стелющихся – 1,5 м. Междурядное расстояние должно быть 2 м.

Посадочную яму нужно засыпать питательным субстратом, который состоит из:

• 5 кг компоста (перегноя);
• 120 г суперфосфата;
• 40 г сернокислого калия;
• плодородной почвы в количестве, достаточном для того, чтобы после перемешивания с подкормкой заполнить посадочные ямки на две трети.

При посадке корневую шейку заглубляют на полтора-два сантиметра, на почве более лёгкой – на 3 см. Расправленные корни нужно засыпать субстратом не полностью, ямка должна остаться в небольшом углублении, 1-2 см по сравнению с окружающей почвой. Это необходимо для рационального увлажнения растения.

После высадки почва уплотняется, а под каждый саженец выливается 5 л воды, при весенней высадка до полутора месяцев нужен регулярный полив. Приствольный грунт посаженного растения засыпают мульчей из опилок, торфа или соломы. Можно мульчировать почву под высаженной ежевикой торфом, чтобы защищать куст от сорняков и возникновения подсохшей плотной корки. Слой мульчи в этом случае должен составлять 15 см. Годится для такого защитного мульчирования и перепревший навоз. Такое покрытие служит и дополнительным питанием для корневой системы куста.

Как правильно садить ежевику: видео

Пять золотых правил ухода

Растение это более неприхотливо и непритязательно к уходу в общем и в частности к поливу, поскольку более устойчиво к засухе, чем малина. Но при этом ежевика более чувствительна к низким температурам.

Комплексный уход за ежевичным кустом заключается в:

• поливе;
• удобрении и подкормке;
• подвязке;
• обрезке текущей;
• обрезке осенней.

Ежевика обладает мощной корневой системой, залегающей глубоко в грунте, что и делает её засухоустойчивой. Но во время наливания ягод и в жару, когда листья растения испаряют много воды, взрослому растению нужно от 15 до 20 л воды в неделю, в зависимости от температуры воздуха. В остальное же время достаточно увлажнять почву под кустом настольно, чтобы земля не была пересохшей.

Улучшается усвоение влаги растением с помощью такого агротехнического мероприятия как рыхление почвы. Глубина рыхления – 10 см. Это не только обогащает питание ежевики, но и устраняет сорняки. А в конце лета – начале осени рыхление нужно обязательно произвести для того, чтобы грунт в том месте, где пролегают корни куста, как можно меньше промерзал.

Для того, чтобы нормально росли однолетние побеги, нужна ежевесенняя подкормка аммиачной селитрой, по 50 г для каждого куста на глубину не менее 10 см. Раз в три года производится комплексная подкормка следующим составом: на каждый квадратный метр участка, где растёт ежевика, берётся на 10 кг компоста или перегноя по 100 г суперфосфата и по 30 7 калия сернокислого.

Удобрение совмещается с профилактическим опрыскиванием кустов 1%-ной бордосской жидкостью. Для полного очищения от вредителей и болезней такую обработку нужно сочетать с очисткой подкустового пространства от опавших листьев.

В подвязке нуждаются как стелющиеся сорта ежевики, так и прямостоящие. Для плетистой ежевики ставится шпалера, в которой проволока натянута в 3-4 ряда, расстояние между проволокой – 50 см. На первый год на нижней проволоке подвязываются до 3 побегов веером, побеги однолетние подвязываются по центру куста к самому верху шпалеры. Перед наступлением заморозков плети отвязывают и складывают на зиму под укрытием.

Прямостоящую ежевику подвязывают таким образом, чтобы плодоносящие ветви и молодые побеги располагались на противоположных сторонах.

К подвязке можно отнести и натягивание сетки для притенения. Она размещается вдоль рядов ежевики, чтобы предохранять ягоды от запекания на солнце. Даже при небольшом воздействии слишком жаркого прямого солнечного света ежевика становится менее сочной, вянет.

Обрезка – святая святых в уходе за садовой ежевикой. В отличие от своей дикорастущей сестры, она нуждается в постоянном удалении ненужных частей растения. Садовник должен следить за густотой куста, для этого существуют так называемые формирующие обрезки.

Кроме того, нужно на первый год жизни удалять соцветия, чтобы куст не тратил силы на рост плодов, а направил весь ресурс на формирование мощной корневой системы. На следующий год стебли обрезаются до высоты от полутора до 1,8 м, это нужно делать до распускания почек весной. Обрезать стебли надо над почкой. Если веной обнаруживаются вымерзшие побеги, их обрезают над живой почкой.

Летнее прореживание заключается в удалении молодой поросли с тем, чтобы остались самые крепкие стебли, 6-8 для плетистой ежевики и 4-5 для прямостоящей. Молодые побеги «подстригаются» на 5 см.

Осенняя обрезка обусловлена тем, что у ежевики двухлетний цикл плодоношения, то есть веточки, которым более 2 лет, ягод уже не дадут. Поэтому одревесневшие «старые» побеги удаляются после того, как они отплодились. Это не только прореживает кусты ежевики, но и способствует усиленному росту новых стеблей.

Обрезка ежевики осенью: видео

Для размножения садовой ежевики можно использовать:

• семена;
• отпрыски;
• верхушки;
• побеги;
• зелёные черенки;
• одревесневшие черенки;
• воздушные отводки.

У каждого метода размножения свои особенности – семенное, например, не сохраняет сортовые признаки. Остальные методы являются вегетативными.

Наиболее эффективным считается способ, когда от маточного (материнского) куста наклоняются к земле и прикапываются полутораметровые побеги. От родного куста их не отрезаем, обрезаем только кончик побега во избежание роста. Для лучшего «проклёвывания» корешков на прикопанных побегах нужно перед этим сделать неглубокие царапины на ветке ножом. Делается это в начале августа. Если почва лёгкая, а побег стремится выпрямиться, нужно зафиксировать его в лежачем положении небольшим грузом или проволочной петлёй. Его нужно мульчировать и поливать.

В начале октября прикопанный побег аккуратно откапывается, чтобы не повредить корешки. Лучше всего делать это вилами. Побег отрезаем от куста, нарезаем посадочный материал и высаживаем в место постоянного роста.

Пока не начались заморозки, нужно пригнуть ежевику к грунту. При понижении температуры уже до -1°С стебли утрачивают гибкость и могут поломаться во время процедуры. Пригибают пучки стеблей, для этого их связывают и закрепляют с помощью крючков. С плетистой ежевикой это никаких сложностей не представляет, а вот с прямостоящими сортами это проделать очень тяжело. Чтобы не ломать по осени стебли, садоводы придумали хитрость: на верхушках стеблей крепятся грузики, и они под их тяжестью клонятся к земле.

Укрывать нужно все без исключения растения, независимо от холодоустойчивости сорта. Берут для этого и натуральные материалы (сено, овощная ботва, опилки), так и искусственные (рубероид, полиэтилен). Синтетики бояться не стоит, ежевика не подпревает. Хорошо укрывать ежевику хвойным лапником, это защита не только от холода, но и от грызунов.

Нельзя укрывать стебли опавшей листвой яблонь, груш и т.п. из-за опасности развития весной болезней и повреждения ежевики вредителями.

Поскольку ежевика является азотфиксатором, т.е. обогащает кислородом почву, то идеальное соседство для неё – яблони. Этот симбиоз ценен ещё и тем, что происходит взаимная защита от болезней.

Нежелательно высаживать ежевику рядом с клубникой и земляникой, это может привести к размножению общего вредителя, долгоносика.

Садовая ежевика – прекрасное неприхотливое растение, которое можно выращивать как в южных, так и в средних и северных регионах. Ягоды ежевики богаты витаминами и микроэлементами, из них можно делать самые разнообразные заготовки.

Ежевика редко встречается в огородах дачников. Большинство садовников считают ее капризным растением, которое требует тщательного ухода и плохо переносит заморозки. К тому же она колется.

На самом деле ежевичные кусты мало отличаются от малиновых. А количество витаминов, которые содержаться в ягоде и большой урожай, несомненно, порадуют любой организм.

Из статьи вы узнаете информацию про сорта ежевики и особенности ухода за ней.

Общая информация

Ежевика относится к многолетним растениям. Представляет собой кустарник размером до 300 сантиметров. Побеги бывают дуговидные, стелящиеся и пряморослые. На побегах есть шипы. Цветет белыми, сиреневыми и фиолетовыми цветочками.

Ежевика – самоплодное растение. Но при скрещивании урожай получается вкуснее и крупнее. Плоды ежевики – это сложная ягода черного, синего или черно-красного цвета. Весит около 7 гр. Зацветает растение в середине лета, плоды появляются в конце лета, ближе к осени.

Сорта

Ежевику можно разделить на 3 вида:

• Пряморослая или прямостоячая – наиболее устойчивые к морозам сортам. Требуют меньше всего ухода.
• Вьющаяся – интересно выглядит, образует заросли.
• Полустелящаяся – такие сорта стелются по земле или опоре.

Все существует около трехсот сортов ягоды. Наиболее популярными являются:

Изобильная – ветвистые стелящиеся кустарники. Цветут фиолетовыми соцветиями. Плоды крупные, появляются в конце лета. Вкус кисло- сладкий. На зиму нужно закутывать, не устойчива к морозам.

Торн фри – не имеет шипов. Побеги полустелящиеся. Цветы белые или фиолетовые. Ягоды крупные. Плодоносит в августе. Боится морозов.

Агавам – сорт появился в 20 веке. Куст прямостоячий, шипов много. Цветет белыми цветами. Плоды черные, крупные. На вкус сладкие. Не боится морозов, может пережить мороз -42˚.

Блек Бьюти – высокий трехметровый куст. Плоды крупные, до 20 гр. появляются ягоды рано, в середине лета. Боится морозов.

Дарроу – растение прямостоящее. Кус среднего размера. Ягоды не очень крупные. Появляются в начале лета, но долго созревают. Устойчива к морозам.

Амара – сорт без шипов. Ягоды крупные, до 15 гр. Вкус яркий. Плодоносит много. Боится морозов, требует тщательного утепления.

Посадка

Для того, чтобы ваша ежевика хорошо росла и плодоносила, необходимо соблюдать следующие правила посадки:

• Высаживать кусты нужно в апреле или мае.
• Место для посадки должно как можно меньше продуваться ветрами. В противном случае высока вероятность плохого опыления и снижения урожайности.
• Участок для высадки должен быть освещенным. Хорошо подходит место возле забора.

• Ежевика не требовательна к почве, главное чтобы она не была очень плотной.
• При посадке тщательно прорыхлите почву на глубину 50 см. Добавьте в яму компост, 50 гр. калия и 150 гр. фосфора.
• Прямостоячие сорта высаживают на расстоянии 100 см друг от друга. Стелящиеся сорта высаживают на расстоянии 250 см.

Перед посадкой поставьте кусты на пол дня в воду. После посадки поливать кусты не требуется. Ежевика не любит перелива. Лучше переносит засуху. Почву под саженцами как следует утрамбуйте.

Уход

Уход за ежевичными кустарниками не очень трудный. Удобрять кусты необходимо после начала первого цветения. В качестве удобрений подойдут фосфаты.

Главное соблюдать меру. Не забывайте пропалывать насаждения и рыхлить почву. На второй и последующие года удобрять кустарники нужно раз в год. Использовать можно торф, навоз или пепел.

В уход за ежевикой входит и обрезка кустарников. Обрезка включает в себя:

• Удаление погибших и заболевших веток. Делать это нужно осенью или весной.
• Обрезку стеблей на 2-3 см в июне.

• Прищипку побегов летом. Включает в себя обрезание 60 см веток до 40 см. Благодаря процедуре куст разрастается сильнее, появляется больше цветов и плодов.
• Формовку веток осенью, после сбора урожая.
• Сорта без шипов на зиму рекомендуется обрезать практически под корень.

Для укрытия ежевики на зиму необходимо аккуратно опустить все ветки на грунт и закрыть мульчирующим покрытием, например землей, сухими листьями или соломой.

Размножение ежевики

Размножение ежевики возможно следующими способами:

• Семенами – подходит для выведения сортов.
• Черенками.
• Корневыми отпрысками – подходит для прямостоячих кустов.
• Верхушками – подходит для стелящихся сортов.
• Делением.

Плюсы ежевики

В пользу посадки и выращивания ежевики говорят ее следующие полезные свойства:

• Ежевика – очень плодоносный кустарник.
• Растение имеет высокий иммунитет и практически не подвержена заболеваниям.
• Хорошо переносит засуху.

Ягода ежевика является подродом рода Рубус семейства Розовые. В нашем климате чаще всего выращивают ежевику сизую (Rubus caesius) – по-украински «ожину», и ежевику кустистую (Rubus fruticosus) , которую обычно называют куманикой. Несмотря на то, что ежевика – близкая родственница целебной малины, в Европе эта ягода в промышленных масштабах не выращивается, а вот в Америке ежевика одна из самых востребованных ягодных культур. Мировой лидер по выращиванию ежевики Мексика практически весь урожай ягоды экспортирует в США и в Европу. В нашей стране ежевика растет только в дикой природе и в немногих частных садах, однако популярность ягоды, превосходящей по целебным свойствам и вкусовым качествам малину, постепенно и неуклонно возрастает.

Прослушать статью

Посадка и уход за ежевикой

• Посадка: в конце апреля или в начале мая, когда прогреется почва.
• Освещение: яркое солнце.
• Почва: дренированные, воздухопроницаемые суглинистые и супесчаные грунты со слабокислой реакцией.
• Полив: в период цветения и созревания ягод – умеренный, но достаточный. В остальное время – по мере необходимости: ежевика засухоустойчива.
• Обрезка: весной, летом и осенью.
• Подкормки: в начале сезона вегетации – азотными удобрениями, осенью – не содержащими хлора калийно-фосфорными. При мульчировании участка навозом фосфорные удобрения вносить не нужно.
• Размножение: семенами и вегетативно: стелющаяся – горизонтальными и верхушечными отводками, кустовая – делением куста, черенками и прикорневыми отпрысками. Вегетативное размножение можно осуществлять в течение всего сезона.
• Вредители: паутинные и волосистые малинные клещи, почковые моли, малинные жуки, малинно-земляничные долгоносики, орехотворки, тля, галлицы и гусеницы огневок и стеклянниц.
• Болезни: бокальчатая и столбчатая ржавчина, антракноз, мучнистая роса, ботритис, пурпуровая пятнистость, дидимелла, септориоз.

Подробно о выращивании ежевики читайте ниже

Ежевика садовая – описание

– кустарник или кустарниковая лиана с многолетним корневищем и гибкими стеблевыми побегами, усаженными острыми шипами, хотя в настоящее время, благодаря работе селекционеров, появилась ежевика без шипов, отличающаяся стабильной урожайностью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям. При наличии опоры побеги ежевики могут подниматься на высоту до двух метров. Листья ежевики – тройчатые или пяти-семираздельные, зубчатые, светло-зеленого цвета, с двух сторон опушенные.

Цветущая ежевика – медонос. Белые цветки ежевики диаметром около трех сантиметров раскрываются в зависимости от сорта и климатических условий с июня по август. Сочные плоды ежевики, черные с сизым налетом, созревают в августе.

Посадка ежевики

Когда сажать ежевику

Выращивание ежевики – дело непривычное и непростое, но польза ежевики для организма человека – убедительный довод для садоводов-любителей освоить агротехнику этой редкой для наших садов ягоды. В отличие от других розоцветных культур чаще всего высаживается ежевика весной, а не осенью – в конце апреля или начале мая, когда прогреется почва. Найдите для нее хорошо освещаемое солнцем и защищенное от ветра место, поскольку ветер может травмировать листья и ягоды ежевики и помешать опылению цветков.

Лучше всего высаживать ежевику не на равнинных местах, а на южных или западных склонах, чтобы куст ежевики не пострадал от восточного или северного ветра. Хорошо растет ежевика на дренированных, воздухопроницаемых питательных суглинках, неплохо чувствует себя и на супесчаных грунтах. На карбонатных почвах ежевике будет недоставать магния и железа. Оптимальный водородный показатель для ежевики pH 6.

Перед тем, как посадить ежевику, необходимо привести почву на участке в соответствие с агротехническими требованиями культуры. Для этого желательно еще с осени освободить участок от сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Если вы регулярно удобряете почву в саду, то специально для ежевики вносить удобрения не нужно, иначе она станет бурно наращивать зелень в ущерб плодоношению. Но если почва истощена культурами, предшествовавшими ежевике, то при выкапывании ям или борозд под ежевику смешайте с верхним, откинутым слоем грунта органические и минеральные удобрения из расчета 10 кг органики (навоза, компоста или перегноя), 15 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на один квадратный метр участка и засыпьте этой почвой корни саженцев ежевики при посадке.

Посадка ежевики весной

Если вы не знаете, как вырастить ежевику и как ухаживать за ежевикой, то вы обратились по адресу. Мы постараемся подробно осветить эту тему, понимая, насколько сложен вопрос – уход и выращивание ежевики и насколько важно для садовода иметь в нем ясность.

Для того чтобы максимально снизить риск неудачи, посадочный материал желательно приобретать в известных питомниках, и лучше всего покупать однолетние саженцы ежевики с хорошо развитой корневой системой, двумя стеблями толщиной более 0,5 см в диаметре и (это главное!) с уже сформированной почкой на корнях. Глубина и ширина ямы для саженца определяется качеством и возрастом саженца, но расстояние участка ежевики от посадок других культур или построек должно быть не менее одного метра, а лучше больше.

Размер промежутка между кустами зависит от способности сорта к побегообразованию и способу возделывания ежевики, а их существует два – ленточный и кустовой. При кустовом способе в одну яму сажают по два-три саженца ежевики с низким уровнем побегообразования и ямы размещают по схеме 1,8 х 1,8 м. Ленточный способ больше подходит сортам с усиленным побегообразованием: саженцы высаживаются в борозду непрерывной цепочкой с расстоянием между экземплярами около метра, а между рядами соблюдается промежуток 2-2,5 м.

Саженец опускают в яму или борозду, расправляя корни в разные стороны, и засыпают удобренным грунтом так, чтобы почка, расположенная у основания стебля, находилась на два или три сантиметра под землей. Однако грунт засыпают не до уровня поверхности, а так, чтобы оставалась ложбина или выемка на несколько сантиметров ниже уровня участка. Делается это для экономии воды при поливе и для скопления в выемке снега, дождевой или талой воды. Затем почву вокруг саженца уплотняют и поливают каждый из них тремя-шестью литрами воды, а когда вода впитается, лунки мульчируют торфонавозным компостом или просто навозом. После посадки побеги саженцев обрезают на высоте 20 см над поверхностью, а плодовые веточки удаляют совсем.

Уход за ежевикой

Выращивание ежевики в саду

Уход за садовой ежевикой заключается в регулярных поливах, рыхлении почвы, прополке сорняков (если по какой-либо причине вы не замульчировали участок), подкормках, а также в проведении профилактических или, при необходимости, лечебных мер по борьбе с болезнями и вредителями и, кроме всего перечисленного, в обрезке и формировании кустов. Как видите, посадка ежевики и уход за ней трудоемки и требуют специальных знаний, поэтому отнеситесь к нашим советам со всей серьезностью.

Уход за ежевикой весной

в первую очередь требует установления шпалер, к которым позже вы будете подвязывать шпагатом плодоносящие побеги растения. Прочные столбы высотой до двух метров вкапывают в начале и в конце ряда по обеим сторонам кустов, а также между первым и последним через каждые 10 метров, между столбами натягивают три ряда оцинкованной проволоки: первый ряд – на высоте 50-75 см от грунта, второй – на высоте 125 см, третий – на высоте 180 см. К самой высокой проволоке подвязывают стебли второго года, которые будут плодоносить в текущем году, молодые побеги подвязывать к проволоке не нужно, стоит лишь направить их, а они сами ухватятся за проволоку. Направлять побеги нужно постоянно, они не должны расти хаотично.

Если вы выращиваете пряморослую ежевику, знайте, что в первый год она урожая не даст, а чтобы получить урожай в следующем году, необходимо провести пинцировку основных молодых побегов, достигших высоты 100-120 см – их верхушки укорачивают на 10 см, а когда начнут отрастать боковые ветки, их слегка укорачивают, как только они достигнут 50 см в высоту. В результате куст ежевики выглядит компактно, но на урожае это не сказывается.

Посаженные в текущем году саженцы ежевики поливают регулярно в течение первых полутора месяцев, а также в засушливую пору. Плодоносящие кусты нуждаются в поливе в период интенсивного роста и созревания ягод. Для увлажнения грунта нельзя использовать колодезную или холодную воду, лучше всего набирать дождевую или водопроводную воду в бочку или другую крупную емкость и дать ей день-другой отстояться на солнце.

Для хорошего урожая ежевики очень важно состояние почвы на участке. Если в первые два года вы можете выращивать в междурядьях ежевичника пропашные овощные или сидеральные (идущие на удобрения) культуры, то в последующие годы проходы содержат под черным паром. По мере появления сорняков их удаляют, а почву в междурядьях рыхлят по 5-6 раз за сезон на глубину 10-12 см, вокруг самих кустов почву мотыжат или рыхлят вилами на глубину 5-8 см 2-3 раза в течение вегетационного периода.

Если вы замульчируете участок соломой, опилками, хвоей или лесными опавшими листьями, рыхлить почву и бороться с сорняками на участке с ежевикой вам придется намного реже. Кроме того, мульчирование участка пятисантиметровым слоем перепревшего навоза или торфокомпоста станет не только защитой от сорняков и предотвратит образование на поверхности почвы корки, но и станет источником сбалансированного питания для ежевики.

Еще одной особенностью культивирования ежевики является необходимость притенения участка от солнца в период созревания плодов, поскольку солнечные лучи могут «прижечь» черные ягоды ежевики, лишить их товарного вида и снизить их качество. Чтобы свести к минимуму вредоносный эффект солнечных лучей, нужно натянуть вдоль рядов притеняющие сетки.

Подкормки ежевики

Сроки внесения удобрений для ежевики такие же, как и для малины, крыжовника и других ягодных кустарников. Азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину из расчета 20 г на м²) и органику с высоким содержанием азота (по 4 кг на м²) нужно вносить только в начале вегетации. Калийные удобрения, например, сернокислый калий из расчета 40 г на м², необходимы ежевике каждый год, но только не те, которые содержат хлор.

Если вы в качестве мульчи используете навоз, вам не потребуется вносить фосфорные удобрения, но если вы не используете навоз или какую-либо другую органику, фосфаты необходимо вносить в почву из расчета 50 г на метр квадратный каждые три года.

Размножение ежевики

Размножается ежевика летом, зимой и весной. Стелющуюся ежевику размножают верхушечными и горизонтальными отводками, а кустовую – делением куста, прикорневыми отпрысками или черенкованием.

Размножение верхушечными отводками – самый простой способ, заключающийся в том, что весной любой плетистый побег можно пригнуть к земле и прикопать его верхушку почвой – верхушка быстро дает корни, а затем и новые побеги из почек, оказавшихся под землей. После этого можно отделить побег от материнского растения.

При способе размножения горизонтальными отводками пригибается к земле и засыпается почвой не верхушка, а побег по всей его длине. В результате этого образуется несколько кустиков и, разрезав прикопанный побег между вновь образованными кустиками, молодые растения разделяют и высаживают на постоянное место. Этот способ дает лучшие результаты весной.

Кустовую ежевику лучше размножать корневыми отпрысками , которые ежегодно появляются вокруг куста. Годятся для отделения и высадки на постоянное место только те из них, которые достигли 10 см в высоту. Отсаживать отпрыски лучше всего в мае или июне – у них будет достаточно времени прижиться на новом месте до холодов.

Бывают сорта ежевики, не дающие отпрысков, и для размножения этих сортов применяется деление куста . Главное в этом способе разделить выкопанный куст таким образом, чтобы каждая деленка была достаточно развита и могла успешно укорениться на новом месте. Часть куста со старым корневищем подлежит утилизации.

Размножение черенками используют, когда хотят получить потомство от ценных сортов ежевики. В июне-июле из верхней трети побега нарезают черенки ежевики, состоящие из почки, листа и части стебля. Обработайте нижний срез черенков корнеобразующим средством, высадите в небольшие стаканчики со смесью торфа и перлита (или вермикулита, или песка, или измельченного керамзита) и поместите стаканчики под пленку, поддерживая в тепличке 96%-ный уровень влажности. Примерно через месяц у черенков образуются корни, и их можно будет высадить на постоянное место.

Если вам интересно, как размножить ежевику какими-нибудь другими способами, то гораздо реже прибегают к размножению ежевики семенами, воздушными отводками, одревесневшими черенками, отрезками корней, но все эти способы сложнее в воплощении и не всегда приводят к успеху.

Ежевика осенью

Уход за ежевикой осенью заключается в подготовке кустов к зимовке. Первым делом нужно будет провести обрезку ежевики, но подробное и обстоятельное описание, как это сделать, вы прочтете в специальном разделе (ниже). После обрезки замульчируйте землю вокруг корней сухими опилками или торфом. Проведите профилактическое опрыскивание кустов ежевики и почвы под ними от болезней медным купоросом, а от вредителей – актелликом.

Если в вашем климате морозы зимой достигают -10 ºC, ежевику придется укрывать. Правда, морозостойкие сорта такую температуру переносят нормально, им опасен мороз ниже 20 ºC. Есть несколько способов укрытия ежевики. Можно, например, после обрезки снять ветви со шпалер, уложить на землю, засыпать кукурузными листьями, а сверху настелить укрывной материал – полиэтиленовую пленку. Уложить на землю побеги прямостоячих сортов ежевики и не сломать их при этом нелегко, поэтому рекомендуем с последнего месяца лета на верхней части побегов закреплять груз, который постепенно пригнет ветки к земле. Ежевика не склонна к выпреванию под укрытием, поэтому в качестве утеплителя можно использовать перегной, сено, солому или опилки.

Не рекомендуется применение в этом качестве опавшей с плодовых деревьев листвы, поскольку на ней могут находиться опасные для ежевики микроорганизмы. Осыпавшуюся осенью листву ежевики тоже желательно сгрести и сжечь.

Обрезка ежевики

Когда обрезать ежевику

Обрезка ежевики – хлопотное мероприятие, но проводить его нужно регулярно. Обработку кустов ежевики секатором проводят и весной, и летом, и осенью. Ежевика делится на пряморослую, которую называют куманикой, и стелющуюся – росянику. Побеги куманики достигают в высоту трех метров и даже более, она образует много побегов замещения, как и малина , плодоносит ежевика пряморослая на двухлетних побегах. Большая часть сортов росяники корневой поросли не дает, побеги у нее похожи на плети с большим количеством плодовых веточек.

Как обрезать ежевику

Весной у ежевики еще до пробуждения почек обрезают сухие и сломанные после зимовки стебли, а также подмороженные верхушки побегов до первой здоровой почки. Кусты первого года роста подвергают двойной обрезке: для стимуляции роста боковых побегов в мае на 5-7 см укорачивают верхушки ветвей, а в июле обрезают на 7-10 см верхушки тех боковых побегов, которые достигли полуметровой длины, кроме того, из них оставляют только 6-8 самых крепких, а остальные подлежат удалению.

У зрелых кустов кроме подмерзших и сломанных веток весной удаляют все слабые побеги, оставив на кусте только 4-10 крепких веток, боковые ответвления укорачивают до 20-40 см таким образом, чтобы на них оставалось по 8-12 почек. В течение вегетационного периода удаляйте появляющиеся летом корневые побеги, оставляя только те, что выросли с весны – именно они в следующем году станут плодоносить.

Эти весенние побеги осенью нужно подрезать на высоте 1,7-2 м. Кроме того, удалите все слабые ветки и, главное, вырежьте под корень все побеги второго года сразу после того, как они перестали плодоносить – ягод они уже не дадут, поэтому зря тратить на них питание и силы растению не нужно.

Вредители и болезни ежевики

Заболевания ежевики

И болезни, и вредители у ежевики и малины общие. Так же, как и малина, ежевика в наших садах страдает от ржавчины, мучнистой росы, антракноза, септориоза или белой пятнистости, от дидимеллы или пурпуровой пятнистости, ботритиса или серой гнили, а также от недостатка или избытка в почве микроэлементов и нарушения правил агротехники вида.

Ржавчина, поражающая ежевику, может быть бокальчатой или столбчатой . Первая появляется в саду, если где-нибудь недалеко на берегу водоема растет осока, вторая заносится ветром с растущих поблизости кедров или сосен. И в том, и в другом случае заболевают только ослабленные экземпляры растений. Проявляется болезнь в начале лета образованием на листьях ежевики оранжево-коричневых точек, превращающихся позже в подушечки на нижней стороне листа. Если развитие болезни не остановить, она может лишить вас 60% урожая.

В качестве профилактики используют обработку растений по только что распустившимся листьям однопроцентной бордоской жидкостью, после сбора урожая проводят еще один сеанс такой обработки – она поможет вам уберечь ежевичник не только от ржавчины, но и от многих других болезней. В качестве лекарства от ржавчины заболевшие кусты в теплый день (температура должна быть не ниже 16 ºC) обрабатывают серными препаратами – раствором коллоидной серы, например, которую применяют и против других грибковых болезней, а также против тли, и клещей.

Антракноз может поразить ежевику в конце мая или начале июня, если надолго затянется дождливая влажная погода: на только что появившихся молодых побегах возникают овальные фиолетовые пятна, которые, постепенно увеличиваясь и доходя до тканей коры, образуют на ней серые язвы с пурпурными краями. На листьях тоже появляются пятна с красноватой каймой. Зимой пораженные побеги погибают. В качестве превентивной меры тщательно осматривайте при покупке посадочный материал. Удобряйте ежевику торфонавозным компостом, удаляйте сорняки на участке. Профилактика и лечение антракноза проводится теми же средствами, что и борьба с ржавчиной.

Септориоз, или белая пятнистость распространена повсеместно. Она поражает листья и побеги ежевики и выглядит, как бледно-коричневые пятна, впоследствии светлеющие, с более темной каймой.

Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, губит почки ежевики, листья сохнут и опадают, может усохнуть и стебель. Начинается болезнь с появления небольших буро-фиолетовых пятен на нижней и средней частях растения. С течением болезни почки чернеют, листья становятся ломкими, на них образуются некротические темные пятна с желтой каймой.

Ботритис, или серая гниль тоже активней развивается на ежевике при влажной погоде, поражая гнилью ягоды. Во избежание поражения ботритисом старайтесь не выращивать ежевику в тесноте – кусты должны хорошо проветриваться.

Ну и, наконец, главный враг малины и ежевики – мучнистая роса, или сферотека, покрывающая плоды, листья и побеги рыхлым белым налетом. Борьба со всеми этими болезнями ведется теми же способами и теми же средствами, что и борьба с ржавчиной или антракнозом. А главное, старайтесь не нарушать агротехнические правила выращивания ежевики, чтобы к ослабленному неправильным уходом растению не привязалась какая-нибудь хворь.

Иногда случается, что ежевика желтеет. Это скорее всего признак нехватки или избытка микроэлементов. Проанализируйте количество и качество вносимых вами удобрений и найдите, в чем состоит ваша ошибка.

Вредители ежевики

Насекомые, способные нанести вред ежевике: клещи (паутинный и волосистый малинный), малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, орехотворка, а также тля, галлицы и гусеницы бабочек – огневок, малиновых стеклянниц. В борьбе с этими вредителями хорошие результаты дает опрыскивание кустов ежевики актелликом или карбофосом, неплохо справляется с ними фитоверм и акарин.

Если вы возьмете себе за правило проводить профилактическую обработку ежевики этими препаратами весной, до распускания почек, и осенью, после сбора урожая, то сможете защитить ежевику и себя от неприятных сюрпризов – нападения насекомых, уничтожающих ваши надежды на хороший урожай.

Сорта ежевики

Мы уже познакомили вас с различиями между пряморастущей и стелющейся ежевикой. Описание сортов ежевики не позволяет придерживаться строгой классификации, потому что современные гибриды и сортоформы этой приобретающей популярность ягоды иногда сочетают в себе как признаки прямостоячего вида, условно называемого куманикой, так и особенности стелющейся ежевики, именуемой для удобства росяникой. Итак, лучшие сорта ежевики:

• Агавам – один из старейших американских сортов, среднеспелый и отличающийся невероятной зимостойкостью: его плодовые почки повреждаются только при температуре -27 ºC, а корни и стебли выдерживают холода до -40 ºC. Побеги у ежевики этого сорта мощные, граненые и сильношиповатые, ягоды весят около трех граммов. А урожайность достигает четырех килограммов с куста. Агавам устойчив ко ржавчине, стеблевому раку и антракнозу;
• Торнфри – гибридная бесшипная ежевика, выведенная много лет назад, но до сих пор популярная среди дачников. Этот сорт созревает рано, отличается высокой урожайностью, неприхотливостью к условиям выращивания, достаточно зимостоек и сочетает в себе свойства и куманики, и росяники;
• Карака Блэк – новый сорт, ультра раннеспелый, но при этом плодоносит до самых холодов. Ягоды этого сорта вытянутой формы и весят от 20 до 30 (!) граммов, у них отличные вкусовые качества, отличающиеся высокой сахаристостью и сочностью. Карака Блэк – один из самых засухоустойчивых сортов ежевики, он невосприимчив ко всем ежевичным заболеваниям, на его стеблях совсем немного шипов, и они хорошо гнутся. Единственный недостаток сорта – его невысокая морозостойкость;

• Нэтчез – рано созревающие ягоды этого сорта поистине огромны, их вишневый вкус изумителен, на стеблях нет шипов. Это один из последних продуктов американских селекционеров из штата Арканзас;
• Полар – польский зимостойкий сорт, не нуждающийся в зимнем укрытии. Компактные кусты дают хороший урожай, ягоды крупные, вкус приятный кисло-сладкий;
• Валдо – продукт английских селекционеров – миниатюрные, компактные кусты, занимающие немного места и почти не требующие формировки. Дает высокие урожаи с середины июля, зимостоек;
• Лох Тей – тоже английский сорт, непритязательный к условиям выращивания. Ягоды некрупные, но очень вкусные. С одного куста можно собрать пару ведер плодов.

Ремонтантные сорта ежевики выведены селекционерами не так давно, поэтому пока не очень изучены. Плодоносят они до самых заморозков, перед зимой вы можете срезать у них все побеги, и, тем не менее, следующим летом они все равно дадут урожай: ягоды начнут созревать на отросших с начала весны побегах. Первый урожай можно собирать уже в июне, а с августа начнут вызревать ягоды второго урожая. Иногда ремонтантная ежевика плодоносит практически без перерыва. Проблема ремонтантных сортов – их острые шипы, зато перманентное цветение кустов чрезвычайно декоративно – цветки достигают иногда 7-8 см в диаметре. Из сортов ежевики ремонтантной хорошо зарекомендовали себя американские гибриды сортосерии Прайм:

• Прайм Арк 45 выведен в 2009 году. Кусты достигают двухметровой высоты. Прямые крепкие побеги усеяны шипами, ягоды удлиненной формы, плотные, очень сладкие. Первые плоды появляются в июне, во второй раз плодоношение начинается в августе и длится до самых морозов;
• Прайм Ян – прямостоячие шиповатые побеги, среднего размера плотные удлиненные сладкие ягоды с ароматом яблок . Самый ранний из ремонтантных сортов;
• Прайм Джим – сорт выведен в 2004 году. Побеги прямые, крепкие, шиповатые. Ягоды крупные, удлиненной формы, кисло-сладкого вкуса. Изумительно выглядит цветущий куст в крупных белых цветках и нежно-розовых бутонах.

Свойства ежевики – вред и польза

Полезные свойства ежевики

Ягоды ежевики, как и ягоды родственной ей малины, представляют собой целый витаминный комплекс – каротин (провитамин A), витамины C, E, P и K. Содержат плоды ежевики и такие минеральные вещества, как натрий, кальций, калий, фосфор, магний, медь, железо, хром, молибден, барий, ванадий и никель. Богаты они клетчаткой, глюкозой и фруктозой, пектинами, а также яблочной, винной, салициловой и лимонной органическими кислотами.

Ягоды ежевики улучшают обмен веществ и укрепляют иммунитет, они обладают жаропонижающим и антиоксидантным действием и являются природным заменителем аспирина, однако в отличие от него ежевика не только совершенно безопасна, но и оказывает целебное воздействие абсолютно на все внутренние органы человека. Благотворно действует ежевика и на работу пищеварительной системы, поэтому ее часто включают в рацион пациентов, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Полезные свойства ежевики с успехом используются при лечении и профилактике мочекаменной болезни и сахарного диабета. Сок из ягод и молодых листьев ежевики эффективен при трахеите, бронхите, фарингите, ангине, при лихорадке, гинекологических болезнях, дизентерии и колите. Наружным применением сока лечат раны, дерматозы, трофические язвы, экземы, заболевания десен.

Не только ягоды, но и другие части растения применяют в медицинских целях. Удивительны свойства листьев ежевики, богатых дубильными веществами, витамином C, аминокислотами и обладающих ранозаживляющим, вяжущим, потогонным, противовоспалительным, кровоочистительным и мочегонным действием. Настой листьев ежевики рекомендуют при сердечных заболеваниях и нервных расстройствах, отвар и чай из них показан при малокровии и как успокаивающее и общеукрепляющее средство при климактерическом неврозе. Отвар листьев ежевики полезен при гастрите, а свежие листья лечат застарелые язвы на ногах и лишаи.

Из корня ежевики изготавливают мочегонное при водянке, а настойку из него рекомендуют употреблять при плохом пищеварении и кровотечениях.

Ежевика – противопоказания

Что касается противопоказаний, то их как таковых ежевика не имеет, но у некоторых людей может оказаться непереносимость ежевики, вызывающая аллергическую реакцию. Симптомы такой непереносимости проявляются тошнотой, поносом, рвотой и отеком слизистой иногда через несколько минут, а иногда и через несколько дней после приема ежевики.

158 5 1 Ежевика: посадка и уход, выращивание 4.5253164556962 Рейтинг 4.53 (158 голоса(ов))

После этой статьи обычно читают