Фундамент для лёгких построек. Какой фундамент можно выбрать под облегченные постройки? Фундаменте рекомендуется строить легкие сооружения

Легкий фундамент в строительстве

Строительство широко различается в масштабах и технических характеристиках. Множество данных, которые определяются в ходе предпроектных изысканий, а также эксплуатационные характеристики будущего строения накладывают свои отпечатки при выборе типа и параметров основания. Расходы на возведение фундамента составляют важную часть сметы всего строительства и следует экономить на этом, но в рамках разумного. Проще говоря, при не стоит возводить монолитный фундамент в 2 метра в грунт.

Легкий фундамент представляет собой оптимальную альтернативу массивному основанию. Его часто применяют для небольших, зачастую деревянных, построек. Именно срубы, деревянные сараи и каркасные дома принято считать легкими постройками. Создаваемая ими нагрузка может легко переносится и упрощенным видом основания. Такой тип представляет собой быстрый фундамент, создание которого занимает существенно меньше времени, чем крупного полноценного основания для большого дома.

Самый простой фундамент можно сделать своими руками, но предварительно следует определиться с техническими показателями проекта и методикой выполнения работ.

Какой фундамент выбрать для легкой постройки

Простой фундамент представлен несколькими видами:

1. Свайный.
2. Столбчатый.
3. Упрощенный ленточный.

Быстрый фундамент для дома используется только в тех случаях, когда создаваемая нагрузка от эксплуатации здания может выдержаться простым основанием.

Ключевыми параметрами при выборе конкретного типа фундамента являются:

• Функциональное назначение строения.
• Параметры здания.
• Несущие характеристики грунтов.

По результатам анализа исходной информации принимается решение о конкретном варианте основания, которое обеспечит достаточную прочность и долговечность.

Также, каждый тип фундамента имеет свои особенности ведения строительства, что также следует учитывать при выборе.

Для ленточного основания придется приготовить , габариты которого заложены в проекте. Свайный фундамент требует забивания опор на установленную глубину с применением специальной строительной техники. Наиболее популярным на современном этапе среди легких фундаментов является винтовой.

При строительстве не требуется выполнения предварительных земляных работ. Ввинчивание подготовленных опор осуществляется непосредственно в существующую поверхность грунта на участке застройки. Поэтому экономия денежных средств начинается на этом этапе. Строительство не требует крупногабаритной техники и в некоторых случаях ввинчивание можно выполнить своими руками с помощью простейших инструментов.

Легкий фундамент в основном применяют для деревянных построек. Поэтому необходимо предусмотреть защиту от разрушительного воздействия влаги в грунте. Гидроизоляцию выполняют из строительных материалов, имеющих максимальную прочность и долговечность.

Самый простой фундамент для легкого дома своими руками

Столбчатое основание

Фундамент для легкой постройки в большинстве ситуаций делают своими силами. Оптимальным типом конструкции тут выступает столбчатое основание - по техническим характеристикам и скорости возведения.

Стоимость материалов и производства работ при строительстве столбчатого основания существенно ниже, чем у прочих фундаментов. Технология работ проста и не требует специализированной техники. Кроме того, столбчатый фундамент универсален и подойдет для использования на различных грунтах. Также в работе нет необходимости в сложных тепло- и гидроизоляционных работах.

Ключевой параметр, определяющий особенности работ при возведении столбчатого основания, это материал для опор. В качестве материала могут быть использованы:

• Кирпич.
• Бетонная смесь.
• Бетонные блоки различных марок.
• Бутобетон.
• Естественный камень.

Простой фундамент своими руками построить не сложно - важно иметь правильно составленный проект, созданный с учетом индивидуальных особенностей объекта строительства. Если фундамент предназначен для малой хозяйственной постройки, то можно обойтись и без проекта.

Первоначально следует подготовить участок застройки к последующим работам. Для этого площадку расчищают от мусора и снимают лишнюю растительность. При необходимости участок выравнивают под определенный уклон. После этого переходят к разметке участка. Это выполняют либо рулеткой, либо специальными геодезическими инструментами - в зависимости от сложности строения. Крайне важно соблюсти точность геометрических форм на участке.

На начальном этапе важно обеспечить наличие всех необходимых материалов и инструментов для выполнения работ. Это позволит выполнять работы без задержек и остановок, обеспечивая точное соблюдение технологии.

Выбор материала для строительства опор обуславливает размеры скважин для установки опор. Если кирпич или блоки будут монтироваться на раствор, то следует предусмотреть место для работ по созданию кладки. После создания столбов их покрывают гидроизоляционным материалом.

В общих чертах, выполнение работ по возведению фундамента из кирпича, блоков и происходит по стандартной схеме. Некоторые отличия обусловлены только формой и размерами материалов.

Для придания дополнительной прочности конструкции, в центральной части опоры устанавливают несколько арматур. Выступающая часть стержня после монтажа опоры срезается «болгаркой».

Если грунт обладает достаточной прочностью, то можно сделать яму точно в соответствии с размерами будущей опоры. Таким образом, нет необходимости в конструировании и монтаже опалубки. Роль направляющих плоскостей выполняет сам грунт. Недостатком такой методики является отсутствие гидроизоляционного покрытия опор, что существенно снижает долговечность конструкции.

После выхода опоры на поверхность грунта опору можно выводить блоками или кирпичами.

Упрощенный ленточный фундамент

Еще одним популярным вариантом фундамента для легких построек является упрощенный легкий ленточный фундамент. В нашей полосе этот тип основания особенно практичен. В общих чертах фундамент представляет собой сборную или монолитную железобетонную полосу, которая идет по всему периметру здания.

Достоинствами ленточного фундамента являются:

• долговечность,
• прочность,
• надежность,
• несущая способность.

Строительство такого основания обходится заметно дороже, чем столбчатый аналог. Ленточные фундаменты разделяют на следующие виды:

1. Сборные основания.
2. Монолитные.

Последний вариант обладает повышенной прочностью, так как представляет собой цельную конструкцию. Сборный тип же является результатом конструирования основания из нескольких составных блоков.

При строительстве простого монолитного ленточного фундамента предстоит выполнить следующие этапы:

1. Обязательные подготовительные работы. Стандартная, но необходимая чистка территории, последующее выравнивание неровностей участка застройки, разметка осей будущего строения.
2. Подготовка траншеи, размеры которой определяются толщиной будущих стен. В зависимости от размеров и глубины траншеи работы можно выполнять как вручную, так и с привлечением спецтехники.
3. Сборка и монтаж опалубки.
4. Создание каркаса из арматуры и установка его в траншею.
5. Непосредственная заливка основания, которая является завершающим этапом производства работ.

Фундамент для легкого дома может обеспечивать высокую для данного типа конструкции прочность. Нагрузка, которую создает конструкция из дерева, невелика в сравнении с каменными домами. Размеры сооружений для бытовых и хозяйственных нужд также не так велики как стандартное домостроение. Отсюда вытекает то, что прочность легкого фундамента не обязана быть высокой - достаточно ограничиться небольшим запасом прочности.

Простые фундаменты

В современном домостроении легкий тип фундамента служит одним из способов оптимизировать процесс возведения дома. А для небольших домов такой фундамент является наиболее рациональным решением.

Простой фундамент для легких деревянных конструкций становится отличным решением для обустройства основания. Так существенно снижается себе стоимость строительства. Экономичность и высокая скорость строительства служат основанием для использования данного типа основания в производстве различных работ.

Снега неохотно, но неуклонно уползают на север, открывая жадным взглядам земледельцев вожделенную почву.
На которой можно и нужно не только растить, но и строить.
И начнут отважные мужчины воплощать в жизнь задумки своих прекрасных половин.
Такшта из мужской солидарности выложу-ка я один, как говорят немцы "Tip", то есть небесполезную примочку, авось кому пригодится.

Больное место индивидуального строительства - фундаменты. Кто-то относится к ним легкомысленно и потом рвет волосы на голове и не только, ибо последствия легкомыслия бывают весьма печальными для комфорта и кошелька, а исправлению эта часть конструкции поддается плохо.
Иные же напротив подходят к этому делу весьма ответственно и зарывают в землю средства и силы, достойные лучшего применения.

Один из оптимальных вариантов для самостроя - сборные ж/б фундаменты конструкции А. М. Андреева ("Максимыча").

Запомните это имя! В книгах Арнольда Максимовича, объединенных общим названием "Советы Максимыча" кладезь полезнейшей информации для владельцев земельных участков, основанной на огромном опыте инженера-строителя, вдохновенного дачника и критически мыслящего человека.
Подчеркиваю: критически мыслящего! Поскольку многим пропагандистам тех или иных методов этого свойства весьма не хватает.

Меня его идеи не раз выручали. В том числе и с фундаментами.
Собственно это аналог модной сейчас винтовой сваи. Но более дешевый и совершенно не подверженный коррозии.

Делаются они в два этапа. Сперва из пескобетона (цемент:крупный песок 1:3) отливается блин диаметром 25-35 см толщиной 12 см.

Опалубкой для него служит любая прочная лента свернутая в кольцо. Гладкий садовый бордюр или гидроизол, листовое железо. Можно вырезать опалубку из утильной посуды, тазиков или ведер с лопнувшим дном.
Некоторые, правда, используют тазики целые, аккуратно их потом снимая.
Блин армируется любыми утильными железками, кусками сетки и т. д. Условие одно: из центра должны торчать 2-3 арматурины см эдак на 20.
Когда бетон схватится, на выпуски арматуры надевается опалубка. Я использую асбоцементную трубу внутренним диаметром 10 см и не снимаю. Совсем бюджетный вариант - труба из цилиндров, вырезанных из 2л пластиковых бутылок и скрепленных скотчем.
Можно делать классическую съемную опалубку из досок, - ножка будет 4-гранная, -
или из разрезанной вдоль пластиковой трубы., опять же скрепляемой скотчем, но временно.
В этих случаях надо ножку фундамента проармировать двумя-тремя кусками арматуры 8-10 мм на всю длину.
При несьемных опалубках это излишне, труба, даже бутылочная, работает не хуже арматуры, которая нужна чисто технологически, чтоб фундамент не сломался при транспортировке и прочих манипуляциях.
Заливают тем же пескобетоном, в верхнюю часть при заливке втыкают куски арматуры, если предполагается отливать бетонный ростверк, соединяющий столбы, как это делал я под печь из 1300 кирпичей. Если на фундаменты ставят деревянный каркас, то достаточно 2-х закладных из сложенного вдвое кровельного железа.

Вот мои фундаменты, заготовленные для основания печки


Длина ножек равна глубине промерзания. плюс высота, на которой пойдет нижняя обвязка строения.

Дальше ручным или мото- буром сверлятся скважины, в них устанавливаются фундаменты, верх выравнивается, ямки засыпаются, и верхи ножек связываются ростверком aka рандбалкой или к ним через закладными прикрепляется нижний брус обвязки.

Несущая способность ножки - 11 тонн. Как пишет А. М., "если бы столько выдерживал грунт под основанием - цены б ему не было."

Но грунты средней полосы таким свойствами не обладают и если бы расширения не было - столб под тяжестью строения в них бы врезАлся.
А так супеси и суглинки при диаметре подошвы 25 см несут от 2,3 до 3,3 т., глины - от 3 до 2 т, пески - от 2,5 до 7,5 т, тоже немало.

Другая очень важная функция подошвы: служить якорем. противостоящим силам морозного пучения. Промерзая почва прочно схватывается с верхней частью столба и, расширяясь, тянет его вверх с очень неслабой силой. Если эта сила не уравновешена тяжестью столба, и приходящейся на него части строения, то он приподнимется. а обратно уже не сможет опуститьс. так как грунтовые воды замоют образававшуюся полость под нижней частью.
Это происходит не везде и не всегда, но достаточно часто. чтоб служить серьезным фактором риска.
Особенно наглядно это видно по покосившимся столбам заборов или деревянным опорам ЛЭП на бетонных пасынках, наиболее частым мишеням пучинистых грунтов.
Ну а приподнять столб с расширением никакая сила пучения не сможет.

Таким образом срубы или каркасные строения на эти штуки ставить сам бог велел. Если посчитать. то под одноэтажные постройки из пенобетона или арболита они тоже сгодятся, ну, поставить почаще, все равно выйдет дешевле, чем заливать ленточный или плитный фундамент

Выбирая фундамент под легкий деревянный дом, коттедж или баню, рачительный хозяин думает о том, что основание дома должно быть прочным, долговечным, но при этом недорогим. подходит под все эти требования.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Этот тип фундамента имеет ряд преимуществ:

• Относительно низкая цена
• Минимальные затраты труда на его возведение
• Легкость. Расположенный под фундаментом грунт осаждается меньше, а значит, площадь фундамента также можно уменьшить.

Столбы фундамента могут быть выполнены из бетона, бутобетонной кладки, природного камня, кирпича и камня-плитняка.

Земляные работы

Перед тем как сделать столбчатый фундамент, необходимо подготовить участок под строительство. Для этого снимаем лишний грунт, устраняем неровности. Если верхний грунт глинистый, придется снять большую его часть и засыпать песком.

Далее необходимо выполнить разметку участка. С помощью строительной нити размечаем площадку согласно приложенному чертежу. Натягиваем нить двумя линиями, параллельными друг другу, с расстоянием, равным толщине будущего ленточного фундамента. Контролируем угол пересечения нитей и углы будущей конструкции, они должны быть равны 90 °. Обозначаем места пересечения и примыкания стен, а также углы здания, места с наибольшей нагрузкой.

По всему размеченному участку вынимаем грунт на 30 – 40 см там, где будет ленточный фундамент. Ширину делаем на 7 – 10 см больше, чтобы осталось место для опалубки.

Согласно чертежу столбчатого фундамента с помощью ручного бура делаем скважины там, где будут столбы. Диаметр ручного бура бывает 150 мм, 200, 250, 400 мм. Если глубина столбов не превышает 1 м, то дополнительной фиксации стенок от осыпания не нужно. Если же глубина больше, то придется сформировать подпорки из досок, чтобы грунт не осыпался.

На дно скважин засыпаем песок, слоем 10 см.

В последний раз проверяем расположение скважин по осям и ровность будущего фундамента.

Обустройство столбов для фундамента

Для обустройства столбов будем использовать бетон, но для оборудования его гидроизоляции, выполним маленькую хитрость.

Из рубероида, скрученного в два слоя, формируем трубу необходимого диаметра. Соединения проклеиваем скотчем, а также по окружности обклеиваем трубу. Вставляем конструкцию в скважину до упора в грунт.

Из арматурного прута 10 – 14 мм диаметром и проволоки 6 мм вяжем и свариваем армирующий каркас. Вставляем его в скважину. Верх прутьев должен выступать из скважины минимум на 15 – 25 см.

Начинаем заливать столбы бетоном. Для этого сначала заливаем 20 – 25 см внутрь скважины и приподнимаем трубу из рубероида так, чтобы бетон внизу растекся и сформировал подошву. Затем заливаем скважину до конца бетоном, формируя столб. С помощью электрического глубинного вибратора утрясаем бетон, чтобы в нем не осталось воздушных пузырьков и пустот.

Пока бетон в столбах сохнет, займемся ленточным фундаментом.

Способы возведения столбчатого фундамента

Перед установкой столбов укладывается так называемая «подушка» из железобетона, бетона или песка. Она защищает фундамент от проседания. Столбы ставят по площади здания на расстоянии в 150-200 сантиметров друг от друга и обязательно под углами дома, местами соединения стен, стойками каркаса и другими тяжелыми элементами конструкции. По верхней кромке столбы фундамента соединяют железобетонными балками (рандбалками), благодаря чему вес возводимого здания равномерно распределяется по всем столбам.

Фундамент этого вида может быть возведен с помощью металлических или асбестоцементных труб. Для возведения столбчатого фундамента из труб проводят следующие работы:

В грунте на месте столбов пробуривают отверстия 240 мм в диаметре. После этого основание утрамбовывают. В пробуренные отверстия вставляют трубы 200 мм в диаметре и засыпаются для фиксации грунтом с внешней стороны. В трубу заливают на 1/3 часть ее высоты бетонную смесь и поднимают трубу вверх на 10-15 см. Ждут, пока застынет бетонная смесь – это будет основание фундамента.

Видео возведения столбчатого фундамента для легких деревянных строений

Читаем дальше - узнаём больше!

Как театр начинается с вешалки, так и строительство любого здания, будь то роскошный особняк, скромный дачный домик или маленький гараж, начинается с фундамента. Ведь фундамент — это основа будущего здания. Поэтому маленький огрех или небрежность при его постройке могут привести к очень большим неприятностям, вплоть до невозможности эксплуатации построенного здания без дорогостоящего ремонта фундамента. Причем бывают случаи, когда затраты на ремонт фундамента превышают затраты на его постройку.

Основной тип фундаментов, который часто используется в строительстве – это железобетонные монолитные фундаменты.

Поэтому к вопросу о том, как построить фундамент, нужно отнестись со всей серьезностью. Прежде всего, нужно определиться, какой вам нужен. Самые распространенные при строительстве в частном секторе ленточные (сплошные по всей длине несущих стен здания), и реже — столбчатые (сделанные из отдельных столбов) типы фундамента. Выбор того или иного типа фундамента зависит от величины здания, материала будущих стен и типа грунта.

Схема усиления фундамента.

Необходима, если в строящемся здании планируется возведение тяжелых стен из кирпича, самана, небольших бетонных блоков, природного камня-плитняка и при постройке дома с подвалом. Такие фундаменты отличаются высокой прочностью и надежностью, но они достаточно затратны в плане расхода материалов.

Столбчатый фундамент не требует таких больших затрат. Состоит он из столбов и положенного сверху на них ростверка. Причем ростверк опирается только на столбы, не касаясь земли. Такая конструкция позволяет не опасаться деформации фундамента при сезонных сдвигах почвы. Он подходит для постройки небольшого кирпичного или деревянного дачного домика.

Вернуться к оглавлению

С чего нужно начать

Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.

Почему-то все думают, что первое, что нужно сделать, когда строим фундамент — это взять в руки лопату. И ошибаются. Чтобы правильно построить, прежде всего, нужно взять в руки карандаш и лист бумаги и выполнить чертеж будущего фундамента. Обязательно в масштабе и с привязкой к сторонам света.

На нем точно отмечаем, где будет находиться каждая несущая стена строящегося здания. Это обязательно стены периметра здания и те стены внутри периметра, на которые будут опираться торцы потолочных плит перекрытия.

Прежде чем начать , следует приобрести и завезти на строительный участок все необходимые инструменты и материалы, расположив их по возможности так, чтобы они всегда были под руками. Если при этом вы позаботитесь для их хранения построить хотя бы временные навесы и кладовые, то точно не ошибетесь.

Если на строительном участке нет источника воды, придется выкопать колодец или пробурить скважину, потому что без достаточного запаса воды фундамент построить невозможно.

Но прежде чем начинать строительство, нужно подготовить участок под фундамент: очистить его от кустов, снять около 15 см верхнего слоя почвы, разровнять бугры и засыпать обнаруженные ямы. Не помешает выполнить и планировку прилегающей к стройке территории, чтобы позаботиться об отводе лишней дождевой воды.

Схема устройства ленточного фундамента.

Глубина заложения любого фундамента зависит, прежде всего, от высоты грунтовых вод на строительном участке и глубины промерзания грунта в регионе строительства. При этом принято считать, что если уровень грунтовых вод находится ниже расчетной точки промерзания грунта не меньше чем на 2 м, то на твердых грунтах вполне достаточно на 0,7-1 м. При соблюдении таких условий можно не опасаться пучения грунтов при замерзании, потому что для этого в них не будет самого главного — избыточной влаги.

Если же уровень грунтовых вод находится ближе 2 м к расчетной точке промерзания грунтов, то теоретически фундамент нужно закладывать не ниже расчетной точки промерзания грунта. На практике лучше брать глубину заложения, превышающую расчетную точку промерзания грунта на 0,5-0,7 м, чтобы полностью обезопасить будущий фундамент от деформации при сильных морозах.

Следующий очень важный этап — вынос проекта в натуру и его разбивка. Прежде всего, нужно определиться со сторонами света и, соответственно, с расположением стен дома. Саму разбивку делают с помощью колышков или железных штырей, шпагата и большого треугольника.

Вернуться к оглавлению

Разбивка фундамента

Схема устройства фундамента.

Сначала колышки вбиваются по углам будущего фундамента с его наружной стороны. Чтобы правильно сделать разметку, в одном из углов будущего здания вбивается 1-й колышек. От него с помощью большого треугольника можно определить сходящиеся под прямым углом два вектора, по одному из которых с помощью рулетки отмеряется нужная длина, а по второму ширина, и затем нужно вбить в отмерянных местах 2-й и 3-й колышки. Тем же способом определяется расположение последнего, 4 колышка.

Теперь нужно проверить, все ли углы в размеченном фундаменте будут прямые. Делают это с помощью обыкновенного шнура, используя метод диагоналей. Для этого шнур натягивается между 1-м и 3-м колышками и фиксируется отмеренная длина. Затем точно так же вымеряется диагональ между 2-м и 4-м колышками. Если вымеренные расстояния совпадают, разбивка сделана правильно. Если же расстояния разнятся, нужно переделать разбивку до тех пор, пока вымеренные расстояния не совпадут.

Когда размеры совпали, между колышками натягивается капроновый шпагат для обозначения периметра будущего фундамента. Теперь будет легче устанавливать дополнительные колышки. Дополнительные колышки устанавливаются в тех местах, где, согласно плану, должны находиться внутренние несущие стены. Также ими стоит отметить ширину будущего фундамента, которая обычно делается на 10-12 см шире запланированной толщины стен.

Схема установки столбчатого фундамента.

Для начала рулеткой отмеряется необходимая ширина фундамента в двух направлениях от каждого из четырех колышков и забиваются в отмеренных местах дополнительные колышки. Таким же способом проводятся замеры и установка колышков для внутренних несущих стен строящегося здания. Правильность разметки внутренних несущих стен проверяется шнуром с помощью того же метода диагоналей.

Когда колышки забиты, между ними нужно протянуть толстую леску или капроновый шнур. При этом шнур натягивается таким образом: колышек, отмеряющий ширину фундамента от 1 углового колышка по длине дома, соединяется шнуром с колышком, отмеренным по длине дома от 4 углового колышка. Аналогично колышек от 2 углового колышка соединяется от 3 углового. Колышек, отмеренный от 1 углового колышка по ширине, соединяется со своим аналогом, отмеренным от 2, а отмеренный от 4 — соединяется с отмеренным от 3. Колышки, которыми отмечены внутренние несущие стены, соединяются между собой по ширине дома.

Проделав все эти манипуляции по , в итоге вы получите его очерченные контуры. Но поскольку натянутые леска или шнур впоследствии заставят вас высоко поднимать ноги, перешагивая через них, то лучше не полениться и продублировать обозначенные контуры фундамента песком по земле.

Это позволит вам в дальнейшем при работах снять шнур, чтобы не мешал.

Вернуться к оглавлению

Траншея и подушка для фундамента

Существует несколько разновидностей столбчатого фундамента. Однако в целом его делают из из труб, бетона и кирпича.

Можно отрыть с помощью специальных землеройных машин, но обычно, когда строятся небольшие фундаменты для частных домов, траншеи под них копают вручную. Хоть времени это займет значительно больше, траншея выйдет более аккуратной и будет точно соответствовать заданным размерам. В будущем это позволит избежать лишних расходов материалов при постройке.

Траншеи отрываются строго по очерченному контуру и на нужную глубину. Дно отрытой траншеи нужно выровнять и аккуратно подчистить, очень желательно пройтись по нему трамбовкой, чтобы выявить скрытые кротовины и ямы. Если таковы будут обнаружены, их обязательно надо ликвидировать, засыпав землей (если яма окажется диаметром более 30 см, для ее ликвидации лучше использовать мелкий щебень) и тщательно уплотнив с помощью трамбовки.

На дно траншеи насыпается слой песка или гравия толщиной 20-25 см и снова плотно утрамбовывается. Если подушка делается песчаная, при трамбовке песок лучше хорошенько смочить водой, чтобы максимально уплотнить подушку.

Для чего нужно делать такое тщательное уплотнение подушки? От этого напрямую зависит, будет ли давать будущий фундамент осадку, и какую именно. Для большей убедительности стоит заметить, что осадка подушки на 5 мм приводит к осадке верха выгнанной стены примерно на 7,5 см, что гарантированно приведет к появлению в стене дома трещины.

Далее на уплотненную подушку насыпается слой щебня, который при заливке фундамента послужит опорой для монтажа арматуры. Если есть такая возможность, в целях экономии материалов щебень можно заменить битым кирпичом. Слой не стоит делать слишком большим, вполне достаточно толщины в 20-25 см.

Если при планируется его гидроизоляция (некоторые застройщики от нее отказываются, хотя лишней она никогда не будет), то после устройства арматурной подушки самое время позаботиться и о гидроизоляции нижней части будущего фундамента. Для этой цели отлично подойдут листы рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Можно использовать и другие материалы, главное, чтобы они могли надежно удерживать влагу в бетоне, пока он будут затвердевать.

Основа любого строения – фундамент. Чем крепче и правильней он установлен, тем дольше прослужит любое здание.

Но чтобы сделать качественную основу, нужно сильно потратиться. Третья часть стоимость здания – вот средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому многие люди для экономии бюджета хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип основания, ведь их несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Самый универсальный и часто используемый тип основания зданий – ленточный фундамент. Его нельзя применить только в вечной мерзлоте и для сооружений «на воде».

Суть фундамента – замкнутая полоска – основание, тянущаяся по периметру постройки и на месте несущих внутренних стен. На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любого строения и позволяет соорудить качественный подвал, либо цокольный этаж.

Подведение жилищных коммуникаций в основании можно расположить максимально удобно для их эксплуатации.

Главный недостаток этого вида фундамента – большое количество земляных работ и строительных материалов.

Столбчатый фундамент

Для небольших построек, чтобы сэкономить материалы, рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Он позволяет с меньшими затратами времени и сил поставить качественное основание для легкого здания.

Фундамент для дома представляет столбы на точках максимальной нагрузки строения (углы, на длинных участках с просчитанным шагом, под несущими стенами).

Соорудить опоры можно из кирпича, бетона, или даже дерева (только стойкого к гниению – лиственница например). Глубину для столбов выбирают с учетом материала и вида почвы.

После установки всех опор, нужно связать их в единую систему, для большей прочности.

Недостатками фундамента можно назвать невозможность основания подвала. Основа не подойдет для тяжелых построек, неустойчивые породы почвы тоже исключают ее использование.

Свайный фундамент

Основание дома на сваях похоже на столбчатый фундамент, но им не является. Главное отличие – глубина опор. Из-за своего небольшого, по сравнению со столбами диаметра, ямы под сваи не прокапывают, а пробуривают. Это позволяет установить опоры на большую глубину и вкопать их в более устойчивые породы.

В остальном технология расстановки и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

Главным недостатком этого основания является использование специальной техники. Однако в последнее время стали появляться сваи с винтом на конце, что позволяет их закрутить, как саморез, в породу. Именно это сделало сваи доступными для непрофессионала.

Обратите внимание!

Плитный фундамент

Один из наиболее редко используемых типов фундамента. Армированные плиты принято чаще использовать для дорог и бульваров, но некоторые люди применяют их и в качестве основания под дом.

Для его создания предварительно насыпают гравийно-песчаную подушку, после чего располагают арматуру и заливают фундамент. Получается «плавающее» основание под дом.

Плюс такой основы – независимость от вида почвы и ее промерзания в зимнее время.

Но минусов гораздо больше: это и невозможность создания подвала, трудность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность возведения только на ровной местности.

Теперь расскажем подробно о создании ленточного фундамента, как наиболее распространенного и универсального в строительстве.

Обратите внимание!

План строительства фундамента

Чтобы возвести надежную и крепкую основу, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры строения, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

И здесь сделаем важное уточнение. Производить самостоятельный расчет этих параметров лучше всего специалисту. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основы зависит – выдержит или нет фундамент будущее здание, а значит и ваша жизнь.

Нюансов же при расчете будет очень много, а знают их лишь профессионалы. Для небольших построек, если вы решили обойтись без расчетов, глубина у строения будет невеликой, а ширина кратной 100 мм.

Пошаговая инструкция строительства фундамента

• Разметить территорию.
• Провести земляные работы (выкопать траншеи).
• Создать подушку из песка и гравия.
• Сделать опалубку для фундамента.
• Будущий фундамент проложить поясом арматуры.
• Предусмотреть вентиляцию (если нужно) с помощью отрезков труб.
• Залить бетон.
• Разровнять поверхность до застывания.
• Через неделю снять опалубку.
• Еще через 3 недели бетон полностью застынет и можно произвести гидроизоляцию с помощью рубероида и горячего битума.
• Поверх бетона выложить кирпичом цоколь и сделать гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фото фундамента своими руками

Обратите внимание!