Какой угол заточки лезвий для рубанка. Rubanok

Всем привет! Сегодня я расскажу, как своими руками сделать заточку ножей для рубанка. Основная трудность, из-за которой не все готовы взяться за это дело — это соблюдение требуемого угла заточки, а также ее равномерность.

Сначала немного о том, какими ножи бывают. Есть два типа — одноразовые и многоразовые. Первые, как понятно из названия, не точатся, а просто меняются на новые. При этом они обязательно выпускаются двусторонними, поэтому при затуплении первой стороны надо просто перевернуть их и можно работать снова, пока и вторая сторона не затупится. А после износа второй стороны покупаем новые. Ну и, если у вас именно этот случай, то вы можете не думать о заточке.

Многоразовые могут быть как одно-, так и двусторонними. Естественно двусторонний нужно сначала использовать с обеих сторон, а потом уже точить.

Свидетельством того, что ножи затупились, является то, что рубанок с трудом движется по деревянной поверхности, а также обработанная им поверхность остается недостаточно гладкой.

80 наименований электрорубанков по низким ценам. Нажмите, чтобы увидеть

Итак, чтобы самому произвести правку, понадобится специальное приспособление. Благодаря ему удается затачивать под правильным углом. У некоторых рубанков такая приспособа идет в комплекте. Если же ее нет, то значит нужно приобрести ее в магазине.

Также, конечно, будет нужен абразивный камень с мелким зерном. Перед тем, как на нем точить, замочите его на несколько минут в воде.

Ножи закрепляются в указанное выше приспособление. Они могут зажиматься парой, а могут и по отдельности. Если вы ставите сразу их оба, то скосы острия должны быть в одной плоскости, чтобы их не сбить. При креплении по одиночке необходимо следить, чтобы скошенный край на приспособлении был параллелен поверхности камня.

Ну и в итоге вся заточка сводится к тому, чтобы снять с лезвия заусенцы и неровности. Водим ножами по абразивному камню, пока они не заточатся. Если лезвие очень сильно затуплено и его ручная правка покажется вам слишком утомительной, то можно сделать ее на электрическом точиле. Главное все сделать аккуратно.

Любой деревообрабатывающий электроинструмент имеет сменные режущие, пилящие, строгающие элементы. Фактически – это расходные материалы.

Если наждачная бумага по мере износа просто меняется, то полотна, сверла или подлежат заточке. Ножи в электрорубанке двусторонние, что продлевает их рабочий ресурс.

Необходимо произвести заточку и правку ножей, в случае обнаружения следующих признаки износа или затупления:

• рубанок труднее проходит обрабатываемую заготовку;
• на поверхности дерева остаются т.н. волны;
• на уплотнениях (сучках) инструмент подскакивает;
• после обработки остаются задиры, полосы;
• при осмотре режущей кромки, под определенным углом видна так называемая «нитка» на самом краю ножа.

ВАЖНО! Работать с тупыми насадками не только непродуктивно, но и опасно. Без необходимой остроты рабочих поверхностей рубанок отскочит от любой твердой поверхности, будь то сучок или гвоздь. Это может привести к травме.

Вовсе не обязательно обращаться специализированную мастерскую. При наличии элементарных слесарных навыков и нехитрых приспособлений, заточку ножей можно произвести своими руками.

Как правильно наточить нож для рубанка

И так, обе стороны ножа выработали свой ресурс остроты, приступаем к заточке. Общее правило – от первого движения до финишной правки, угол соприкосновения ножа и точильного инструмента должен оставаться неизменным. Движение наждака должно производиться поперек режущей поверхности.

Существует несколько способов:

Ручная заточка с нерегулируемым фиксатором

Используется специальное приспособление для заточки – держатель ножей (кондуктор). С равномерным усилием совершаем круговые движения по точильному камню или оселку, внимательно следя за тем, чтобы обработать всю режущую кромку.

Можно использовать наждачную бумагу, разложенную на ровной поверхности. Такой вариант подойдет лишь для коротких ножей.

Обратите внимание

Качество заточки оставляет желать лучшего, потребуется больше времени на финишную правку. Тем не менее, если требования к качеству обработки дерева невысокие, этот способ подойдет.

Подобные держатели часто идут в комплекте с электрорубанком. Существенный недостаток – отсутствие возможности отрегулировать угол заточки. Ножи из твердых сплавов таким способом заточить не удастся.

Ручная заточка с регулируемым фиксатором

Этот метод относится к полупрофессиональному. Качество обработки на высшем уровне, но при этом не используется малая механизация. В роли приспособления, фиксирующего угол – выступает упор с регулируемой высотой. Для удобства его можно снабдить роликом.

1. Продольно перемещая нож по абразивной поверхности, можно добиться высокого качества обработки.
2. Давление регулируется усилием руки.
3. Такое приспособление позволяет затачивать в домашних условиях ножи любой ширины, все зависит от площади наждака.

Главное условие – идеально ровная поверхность. Удобно в качестве подложки использовать толстое стекло. На нем фиксируется водостойкая наждачная бумага, смоченная водой. Процесс начинается с грубой фракции, постепенно переходя к «нулевке». Угол заточке должен быть порядка 25-30 градусов, его легко контролировать высотой упора.

Недостаток данного метода – большие временные затраты . Это с лихвой окупается высоким качеством работ. Заточка твердосплавных ножей таким методом практически невозможна.

Ручная заточка с кондуктором для наждака

В этом случае жестко фиксируется нож, а наждачный камень имеет возможность перемещаться по обрабатываемой поверхности под постоянным углом.

Если обеспечить перпендикулярность направления движения наждака относительно затачиваемой поверхности – результат будет качественным. Один из вариантов исполнения приведен на схеме.

Процесс кропотливый, зато для изготовления приспособления фактически не требуется финансовых затрат. Необходимо отметить, что такой вариант не подходит для обработки твердых сплавов.

Механизированные способы заточки

Применяются малые точильные станки с регулируемым кондуктором. Их можно приобрести в магазине, но стоимость подобных изделий высока. Поэтому большинство домашних мастеров предпочитают изготавливать такие .

Электромотор должен иметь регулятор оборотов, используются специализированные абразивные круги с ровной поверхностью.

При помощи направляющей, расположенной вдоль оси вращения – нож перемещается поперек наждака, не меняя «угол атаки». Заточка получается высокого качества, временные затраты минимальны. Меняя круги, можно как точить, так и править ножи.

Вид с боку

ВАЖНО! При работах на точильном станке нельзя допускать перегрева кромки ножа. Это уменьшает твердость металла.

Точить необходимо до появления еле заметных заусенцев, похожих на фольгу. Они убираются оселком, которым надо провести по обратной стороне среза параллельно ножу.

Недостатком данного способа является сложность конструкции и относительно высокая стоимость комплектующих. При этом нет ограничений, как по размеру, так и по твердости обрабатываемых резцов.

Завершающим этапом является правка ножа

При этом поверхность доводится практически до зеркального блеска. Острота кромки проверяется бумагой. Она должна разрезаться как лезвием бритвы. Правка производится такими же способами, как и заточка.

Поправить острие ножа электрорубанка можно в ручную, как это сделать смотрите в этом видео.

Только зернистость абразива должна быть практически нулевой. Идеальный вариант – использование на финальном этапе японских водостойких наждачек, с зерном 2000-3000.

Можно довести поверхность до зеркального блеска с помощью полировочной пасты и войлочного круга . Но не стоит увлекаться внешним видом, чтобы не затупить кромку.

Виды ножей для рубанка

• Прямые ножи. Применяются для любого вида обработки, в том числе выборки «четвертей». Линия среза одинаково ровная по всей ширине ножа;
• Ножи со скругленными краями. Предназначены для обработки больших поверхностей, когда ширина лезвия меньше ширины заготовки. Плоскость обрабатывается за несколько проходов, по краям зачищаемого участка не образуется ступенька;
• Фигурные ножи. Иное название – рустикальные. Придают поверхности дерева различные декоративные формы. Чаще всего используются при изготовлении наличников, рамок для картин и пр. После обработки поверхность необходимо циклевать;
• Спиральные ножи. Качество обработки поверхности на порядок выше, чем у прямых. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и невозможность заточки кустарным способом.

Правильная заточка ножей электрорубанка своими руками – видео

Если заточка прямых ножей не вызывает сложностей, то обработка затупленных фигурных кромок под силу не каждому мастеру. Нож со скругленными краями затачивается так же, как прямой, лишь над закруглениями придется поработать. Качество их обработки не так критично, можно обойтись правкой на оселке.

А вот фигурные и спиральные ножи практически не поддаются обработке кустарным способом. Как правило, при затуплении просто приобретаются новые.

Регулировка ножей на валу электрорубанка

После заточки или покупки новых лезвий, ножи необходимо правильно установить на вал рубанка. Криво установленные ножи не дадут ровной поверхности при обработке дерева. А отсутствие балансировки приведет к тому, что работать будет лишь одно лезвие.

При необходимо заранее проконсультироваться у продавца о возможности замены ножей и наличии их в магазинах. В инструкции к рубанку обычно подробно написано, как отрегулировать ножи, но иногда это вызывает затруднение у пользователей.

Не сложное приспособление сделанное своими руками поможет вам правильно установить и отрегулировать ножи электрорубанка. Подробности в этом видео.

1. Сначала, нож соединяется с накладкой таким образом, чтобы его режущий край выступал примерно на 3 мм. После этого вся конструкция размещается на валу, и наживляется на крепежные болты. Затем производится установка рабочей высоты лезвия.

   ВАЖНО! При установке ножей необходимо работать в защитных перчатках. Никогда не утапливайте режущую кромку пальцами.

2. Высота лезвия над подошвой обычно не должна превышать 0,5 мм. Разумеется, надо обеспечить параллельность поверхности рубанка и режущей кромки. Для этого можно воспользоваться стальной линейкой.
3. Попеременно устанавливая ее ребром на подошву рубанка с разных сторон ножа, необходимо добиться, чтобы кромка с двух сторон касалась линейки при одном и том же угле поворота вала.
4. Чтобы избежать погрешности, перед тем, как установить ножи на электрорубанок, необходимо проверить качество заточки. Для этого измеряется ширина среза на металле на разных концах лезвия. Она должна быть одинакова. Иначе невозможно будет выставить ножи параллельно друг другу.

Металлы, применяемые при изготовлении ножей для электрорубанков

Ножи изготавливаются из твердой закаленной стали или карбида вольфрама. Так называемые быстрорежущие стальные резцы быстрее тупятся, но при этом достаточно легко поддаются восстановлению. Стоимость их невысока, отсюда и слабые потребительские свойства.

Применяются при обработке мягких пород дерева. При контакте с твердыми вкраплениями в заготовке, такими, как гвозди или сучки – теряют остроту. Но целостность материала не нарушается. Боятся перегрева, особенно при механической заточке.

Если закалка будет «отпущена», такой нож лучше утилизировать и купить новый. Вы потратите больше времени на регулярный демонтаж, заточку и установку, чем на обработку дерева.

Твердосплавные ножи, выполненные из карбида вольфрама – имеют изначально бритвенную остроту и лишены части недостатков, присущих изделиям из стали. Они медленно тупятся, не боятся перегрева.

Твердые породы дерева обрабатываются как брусок сливочного масла. Но есть и собственные недостатки. При контакте с гвоздем на высокой скорости оборотов рубанка, от режущей кромки может отколоться кусок.

Заточка таких ножей практически невозможна, прочность сплава превышает твердость большинства абразивов. Поэтому по мере износа их просто меняют на новые. А стоимость достаточно высокая. Радует тот факт, что делать это приходится не часто.

1. Перед началом обработки, очистите заготовку от абразивных загрязнений. На досках не должно быть песка, земли и прочей твердой грязи. Так вы продлите ресурс ножей рубанка.
2. Если есть возможность, не используйте сучковатую древесину. Прочность материала ниже, а ножи портятся быстрее.
3. Обязательно проверяйте заготовки на предмет отсутствия гвоздей и металлических скоб. Это можно сделать при помощи магнита, подвешенного на прочной нити.

Наличие в домашнем хозяйстве приспособления для заточки ножей рубанка, зависит от объемов плотницких работ. Возможно, прочитав данный материал, вы сможете изготовить его самостоятельно.

К точке рубанка предъявляются высокие требования. То, что железка затупилась, легко определить на глаз. Для этого надо рассматривать фаску железки на свет, поворачивая ее вокруг режущей кромки (рис. 1). Если на конце фаски в некотором положении появляется блестящая полоска в виде нитки, значит, режущая кромка железки притупилась. Угол заострения железки должен быть около 30°.

Практически довольно точно можно затачивать железку без замера угла, а добиваясь правильного соотношения между шириной фаски и толщиной железки. Если ширина фаски в 1,5 раза больше толщины железки, то угол заострения соответствует примерно 28-30°. Лезвие железки должно быть строго прямолинейно. Необходимы только незначительные завалы по краям лезвия, с тем чтобы предупредить появление полос от острых углов при строжке. Непрямолинейность лезвия сразу же дает о себе знать при строжке, если рассматривать обрабатываемую поверхность на скользящем свету. На поверхности отчетливо будут видны полосы.

Во время заточки прямолинейность лезвия проверяется с помощью любой правильной прямой поверхности. Ширина фаски по всей длине лезвия должна быть совершенно одинакова.

Рис. 1 Проверка остроты ножа (железки) на глаз

Точат железку обычно на ручном точиле (рис. 2 а). Точить следует до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусеницы, трудно различимые на глаз; при этом добиваются, чтобы фаска была ровная, без выпуклостей и вогнутостей (рис. 2б).

Рис. 2 Заточка инструмента: а - положение железки при точке на точиле; б - формы фаски: I — II - неправильные; III - правильная

Заусенцы следует удалить. Для этого железку кладут плашмя обратной стороной на брусок и несколько раз проводят по нему.

После заточки на точиле лезвие обязательно правят на плоском точильном бруске. Брусок, по существу, тот же точильный камень, только зерна у него значительно мельче. Править на сухом бруске ни в коем случае нельзя, потому что лезвие отпустится (потеряет закалку) и будет быстро тупиться. Чтобы этого не случилось, брусок смачивают чистой водой. Ведут правку в густой жидкости, состоящей из мельчайших крупинок абразива, которые и снимают металл. Время от времени брусок надо мыть, чтобы он не засаливался.

При правке очень важно, чтобы железка сохраняла строго определенное положение и не получалось завалов фаски. Для этого железку берут в правую руку, как показано на рисунке 3, и начинают двигать ее круговыми движениями, следя за тем, чтобы вся фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Время от времени лезвие железки нужно внимательно осматривать.

Рис. 3 Правка инструмента: а, б - правка на бруске или оселке; в - проверка лезвия ножа на прямизну

Для получения блестящей, полированной фаски и большей остроты лезвия железку иногда правят на оселке. Оселок - это мелкозернистый точильный камень, на котором в домашнем обиходе точат бритвы. Для правки оселок смачивают водой. Приемы работы такие же, как и при работе на бруске.

После затачивания лезвие лучше тут же опробовать, т. е. снять несколько стружек. Практически доказано, что лезвие инструмента, пущенного в работу сразу после затачивания, тупится меньше.

Чтобы избежать частой работы на точиле, следует внимательно следить в процессе работы за состоянием режущего инструмента, и при появлении признаков затупления (блестящей полоски при рассмотрении на свет) сразу же править инструмент на точильном бруске.

Нужно уметь правильно настроить рубанок. Делается это так. Берут рубанок в левую руку, как показано на рисунке 4а. Поставив колодку на уровне глаз по направлению падающих лучей света, смотрят со стороны передней части колодки, на сколько выпущена железка. Лезвие железки должно быть в виде тоненькой полоски (нитки). Чтобы освободить железку от зажима клина, по задней части колодки наносят резкие, но не очень сильные удары киянкой (рис. 4б).

Если требуется выпустить железку, то ее легким ударом киянки подбивают снизу; если нужно железку убрать, ударяют киянкой по задней части колодки. Необходимо следить за тем, чтобы лезвие железки было параллельно плоскости подошвы. Если один угол железки выступает, то его подправляют легким ударом молотка по железке со стороны выступающего угла (рис. 4в).

После правильной установки железки ее окончательно закрепляют клином. Клин не следует забивать очень сильно, чтобы не расколоть заплечики.

Рис. 4 Настройка рубанка: а — правильная хватка; б — прием выбивания ножа (железки); г — исправление перекоса железки (вид спереди)

Настройку металлических стругов производят с помощью прижимного винта. После настройки инструмент следует опробовать на дощечке. Хорошо настроенный рубанок легко снимает стружку, строгает гладко, без задиров и царапин.

Как заточить нож ручного рубанка в домашних условиях?

Методов заточки ножей рубанка довольно много.

Есть более дорогостоящие, к примеру специальный станок для заточки ножей рубанка и стамесок.

Станок малооборотный, но мощный, камни съёмные, правда стоимость такого станка гораздо выше стоимости самого рубанка.

Есть совсем «древние9 приспособления, их использовали во времена Союза.

Кустарщина конечно, да и не стоят они возни с изготовлением.

Выглядят просто, это брусок по ширине ножа рубанка, сверху металлическая, или деревянная планка которая зажимается шурупами.

Нужный угол заточки ножа, «вылавливается9 за счёт высоты бруска.

Приспособление рабочее, но качество заточки так себе.

Советую приобрести вот такой, или подобный набор.

Как видите в нём есть всё необходимое, это жидкость для смазки, специальное приспособление на котором выставляется нужный угол (три варианта, 30-ь градусов, 35-ь и 25-ь).

И собственно сам брусок, брусок двухсторонний, с одной стороны мелкое зерно, с другой крупное.

Тем более Вы пишите о дорогом рубанке, к нему просто необходим такой набор, цена набора не большая, до 800-т рублей.

Работу по заточки надо начинать с крупного зерна, мелкое для финишной доводки.

Работать просто, зажимаем нож в приспособлении, выставляем нужный угол, далее смачиваем камень жидкостью из комплекта.

Теперь сама заточка, «протягиваем9 нож на себя, без усилий, просто чуть прижимаем.

В общем-то всё, через минут двадцать, нож как только с магазина.

модератор выбрал этот ответ лучшим

Затачивая в домашних условиях нож рубанка, соблюдайте меры безопасности. Для этого подготовьте деревянную колодку (рамку), в которой следует зафиксировать абразивный брусок.

После этого освободите из рубанка нож.

Заточите фаску ножа на крупнозернистом бруске, располагая нож под углом 10 градусов к стороне бруска, на которую направляется рабочее движение заточки. Соблюдайте 30-градусный угол фаски.

Сточите на оселке образованный заусенец.

Теперь следует править на оселке саму фаску. Эту операция чередуйте с повторными удалениями заусенцев.

Проверьте вид режущей кромки (лезвия) рубаночного ножа; кромка должна быть перпендикулярной его боковой грани и соответствовать красной линии на рисунке.

Нож для рубанка вполне можно наточить в домашних условиях. Для этого нужно его достать из рубанка. Для заточки можно использовать точильный станок либо специальную точилку. Если этих приспособлений нет, то можно использовать самодельные приспособления или в крайнем случае воспользоваться обычной точилкой для ножей. Но при этом нужно помнить, что наилучший угол заточки для ножа рубанка должен быть равен 30 градусам. Для того, чтобы соблюсти этот угол можно взять небольшой брусок, сделать в нем надпил под углом 90 градусов толщиной равной толщине ножа и глубиной больше ширины пластины лезвия. Вставить в эту щель нож и выставить перемещая брусок по длине лезвия нужный угол относительно поверхности с абразивом. Зажать нож в этом положении. Затем, наклонив брусок, провести несколько раз ножом по абразивному материалу.

Статистика проекта за месяц

Новых пользователей: 73

Создано вопросов: 228

Написано ответов: 1042

Начислено баллов репутации: 12714

Соединение с сервером.

Сам себе мастер 1999-12, страница 11

Итак, инструмент кладут на фаску (под углом 25°) поперек бруска и шлифуют, перемещая «восьмеркой». Свободной рукой лезвие дополнительно прижимают к оселку. Как только на лезвии образуется заусенец, инструмент переворачивают и, прижимая его лицевой поверхностью к камню, стачивают до тех пор, пока заусенец не исчезнет. Этот процесс повторяют (но с меньшим нажимом на инструмент) до тех пор, пока на режущей кромке не исчезнут все заусенцы и мельчайшие царапины, а поверхность фаски не приобретет зеркальный блеск.

Для доводки полукруглых стамесок кроме плоских доводочных брусков применяют фасонные оселки, имеющие форму профиля лезвий. Фасонным оселком доводят вогнутую (внутреннюю), а на плоском - выпуклую (наружную) стороны лезвия.

Заточка ножей рубанков

Для обработки деревянных заготовок применяют разнообразные струги (рубанки, фуганки, шерхебели, шпунтубели, шлифтики и др.) с ножами-железками различной формы. В зависимости от назначения инструмента угол заточки (заострения) варьируется в пределах 20-45°, но в большинстве случаев он близок к 30°. Для заточки железки рубанок разбирают, вынимают ее и определяют степень износа режущей кромки. Если на ней появились зазубрины, то железку сначала затачивают на точильном круге или камне, а затем доводят на оселке.

Затачиваемый нож кладут на заранее смоченный камень средней зернистости и осторожно приподнимают за нерабочую сторону до тех пор, пока фаска не будет прилегать к бруску под углом 30° без перекоса. Сохраняя этот угол наклона, железку затачивают возвратно-поступательными движениями.

Использование приспособления для заточки при выполнении этой операции гарантирует получение нужного угла заострения при меньших трудозатратах. Нож рубанка жестко фиксируется в приспособлении. Опора последнего, перемещаясь по поверхности бруска, и положение фаски ножа задают угол заострения. В продаже встречаются приспособления разных конструкций, можно его изготовить и самому.

Когда на лицевой поверхности железки по всей ширине режущей кромки образуется заусенец, нож переворачивают и шлифуют с лицевой стороны. Окончательную правку лезвия можно сделать на кожаном ремне.

Выпреваете нолоавы рубанка

Подошва металлического рубанка, как и доводочный камень, может изнашиваться неравномерно, на ней могут появиться царапины или зазубрины. Чтобы устранить эти дефекты, подошву рубанка, предварительно сняв узел крепления ножа, шлифуют на металлической или стеклянной плите с абразивной пастой из шлифпорошка и масла.

При доводке фаски на лицевой стороне железки образуется заусенец. Для его удаления лезвие шлифуют с лицевой стороны.

Под требуемым углом заточить или довести нож рубанка можно с помощью приспособления для заточки.

Перед тем как приступить к работе нож в приспособлении тщательно выставляют.

Ножи малогабаритных рубанков доводить неудобно из-за их небольших размеров. На этот случай можно изготовить державку, делающую процесс доводки более удобным. Державка состоит из ручки и рабочей части с пазом, в который при довод-

Угол заточки (между лицевой поверхностью и фаской) должен быть несколько меньше угла окончательной доводки.

Для заточки и доводки короткой железки можно использовать самодельную державку. Железка должна туго входить в паз державки.

ке вставляют железку. В пазу железка должна сидеть плотно. Державку делают из обрезков сосновых или еловых реек. Твердая древесина здесь не годится.

Как заточить ручной рубанок?

Я пробовал заточить на простом точиле. Получилось не очень — пережог немного.
Мне кажется лучше купить новый нож, он не такой уж и дорогой. А может у меня просто плохой опыт с ними и много негатива связано с заточкой. Когда-то давно носил ножи на заточку «специалисту», а он мне их тогда вообще «убил» окончательно.

Дорогой гость, оставайся!

Свежие темы

Пена или цемент?

Вопрос по технологии уменьшения высоты двери купе отрезом лишнего

Плитка на стенах не в санузле

Какой выбрать материал для утепления?

выбор краски для деревянного фасада

Делать летний туалет и душ на даче?

Совместимость видов красок при новой покраске на старую

Можно ли ставить дом из обрезков пеноблока?

пол в курятнике

Ветрозащитный экран для балкона

Вопрос по гидроизоляции пола в ванной

Установка новой ванны.

Сломались два зуба на диске ручной циркулярки

За последний час:

просмотрели 1366 страниц

А также были:

WP 18 LTX 115 QUICK
Скачать инструкцию
В один клик УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА УШМ-230/2500Т
Скачать инструкцию
В один клик ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ПУ-32/1200
Скачать инструкцию
В один клик

Работа рубанком превратиться в муку, если этот важнейший инструмент не настроен или он не заточен, как следует. А, между тем, правильно заточить и настроить его умеет далеко не каждый. Хотя, теоретически в этом процессе ничего сложного нет, но на практике сделать всё правильно, чтобы лезвие легко снимало ровный слой древесины (стружку), не так уж и просто. Здесь необходим и хороший глазомер и твердая рука и навык и, не в последнюю очередь, хороший инструмент для заточки — наждак и шлифовальные камни. На новых рубанках ножи заточены на заводе-изготовителе и, если это не какая-то дешевка, то лезвие «доведено», т. е. рубанок готов к применению. Нужно только выставить железку на нужную величину и можно строгать древесину. А вот дешевенькие рубанки нередко приходится сразу после покупки затачивать и доводить самому.

В процессе работы с твердой или сильно сучковатой древесиной нож рубанка быстро тупится, или, как часто говорят, «садится», т. е. острие снашивается, на нем появляются зазубрины или выбоины. Хрупкий металл может местами выкрашиваться, особенно если в процессе работы вам «встретится» случайно оказавшийся в древесине гвоздь.

Для заточки (особенно, если зазубрины большие) лучше всего воспользоваться наждаком. Следует иметь в виду, что желательно затачивать на наждачном круге БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА. Дело в том, что поверхность режущей фаски приобретает слегка вогнутую форму; чем меньше размер шлифовального круга, тем больше получается выемка. А фаску всё равно придется выравнивать, чтобы она была абсолютно плоской.

Хорошо, если наждак имеет два различных круга — один с крупным зерном, а другой мелкозернистый. Самое главное, это выдержать нужный угол, который приобретает рабочая поверхность. Без специального упора, держа нож в руках, заточить его правильно могут лишь настоящие профессионалы, которые приобрели определенный навык. (Есть и такие умельцы, которые даже 20-30сантиметровые стальные пластины от деревообрабатывающего станка затачивают без всякой опоры, но таких не много). Не нужно сильно прижимать железку к вращающемуся кругу, пытаясь «содрать» побыстрее большой слой металла. Так можно легко «пережечь» нож от сильного нагрева и «отпустить» металл, т. е. нарушить его закалку. Чтобы этого не произошло, его нужно время от времени охлаждать, опуская его в емкость с водой. После правки на наждачном круге лезвие правят на мелкозернистом бруске (оселке), а затем доводят на специальном шлифовальном камне или кожаном ремне с полировальной пастой. Весь этот процесс довольно длительный и трудоемкий, поэтому лучше не допускать сильного затупления рабочей поверхности, а просто почаще править лезвие с помощью оселка, лишь только оно начинает немного хуже резать древесину. Это позволит не только экономить время на заточку, но и увеличить срок службы.

Если же не подправлять время от времени лезвие, а продолжать работать и подзатупившимся рубанком, то пострадает и качество строгаемых изделий, да и нож через какое-то время будет сточен на наждаке до таких размеров, что его невозможно будет использовать. Угол заточки железки обычно составляет 25 — 45 градусов и зависит от плотности древесины. Чем плотнее древесина, тем больше угол заточки и наоборот. Соблюдение заданного угла проверяют с помощью специального шаблона, который можно легко изготовить самому. Лучше всего изготовить универсальный шаблон под различные углы.

Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы. Определяют степень выпуска взглядом- прицелом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону «пятки». Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и «грызть» или рвать древесину. Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность, особенно, если материал широкий.

Если необходима первоначальная, грубая обработка древесины, то это примерно 0,5 мм. Для чистовой обработки ещё меньше.

Обычно с первого раза редко удается ровно и точно выставить нож в нужное положение. Дело в том, при забивании клина и при затягивании винта он часто сдвигается и «попасть в яблочко» — установить так, как нужно можно лишь методом проб и ошибок — уменьшая или увеличивая его выставление перед началом зажимания. Сначала лучше выставить чуть-чуть меньше, чем нужно, зажать винтом или клином, а затем ударами молотка по тыльной части ножа добиться желаемого. Определяют величину выставления ножа и наличие или отсутствие его перекоса обычно, смотря с передней части подошвы рубанка. Убедившись, что всё сделано, как нужно, проверяют настройку. Для этого строгают какую-либо не нужную доску и оценивают настройку и остроту по легкости строгания и толщине стружки.

У деревянного рубанка клин, зажимающий железку, должен забиваться очень плотно, иначе нож может сдвинуться с места или даже просто выпасть при строгании. Забивают его молотком. А вот для того, чтобы ослабить крепление железки клином и вытащить её для заточки, необходимо несколько раз легко ударить киянкой по заднему ребру колодки рубанка. Такими же ударами можно уменьшить выступ острия из прорези колодки, а для того, чтобы увеличить выступ, наоборот, нужно легко постукать по передней части колодки.

У некоторых металлических рубанков су­ществуют для этого специальные регулировочные винты и настройка значительно облегчается.

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

• Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
• Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
• Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
3. Задний угол самой фаски.
4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

• Физико-механические свойства обрабатываемого материала . В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5º, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80º. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
• Вид строгания . Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50 0 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30º. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
• Материал и твёрдость ножа . Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин -1 , иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

• Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
• Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
• Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30 0 , используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Рубанок — один из древнейших инструментов столяра. Эффективность работы им напрямую зависит от того, как произведена заточка ножей для рубанка. Дерево — материал, используемый человеком в строительстве и изготовлении мебели на протяжении многих веков. Приспособление служит для чистовой обработки этого материала и филигранной подгонки деталей будущего изделия.

Хорошо заточенный, с правильно выставленным резцом инструмент снимает стружку, которая почти прозрачна. Он легко, с небольшим усилием скользит по дереву, оставляя за собой идеально ровную поверхность. Профессиональные мастера, пользуясь хорошо заточенным лезвием, могли подогнать детали из дерева так, что человек с трудом находил соединительный шов.

Разновидности рубанков

Схема вариантов заточки ножа рубанка: а – на оселке, б – на точильном камне, в – положение фаски лезвия резца при заточке на оселке, г – заточка на диске точильного камня с применением упорного устройства.

На сегодняшний день такие инструменты подразделяются на два типа:

1. Электрические.
2. Ручные.

Электрические используются в случае необходимости обработки больших поверхностей и объемов изделий.

Ручные предназначены для более тщательной обработки небольших частей изделия. Такие строгающие инструменты могут использоваться для обработки поверхности, снятия фасок, выборке четверти или проточки канавки. Они бывают:

• деревянными;
• железными;
• из твердых пластмасс.

Основной строгающей частью любого рубанка является резец. В ручном инструменте он расположен в корпусе под углом, который регулируется в зависимости от требуемого качества обработки. В электрическом механизме лезвия устанавливаются на барабан, приходящий в движение от электродвигателя.

Толщина снимаемой им стружки также регулируется при помощи специальных устройств.

Лезвие инструмента

Нож рубанка представляет собой резец, закрепленный под определенным углом к обрабатываемой поверхности древесины. Лезвие выступает из прорези, через которую выходит стружка. Плоскость подошвы инструмента должна быть отшлифована.

О том, что режущая часть лезвия затупилась, свидетельствует нитевидная полоска, которая блестит при рассматривании кромки на свет. Это явление объясняется тем, что угол, под которым заточено лезвие, не соответствует углу самой рабочей части.

Резцы рубанка затачиваются под углом от 25 до 60 градусов в зависимости от типа обработки и твердости материала. При заточке очень тщательно выдерживается геометрия режущей кромки и балансировка всего ножа в целом.

В зависимости от угла заточки плоскость, обрабатываемая абразивным инструментом, может быть различной ширины, но выступать режущая кромка из подошвы рубанка должна не более чем на 0,5 — 1,5 мм. От этого зависит, будет ли он снимать стружку или строгать.

При неправильной настройке его лезвие просто врезается в поверхность древесины и сдвинуть инструмент не представляется возможным.

Чем заточить резец рубанка

Лезвие этого инструмента изготавливается из сталей твердых сплавов, и поэтому для его обработки требуется серьезный абразивный инструмент, точильные круги и бруски. Лучше всего заточку производить на точильном станке. По окончании основной заточки необходима доводка лезвия, которая может производиться мелкой наждачной бумагой.

Наиболее простым и повсеместно доступным приспособлением для заточки резцов служит обычный деревянный брусок. В его верхней части делается равный по толщине резцу пропил, куда он и вставляется. Длина нижней части выбирается в зависимости от желаемого угла наклона заточки (рис. 1).

Обратите внимание на то, что чем ровнее и глаже должна быть обрабатываемая поверхность, тем острее угол.

После закрепления ножа в бруске мы получаем его угол, который будет опираться на поверхность, где находится абразив и плоскость нашего резца, упирающегося лезвием в сам точильный материал. Трение об абразив при помощи ручных усилий позволяет придать ножу необходимую для работы остроту.

Ножи электрорубанка

Заточка ножей для работы, особенно если это совершается на точильном станке, — довольно сложный процесс, требующий определенных знаний и навыков.

В большинстве случаев требуется подборка соответствующих твердости металла абразивных материалов. Заточить их можно и самостоятельно в домашних условиях.

Лучше будет доверить это дело специалистам. Особенно это касается электрических инструментов, когда прилагается усилие электродвигателя и при неправильной заточке можно просто лишиться ножа.

Режущие части для электрических рубанков зачастую имеют двухстороннюю заточку, и поэтому, когда одна сторона затупилась, просто снимают барабан и переворачивают их.

Затачивать такие ножи для этого инструмента лучше в специализирующейся на заточке организации, тем более что с сегодняшним развитием интернета найти их контакты не составит труда.

В таких компаниях помогут подобрать необходимую конфигурацию лезвия и дадут инструкции по заточке ножей для рубанка в зависимости от выполняемых работ.